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元蹄煀乳鴿、蟹釀橙、揚州清湯獅子頭、江南百花雞、鱉蒸羊這一道道或在歷史書、或在古裝劇聽聞過的菜式,因起源悠久,功夫繁複,從來只聽其名,不見其物,只有已故著名食評家陳夢因,其兒子和媳婦陳紀臨夫婦撰寫的《陳家廚坊》可窺一二。這本食譜被視為飲食界聖經,有人更愛到開了家私房菜,特意將當中刁鑽失傳的菜式,重現食客眼前。
這個人,是葉冲(George),已屆63歲,卻依然健碩,年輕時英國留學回來,做了幾年室內音響設計,從父親手中接過印刷包裝生意,55歲前只顧着向外闖打天下,退休後打打高爾夫球、聽聽古典音樂過日辰,大半生人鮮有入廚房,誰會想到他如今成了一名私房菜主廚。
被服侍慣的George愛上下廚,全因一次美食團中,認識了陳紀臨先生,「我當時也不知他寫這麼多食譜,跟別人打聽一下,才知道他出很多書。」兩人由音樂開始,聊到食物去,陳先生提出到George家聽音樂,更親自下廚,隨後兩人愈投契,「當時陳先生要做一本新書,正煩惱哪裏找人跟六個月進行拍攝,我說你放心就交給我拍吧。」這六個月裏,由街市買食材到處理、製作,George透過鏡頭看着陳氏夫婦如何細心地製作,「師傅沒真的捉着我的手教我如何煮,我是在這情況下學煮食的。」 愛創新、愛嘗試的他,學煮食亦不走尋常路,一做,就是十道菜、十二人份量, 每周在家中宴客,維持大半年,太太不甘地盤被霸,終於把他趕出去,要他另覓地方設宴。輾轉去過四五個不同地方,慢慢凝聚了來自五湖四海的食客,當中不乏城中名人,包括食家蔣芸、電台主持人曾智華、一班飲食界人士等,「還真的有人在Facebook上詢問訂位的事。」三年前下定決心,終於找到落腳點,正式開一家私房菜。
家住獨立屋,開餐廳也不為賺錢,「我一開始做這事的心態也是玩的,所以我會選很多手工要求的。」比起中菜要求有鑊氣,他更愛仔細地鑽研準備食物和調校味道。 他最新的力作,就是這道有百多年歷史的江南百花雞 ,他指,當年富家子弟嘗遍山珍,想找一些無骨、無筋的雞來吃,由於工藝細膩花時,因此已近半世紀幾乎消失於餐桌上。
製作時,需把鮮雞的肉和骨拆出,保留完整的雞皮,然後把蝦膠和雞肉釀入,「如果你做得不好時,就好像吃蝦,不見了雞,如何令雞味突出點,就是做這道菜時的挑戰。」因此雞蒸熟後,他會淋上熬足十小時、由雞湯濃縮成的雞汁,保留雞的精華,旁邊的豆苗吸索盡雞油,相輔相成。
東坡肉亦十分出色,選用西班牙黑毛豬,絕不吝嗇,一塊五花腩會把瘦的肉切掉一大半,以確保其肥美。汆水後加上紅麴米同煮一小時上色,整個過程煮足近3小時,把皮層的脂肪油質去掉後,做到入口溶化的效果。與坊間不同的,是他會加入由杭州買來的霉乾菜同煮,霉乾菜事先亦要蒸半小時,每個工序絕不能馬虎。 「 陳家廚坊有六百多道菜,我不需要再去找其他書,我做不同的地方菜,也是用傳統方式做,他們有些資料亦是陳先生的父親遺留下來的,所以如何去做地道菜式,我們起碼有個基礎。」拿着本食譜就開店,他可如此自信,全因他可隨時打電話問功課,亦可親自請來陳先生一同研究。 「這道蟹釀橙,亦是陳先生在這一起做的。」George從陳家廚坊中看到這道菜,心動起來,於是邀請陳先生同做,「這菜式是九百年前南宋宋高宗時期的宮廷菜,一個如此名貴的菜式,如何做出來,才是我做這菜式的背後動力。」他指,這道菜相當容易出錯,因為用的不是罐頭蟹肉,是把新鮮蟹肉蒸熟後再人手拆肉,而且橙雖全年供應,但不同季節、地區也甜度不一,所以選用最上等的舊橙,把橙肉挖出,挑走橙絡以防甘味,橙汁煮至濃縮後,再一同與蟹肉放回橙內。有趣的是,還需加入威士忌同吃,橙汁跟蟹肉意外相配,甜中亦有蟹肉鮮味。
做事喜歡有根有據,做菜亦愛有典故的他,每一個步驟也跟足食譜,因此即使新菜,他試了三次便能成功。「我不會說自己有天分,廚師要煮得好吃,首先自己要懂吃,可能我一直飲不同的酒,對自己味覺的靈敏度有幫助。」每一次鑽研成功後,亦會請陳先生來試食,聽取意見改良。 「我非科班出身,到現在仍不覺得自己是飲食界的,味道是否真的完全地道,我不敢這樣說,因為味道可能是偏向於我自己的味道。」他誠實的說,不好玩的菜他不做,如開私房菜,也是希望做回一些別人不肯做的食物,如今令他最自豪的,就是他們沒半點酒樓的味道,而是帶給大家家庭味,「其實我跟陳生陳太學到的事就是,怎樣用心去做一件事。」 「完全不是說我做這件事,是為了賺多少錢,而是說我還有體力還有能力去做事時,不要光顧着退休,當你身體還很健康時,你不可這樣浪費自己時間。」他希望的,就是將來自己體力不支,需要退下時,有人願意加入,繼續將這煮食的心態延續下去。
採訪:施海倫
攝影:關永浩
冲菜
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