鄭紹良先生去世一年多，夫人黃美玲女士要為他出版紀念文集，向我邀稿。緬懷這位海外台灣人運動的聖人，真有無限感慨。本文所敘，只是鄭紹良先生海外事蹟的一鱗半爪。斯人已逝，典型猶存。真希望台灣人世世代代都能長記這個典型，當台灣面臨危難的時候，會有人奮起效法！

默默做大事的鄭紹良先生

我們都叫他SHOW，沒大沒小。SHOW應該「紹」字的日語發音。

我們是指1980年下半年一起到洛杉磯辦「美麗島週報」的工作同仁。這裏面包括：從台灣到美國不久的謝聰敏、陳婉真、孫慶餘和我；從巴黎過來的張維嘉、李鳳音；從維也納過來的陳昭南；從西雅圖過來的陳芳明；從北加州過來的胡忠信；還有幾位洛杉磯在地的年輕左派博士。

當時美麗島大審剛過。美麗島事件像一聲春雷，震醒了因二二八事件所帶來的歷史寒冬而進入冬眠的台灣人的良知和尊嚴。

在這樣的時代背景下參與美麗島週報工作的同仁都把自己當作反國民黨政治運動的秘密成員，滿懷激情和義憤。陳芳明和胡忠信都是在校學生，放棄學位和學業，不顧一切南來洛城。大家都使用化名，彼此都不知道別人的真實身份，當然，陳婉真和我除外，因為我們已經是公眾人物。謝聰敏在那個時候還準備回台灣，除了以梁山的筆名替週報寫「景美軍法看守所」，並不參加週報內部的工作會議。

週報編輯部設在洛杉磯郊外一個偏遠的墨西哥人社區。這個社區在二戰之前原來屬於日籍移民，因此建築相當雅緻。所以選在這個地點，是因為萬一有東方面孔出現，可以立刻發現。

週報內部的工作會議，就在編輯部舉行，每週一次。由於左右立場不同，對問題的觀點互異，爭辯非常火爆，形同吵架。大家並不熟識，卻以革命同志的態度互相批評，互相檢討。

如果不是SHOW，週報也許剛成立就散夥。SHOW比我大七、八歲，比其他年輕同仁大二、三十歲，擔任過台獨聯盟主席，德高望重。他是正人君子，他是謙謙君子，他是好好先生。他是週報的重要金主。週報編輯部的地址就是他選定的。他是唯一到過編輯部的非工作同仁。幾位年輕的左派博士也都是他引介到週報。SHOW並不參加工作會議。他也不作調人，不對雙方的爭論表示態度。但是，他總是以長者的身份，和顏悅色地，苦口婆心地勉勵大家繼續努力。

歷盡千辛萬苦，美麗島週報持續不斷辧了五年。美麗島週報的歷史作用，就是在美麗島事件之後台灣島內外一片肅殺氣氛中，繼續高舉美麗島旗幟，鼓舞台灣人的反抗精神，讓島內民主運動和海外台灣人運動互通聲氣，最後連成一體。美麗島週報在美國所建立的組織網絡，成為推動1986年海外台灣人返鄉運動的主力部隊。這個運動最終結束了整整一個世代台灣人知識菁英在海外的流亡和流浪，讓他們在生命的黃昏回到故鄉，綻放美麗的霞光。

1986年的返鄉運動，是海外台灣人運動的歷史分水嶺。在這之前，海外台灣人運動者從來不曾把有生之年回到故鄉當作運動的認真目標。他們被稱作週末革命家，週日過著美式生活，只在週末相聚取暖、相濡以沫。他們一般都不相信可以及身看到民主運動在台灣取得勝利。絕大多數的他們都準備在海外安渡餘年。所以，當1986年5月1日返鄉運動在紐約的聯合國廣場正式宣布，海外台灣人運動最重要的政治組織台獨聯盟便激烈反對。

返鄉運動主張台灣人有回到台灣的權利，控訴國民黨少數統治集團違反聯合國基本人權公約。返鄉運動主張台灣人有組織政黨的權利，控訴國民黨少數統治集團在台灣實施世界歷史最長久的戒嚴統治。返鄉運動宣佈成立台灣民主黨，並宣佈將於年底攜黨回台，同時動員海外同鄉勇闖鄉關，挑戰黑名單。所有這些，對於國民黨政權都是難以承受的衝擊！

為了提高運動的國際能見度，為了增強運動成功的機會，返鄉運動積極遊說美國國會，希望有幾位議員公開相挺。不料，台獨聯盟掌控的「台灣人公共事務協會」，每年向海外同鄉募集鉅款作國會公關的這個台灣人遊說團體，卻全力杯葛。

台灣人公共事務協會的創會會長蔡同榮博士可能是同情返鄉運動的唯一台獨聯盟成員。在事隔多年之後，他私下告訴我，儘管受到台獨聯盟的嚴厲指責，他當時還是想要幫助。他說服紐約的台灣人富商，以協助麥高文參議員償還選舉債務作為條件，交換他陪同台灣人返鄉團隊回到台灣。麥高文參議員一度心動，後來還是婉拒，理由是：國民黨政權駐美代表明確告訴他，即使有他壓陣，國民黨政權還是不會讓包括他本人在內的台灣人返鄉團隊入境台灣。
　　
麥高文參議員就是尼克森總統的競選對手，導致尼克森下台的水門事件的竊聽對象，1972年的美國民主黨總統候選人。

眼看返鄉運動就要在國際上孤立無援，最後還是SHOW出來解決問題。

SHOW是傑出的航空工程專家，又是廣受尊敬的海外台灣人運動的人格者。他和當時美國的進步人權運動有密切往來。透過他的私人關係，他成功邀請極負盛名的美國維權人士克拉克和溫格拉斯兩位先生支持返鄉運動。克拉克先生是詹森總統的司法部長，父親和祖父都是美國司法界的泰山北斗。溫格拉斯則是人人敬畏的國際人權大律師。

SHOW陪同這兩位先生參與1986年11月底返鄉團隊從華府到紐約到洛杉磯到東京的全部行程。1986月11月30日，當返鄉團隊受阻於日本東京成田機場，SHOW又立即安排這兩位先生前往馬尼拉，會同日本友人若宮清先生佈署讓我從馬尼拉闖關回台的計劃。若宮清先生和當時執政的菲律賓艾奎諾夫人的政府關係深遠。他們原先和菲律賓政府談好讓我們五人一起搭乘菲航班機飛到桃園機場，機票都已買好，可能因為消息走漏，國民黨政權強烈抗議而變卦。最後只讓我一人成行。

可以想見，所有花費都由SHOW個人承擔。

返鄉運動的整個過程產生多方面的震撼效果。它引起了美日媒體的廣泛關注。它激起了海外同鄉的熱烈迴響。它加速了民進黨的組黨腳步。它促成了民進黨在當年年底大選的大獲全勝。更重要的是，它衝破了慘無人道的三十年歸鄉禁令，讓台灣成為千千萬萬海外遊子隨時可以回來的家鄉，而不再是朝思暮想遙不可及的故鄉。

1992年，海外黑名單終於全面解禁。SHOW和他的夫人黃美玲女士立即搬回台灣，把餘生奉獻給台灣。SHOW擔任過總統府科技諮詢委員、總統府國策顧問、以及中華民國科技巡迴大使。

SHOW和夫人都是頂尖的國際科技菁英，他們在國外比在台灣更能發揮個人所長。但是，他們都心繫台灣、心繫民主，從年少到年老！台灣的後起之秀應該知道：台灣的民主是多少高貴的心靈和血淚所凝聚，今後保護它並不比當年爭取它更容易！

✈️ 跟人妻一起遊🇵🇹里斯本 - 貝倫區
談起葡萄牙絕對讓人想起的是歷史課本上教的「如果葡萄牙說自己是第一航海王，誰敢否認？」(疑～歷史課本有這麼說🤣）不得不說葡萄牙在航海史上開創多項「第一」，包括最早探險至非洲最南端好望角的莫塞爾灣，開闢通往印度的新航線，麥哲倫的首次環航地球⋯等！

記得台灣有個別稱叫福爾摩沙（Formosa嗎？就是傳說16世紀葡萄牙人航海時發現臺灣，便說出：「Ilha formosa!」（美麗之島！）因而得名。（但我查了資料，我們不是唯一的福爾摩沙啦！被他們喊出福爾摩沙的地方遍布五大洲好嗎？！🤪）葡萄牙人當時因爲真的是住海邊、管很大的佼佼者所以於全盛時代，在非、亞、美都擁有大量殖民地！

今天我們再次回到里斯本，帶大家看看貝倫區這個在「地理大發現」時期時，眾多航海家的啓程地，他們正是從這裡的港口前往世界各地的，其中不乏著名的探險家，如瓦斯科·達伽馬。

貝倫區（Santa Maria de Belém）是葡萄牙首都里斯本的一個古老教區，距離里斯本市中心不遠，該地名在葡萄牙語中的意思是耶穌的出生地伯利恆。

在貝倫區內有著三座非常知名的歷史建築及ㄧ間著名的蛋撻店：

1. 貝倫塔( Torre de Belém）- 16世紀的一座五層樓的防禦工事，它建於曼努埃爾一世時期，是用來紀念達伽馬成功航海世界一以及防禦位於貝倫區的港口，已被列入世界遺產之一，也是里斯本的標誌性建築。

隨著地理大發現時代的到來，葡萄牙里斯本成為了一個重要的海港。當時有必要建造一些防禦工事來防衛里斯本及其港口。弗朗西斯科·德·阿魯達被任命為防禦工事總建築師，在建築風格上很容易看出弗朗西斯科·德·阿魯達的風格，他大量使用了摩爾人和阿拉伯人的藝術元素，比如說崗亭頂端胡椒粉盒形狀的炮台。
為了顯示出國王的聲威，塔上裝飾了許多曼努埃爾式的象徵物，例如：厚的石繩環繞塔身、渾天儀或是耶穌十字。其中一座石雕犀牛相當引人注目，它在崗亭的底座上，顯示了葡萄牙航海家探索海外的功績。
隨著時間流逝，貝倫塔失去了建造時的主要用途，在後來的幾個世紀中，它被用作海關，電報站、燈塔。貯藏室被改造成的地牢，它也曾被用作為監獄。

今天，它就像聳立在美國紐約入港處的自由女神像一樣，聳立在里斯本港口的它成為了葡萄牙的象徵。

2.哲羅姆派修道院 （Mosteiro dos Jerónimos）- 是座非常華麗宏偉的修道院，可說是在里斯本最為大型的古蹟，在曼努埃爾式建築中最為成功的一例。1983年時與附近的貝倫塔被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

相傳在1497年，知名探險家達伽馬和其他船員在啟程至印度前的那一夜曾在此祈禱。後來由曼努埃爾一世計劃興建新院，以紀念達伽馬從印度有功而歸。

該修道院於1502年開始興建，建築材料為當地出產的金色石灰岩，工程為期50年。該修道院的建造由（曼努埃爾式）建築風格的創史人- 迪奧戈·德·波伊塔卡負責，繼他之後接管的是西班牙人João de Castilho，他漸漸地把該修道院（曼努埃爾式）的建築風格構思改為（文藝復興）建築風格。該修道院的工程於1580年正式結束。在1755年，哲羅姆派修道院在經歷里斯本大地震的洗禮後，仍然屹立不倒，且並沒有什麼損毀。

3.發現者紀念碑 （Padrão dos Descobrimentos）- 是葡萄牙紀念15至16世紀航海時代的一個紀念碑，也是里斯本其中一個著名地標。座落於哲羅姆派修道院正前方，這個位置是葡萄牙人在航海時代出海的地方。

發現者紀念碑是由葡萄牙藝術建築師特姆及雕刻家裡奧普度所建造[1]。高52米被雕刻成一個以船為主體的船首形狀，東、西兩邊分別都雕有兩個葡萄牙方型盾徽；紀念碑北面則刻有一把大劍。由於紀念碑起初採用了易腐爛的材料建造，因此在1960年以混凝土重建，以紀念葡萄牙著名航海家恩里克王子逝世500週年。

整個發現者紀念碑以恩里克王子「站」在紀念碑的船首位置，在其東、西兩邊雕有32名航海時代的航海家、導航員、傳教士、詩人、作家及在各領域都有貢獻的葡萄牙人（人物有標註在東、西兩面的照片上，有興趣的可以點開像片解說）

而發現者紀念碑的前方是南非贈送的以（鑲嵌畫）方式及採用不同種類的大理石鋪設而成的廣場由施利華（Cristino da Silva）所設計；廣場上鋪設了一個直徑50米的一個航海羅盤外，在中央鋪設了一幅標示了葡萄牙人在航海時代首次到達之地的路線及年份的世界地圖，像是馬達加斯加、澳門、帛琉等，充滿歷史紀念。非常另人佩服

😋葡式蛋塔創始店 （Casa Pastéis de Belém）-

來到貝倫區就ㄧ定要來吃正宗的葡式蛋塔。雖然在里斯本基本上到處都能吃到蛋塔，而且隨便一間都超好吃，但來試試創始版是ㄧ定不能錯過的！而且你知道嗎？這個遠近馳名的葡式蛋塔，是哲羅姆派修道院的修女發明的喔！主要是因為當時蛋白被廣泛運用製衣漿紗、過濾酒，色以剩下很多蛋黃，因此修道院的修女就發明這個流傳百年的蛋塔啦！

修道院關閉後，在1837年時修道院附近的糕餅店 Casa Pastéis de Belém 開始販售這款蛋塔，因此也叫做「貝倫塔 pastéis de Belém」但不是所有蛋撻都能有這個名號喔！一定要是在這裡出爐的蛋塔才能這麽稱呼～

我們一到門口就有人在排隊了，如果不是因爲疫情關係重創觀光業，這個隊伍肯定是要排個天荒地老的～
一顆是€1.2（約台幣$41），ㄧ盒6顆，我們買了2盒帶回義大利再買1顆現吃～接過手時整個熱呼呼的，立馬吃了起來！

我只能說：「這才是葡式蛋撻！ 」好吃到不行～

外皮超級酥脆，內餡超極濃蜜順口，而且重點是不是重甜的那種，超級剛好的甜度， 雖然沒有華麗的外表，但真的是很實在的好吃！他們會附上肉桂及糖粉可以自己灑上，灑上肉桂粉的蛋撻真的蹦出新滋味啊！真的是來里斯本沒有遺憾了！ 人生中對於蛋撻這塊已圓滿～

有來里斯本的人一定要來嚐嚐！他們也有內用區，逛累了也可以到這裡來喝過咖啡配百年蛋撻休息一下喔～

Ps.外帶的六入紙盒設計超棒的！就是用兩顆疊好，放入剛剛好大小的紙盒，不會因搖晃而碰撞碎裂，超棒的！

地址：R. Belém 84-92, 1300-085 Lisboa
營業時間：08:00–23:00

貝倫區包含數個綠色空間，其中設有博物館，公園和花園，以及迷人的河畔環境，咖啡館和公共長廊。有來里斯本的話真的很推薦ㄧ定要留個半天來這裡走走