從最優美到最衝擊｜印度阿格拉與瓦拉納西 #tb
阿格拉過去曾是帝國首都，有著雄偉的城堡外，更有著潔白優美的泰姬瑪哈陵，是處處可見帝王氣派的城市。而瓦拉納西則能近看平民的生活百態，包括印度的種姓分別、對信仰的極度虔誠，甚至是露天燒屍的驚駭與文化衝擊。這兩座城市各有著高度代表印度的特色，不能不訪。


▌阿格拉 Agra


若要一窺蒙古人後裔建立的蒙兀兒帝國之輝煌，那阿格拉便是最佳去處之一。阿格拉有著眾多蒙兀兒帝國全盛時期遺留的建築，包含三個世界文化遺產，分別是泰姬瑪哈陵、阿格拉堡與勝利之城法特普斯克利Fatehpur Sikri。


▌泰姬瑪哈陵 Taj Mahal 永恆的眼淚


有著浪漫傳說、被譽為永恆愛情象徵的泰姬瑪哈陵， 大概是阿格拉最著名的景點。由沙加汗下令建造，耗費兩萬人工、22年光陰與今日等值8.27億美金才建成的泰姬陵，除了是愛情的見證外，也是阿格拉乃至印度的象徵，因此也是多數旅人來到印度不會錯過的景點。


然而泰姬陵只是其建造者，蒙兀兒帝國第五代皇帝沙賈汗喜好大興土木的例子之一，他先後還在德里興建了紅堡與拉合爾堡的沙利馬爾花園。加上不斷的大興干戈，讓蒙兀兒帝國的財政陷入窘境，民怨開始四起。晚年被自己的二兒子篡位，關入阿格拉堡，眺望著泰姬陵渡過殘生，最終也葬在泰姬陵與其妻常伴左右。


▌阿格拉堡 Agra Fort


與泰姬瑪哈陵一同列入世界文化遺產的阿格拉堡，也是很熱門的參觀景點。由紅色沙岩建成的阿格拉紅堡，是印度三大紅堡之一，與德里紅堡和勝利之城法特普斯克利齊名。阿格拉紅堡也是蒙兀兒皇帝們的居所，一直到第十八代的皇帝後，於1638年遷都到德里為止。但目前開放的只有第三至第六代皇帝的宮殿，其餘的目前則為軍事基地，不開放參觀。


然而阿格拉紅堡的精華處也是在第三與第五代皇帝的宮殿。阿格拉堡是由第三代的皇帝阿克巴 Akbar所興建，然而他本人來不及見到城堡竣工就撒手人寰，最後是在他的兒子賈汗季手上完成。


▌瓦拉納西 印度教聖城


我在阿格拉原本還有排一天的時間，前往勝利之城法特普斯克利Fatehpur Sikri。然而後來要買阿格拉前往瓦拉納西的車票時，因為遇上聖誕連假，都買不到直達車票。無奈之下，只好放棄這天的行程，先搭車回新德里，再前往瓦拉納西。我在瓦拉納西沒有什麼主要的景點要造訪，基本上就是逛河壇 Ghat，除了親眼看看恆河這條聖河外，也看看恆河畔的印度人生活百態。


發源於喜馬拉雅山脈的恆河，在印度教中則是由濕婆神的頭髮分流的七條聖河之一，恆河畔的瓦拉納西更是濕婆神下凡之處。生人在恆河沐浴可以洗滌罪過與不潔，亡者骨灰灑入恆河，則可以超脫輪活直達天堂。因此不論晝夜，瓦拉納西的河壇上總是熱鬧非凡。瓦拉納西有著眾多河壇，每個河壇都有不同的功能與活動，幾個比較主要的活動為河壇漫步、欣賞恆河日出、看燒屍與參加恆河夜祭。


▌河壇漫步


白天的河壇與河畔總是熙來攘往、熱鬧非凡，也充滿了無盡的拍攝機會。像是一次次浸入河裡的眾多印度信徒、賣力兜售河燈與花圈的小販，還有一些裝扮奇特、總是想要遊客拍他們的「苦行僧」。也因為有眾多有趣的拍攝主題與畫面，我白天絕大多數時間，都是在河壇上漫遊與拍攝，甚至一度被泡在河裡的信徒叫去替他們拍照紀念！


▌看燒屍


順著恆河逛河壇時，勢必會走到燒屍的河壇，這裡便是許多旅人經歷重大文化衝擊之處。印度教徒相信死後骨灰灑入恆河，便能直抵天堂，因此在瓦拉納西有兩處露天燒屍的河壇，而大部分人去的是較大的瑪尼卡尼卡河壇。


一開始家屬與工作人員會將包著裹屍布的遺體，稍微浸到恆河中，象徵淨身。之後便將遺體置於架好木材的焚台上，由僧侶進行祝念後，再依序疊上乾草與木材，之後便點火燃燒。遺體焚盡後，再灑入恆河，整個火化儀式便告終。


其實現場並未如我之前在網路上看到的文章驚悚，因為遺體都有用裹屍布包起來，在河岸邊也大多是散落的花瓣與沒有燃燒完全的裹屍布而已。比較引起我注意的，大概是當地人從河裡釣起、額外肥大的魚吧。


▌欣賞恆河日出/ 日落


搭乘小船遊恆河也是很受歡迎的活動，特別是在河上欣賞日出與日落。我也透過了民宿預訂了遊船，可惜因為霧霾的關係，沒有看到日出。然而從河上欣賞瓦拉納西，特別是從河上的角度看河畔祈禱的信眾，也是相當特別的體驗。


▌參加恆河夜祭 Aarti (Puja)


每天晚上舉行的恆河夜祭，是瓦拉納西的重頭戲。這個古老的印度教儀式，旨在對恆河與濕婆神表達敬意，是人神溝通的方式之一。恆河夜祭全年無休的在主河壇上的祭壇舉辦，由高種姓的祭司執行。這些祭司會持不同法器依序朝四個方位祭拜及祝唸，是很特別的文化體驗。


▌填問卷抽免費攝影課程


印度是我一直心神嚮往之地，雖然在印度旅行的當下，不時會有心很累的時候，但事後回憶，卻又著迷不已。次大陸上的色彩與建築，都令人難忘。而在恆河畔看到的印度人生百態，雖非建築的型態之美，卻也故事性十足，有其獨特的美感。


而如何以影像敘事，用相機書寫旅行篇章，是我目前正在籌劃的新攝影課程中的一章。內容包含了如何在適當的場合，利用各種鏡頭的特性與效果，來傳遞想說的訊息、想講的故事。此外，還包含了如何事前規劃攝影旅行，以及最終創造自己的風格，拍出屬於自己的旅行影像等章節。


為了讓課程更貼近大家想學的部分，想透過問卷請教大家一些意見。了解大家是否對這個課程有興趣外，也作為我製課的參考依據。若最後課程順利開設，為表達感謝，會從填寫問券的人中，抽出三位贈送這次的課程。


最後希望借用大家約五分鐘的時間，幫我填一下問券。問券除了通知中獎用的E-mail外，不會搜集任何的個人資訊，請大家放心。
問卷網址：https://pse.is/3gr392

【在貓咪手遊裡，驚見聖羅蘭花園】
　　阿任不玩手遊，這陣子卻很迷《小貓愛消除》，遊戲很簡單，藉由消除一個個物件，得到錢幣，可以「購買」一些裝潢啊啥的，一關關破除，可以蒐集不同貓咪，有不同冒險故事（但我通常略過，沒心情知道各家貓咪身世），體驗一下當室內裝潢師的感受，還可以幫可愛貓咪換衣服，很取悅視覺又紓壓，容易有成就感！
　　正當我開心地一關關往前進，忽然看到一個熟悉場景，嘿，這不正是Marrakech知名景點Jardin Majorelle 嗎？遊戲裡的貓咪還說這是摩洛哥裝潢風格，哈哈！
　　已有千年歷史的Marrakech，是摩洛哥四大皇城裡，最受國際旅遊者喜愛的一座，疫情前，觀光客絡繹不絕地在麥地那蜿蜒巷弄裡遊走，領受古老歷史的吉光片羽，唯有Marrakech知曉「全貌」．
　　Marrakech迎接了來自世界各地的旅者，也讓喜愛Marrakech的外地人豐富了城，如邱吉爾以筆在畫布上留下Marrakech迷人樣貌，或如美麗如珍寶的Jardin Majorelle．
　　Marrakech值得造訪的景點何其多！我卻獨鍾Jardin Majorelle，各種植物屬性與生存條件不同，主事者卻能以園藝專業與勤奮照顧，讓仙人掌、蕉類、棕櫚樹與珍稀樹種等三百種植物，在將近一公頃的花園裡共榮共存，肩並肩地在小小園區昂然挺拔地生長著，可見其用心與驚人付出．
　　園區造景風格搶眼，色彩鮮豔，華麗細緻且近乎張揚，卻又因植物茂密而溫和寧靜了起來，蜿蜒小徑繞來轉去，每一步都是驚喜！
　　不少時尚雜誌前來Jardin Majorelle拍攝，有一回，恰巧遇著幾個模特兒與專業攝影師前來拍照，哇，生平第一次與「世界頂尖名模」近距離，各個像是剛從伸展台走出來，容貌姣好，身材修長完美，自然綻放著光！我沒有走近，除了不打擾攝影團隊工作，也因靠近這種人類很容易相形見拙，五短身材之任，不想去那邊自形慚穢哈哈！
　　唯一缺點是觀光客太多，死網美老愛霸佔位置猛拍死拍死不走，礙眼！幸好Jardin Majorelle植物茂密，淨化了人的吵雜能量與聲量，讓人忘了身在Marrakech市中心，極為動人的「鬧中取靜」．
　　Jardin Majorelle之所以聞名於世，更因法國高級時尚大師Yves Saint Laurent（1936-2008），常被暱稱為「聖羅蘭花園」．
　　然而Jardin Majorelle真正創始者，並非聖羅蘭，而是法國畫家Jacques Majorelle（1886-1962）．
　　1922年，摩洛哥仍是法屬保護國，Jacques Majorelle前來發展，在Marrakech近郊買了一塊棕櫚園，綠洲、伊斯蘭花園及西班牙摩爾式花園給了他靈感，1929年開始打造這塊園地，1931年Jardin Majorelle完工，作為住所及藝術工作室之用．
　　Jacques Majorelle往生後，家屬後代無力無心支付龐大的維修費，花園面臨拍賣、拆除、改建為高級住宅的危機，1980年，聖羅蘭與當時伴侶Pierre Bergé將花園買下，此時隸屬於Fondation Jardin Majorelle．
　　有人說，Jardin Majorelle是聖羅蘭留給馬拉喀什的禮物，是送給摩洛哥的瑰寶．這話讓我相當同意．
　　曾引領法國時尚潮流的聖羅蘭，與北非有著深厚淵源．
　　1936年，聖羅蘭誕生在法屬阿爾及利亞的奧蘭，1953年（即阿爾及利亞獨立戰爭爆發前一年），前往巴黎發展，自此再也不曾踏上阿爾及利亞土地，然而北非的光線、聲音、顏色與氣味讓他無法忘懷，偶然來到摩洛哥，隨即無可救藥地愛上馬拉喀什，進而購下Jardin Majorelle，作為私人住所以及汲取創作靈感的園地．2008年，聖羅蘭因腦癌病逝於巴黎家中，在Pierre Bergé等親密夥伴陪伴下，他的骨灰撒在生前最愛的Jardin Majorelle，與花草植物長眠，Jardin Majorelle並立有聖羅蘭紀念碑．
　　我對聖羅蘭生平並無研究，卻對Pierre Bergé多了一絲敬意，兩人有著很深的情感，即便分手後，都是聖羅蘭一生最強而有力的伴侶，「聖羅蘭」三個字，遠近知名，如雷貫耳，但若無Pierre Bergé，「聖羅蘭」傳奇未必如此永恆特出．
　　或許世間沒有其他人比Pierre Bergé更了解聖羅蘭，我無法想像將摯愛骨灰撒在兩人深愛的花園，是種什麼樣的感觸？但肯定有著很多他人無法理解的且極度強大的愛．
　　尤其在聖羅蘭離世後，Pierre Bergé打點一切，持續經營種種文化志業，2011年，園裡增設柏柏爾博物館（Musée berbère），2017年九月，Pierre Bergé逝世，同年十月，Marrakech的聖羅蘭紀念館（Musée Yves Saint Laurent）開幕，聖羅蘭生前作品與才華並未因死亡而中止，卻是化作多種藝術形式，回饋並影響著人們．
　　Jardin Majorelle很美，不僅植物茂密，建築精緻優雅且特出，更因這個園地於愛中誕生，因愛而延續．
　　好惹～，各位鄉親有機會走訪Jardin Majorelle，除了忙著拍網美照，記得也感受一下園裡無所不在的「光」與「愛」唷！
　　隨文附上貓咪手遊截圖，第一張是Jardin Majorelle，第二跟第三張是手遊截圖，大家說，是不是超級像？！
　　那個建築構造、色調、風格、水池與噴泉，簡直就是一毛毛一樣樣呀！植物的部分，我還特地選了仙人掌，就更像惹～！
　　最後還是要歡迎全世界在疫情平穩後，來撒哈拉找我跟貝桑帶導覽啦哈哈！
　　
#摩洛哥
#馬拉喀什
#聖羅蘭花園
#Jardin Majorelle
#Marrakech

從最優美到最衝擊 阿格拉與瓦拉納西｜Agra and Varanasi, India
阿格拉過去曾是帝國首都，有著雄偉的城堡外，更有著潔白優美的泰姬瑪哈陵，是處處可見帝王氣派的城市。而瓦拉納西則能近看平民的生活百態，包括印度的種姓分別、對信仰的極度虔誠，甚至是露天燒屍的驚駭與文化衝擊。這兩座城市各有著高度代表印度的特色，不能不訪。


▌阿格拉 Agra


若要一窺蒙古人後裔建立的蒙兀兒帝國之輝煌，那阿格拉便是最佳去處之一。阿格拉有著眾多蒙兀兒帝國全盛時期遺留的建築，包含三個世界文化遺產，分別是泰姬瑪哈陵、阿格拉堡與勝利之城法特普斯克利Fatehpur Sikri。


▌泰姬瑪哈陵 Taj Mahal 永恆的眼淚


有著浪漫傳說、被譽為永恆愛情象徵的泰姬瑪哈陵， 大概是阿格拉最著名的景點。由沙加汗下令建造，耗費兩萬人工、22年光陰與今日等值8.27億美金才建成的泰姬陵，除了是愛情的見證外，也是阿格拉乃至印度的象徵，因此也是多數旅人來到印度不會錯過的景點。


然而泰姬陵只是其建造者，蒙兀兒帝國第五代皇帝沙賈汗喜好大興土木的例子之一，他先後還在德里興建了紅堡與拉合爾堡的沙利馬爾花園。加上不斷的大興干戈，讓蒙兀兒帝國的財政陷入窘境，民怨開始四起。晚年被自己的二兒子篡位，關入阿格拉堡，眺望著泰姬陵渡過殘生，最終也葬在泰姬陵與其妻常伴左右。


▌阿格拉堡 Agra Fort


與泰姬瑪哈陵一同列入世界文化遺產的阿格拉堡，也是很熱門的參觀景點。由紅色沙岩建成的阿格拉紅堡，是印度三大紅堡之一，與德里紅堡和勝利之城法特普斯克利齊名。阿格拉紅堡也是蒙兀兒皇帝們的居所，一直到第十八代的皇帝後，於1638年遷都到德里為止。但目前開放的只有第三至第六代皇帝的宮殿，其餘的目前則為軍事基地，不開放參觀。


然而阿格拉紅堡的精華處也是在第三與第五代皇帝的宮殿。阿格拉堡是由第三代的皇帝阿克巴 Akbar所興建，然而他本人來不及見到城堡竣工就撒手人寰，最後是在他的兒子賈汗季手上完成。


▌瓦拉納西 印度教聖城


我在阿格拉原本還有排一天的時間，前往勝利之城法特普斯克利Fatehpur Sikri。然而後來要買阿格拉前往瓦拉納西的車票時，因為遇上聖誕連假，都買不到直達車票。無奈之下，只好放棄這天的行程，先搭車回新德里，再前往瓦拉納西。我在瓦拉納西沒有什麼主要的景點要造訪，基本上就是逛河壇 Ghat，除了親眼看看恆河這條聖河外，也看看恆河畔的印度人生活百態。


發源於喜馬拉雅山脈的恆河，在印度教中則是由濕婆神的頭髮分流的七條聖河之一，恆河畔的瓦拉納西更是濕婆神下凡之處。生人在恆河沐浴可以洗滌罪過與不潔，亡者骨灰灑入恆河，則可以超脫輪活直達天堂。因此不論晝夜，瓦拉納西的河壇上總是熱鬧非凡。瓦拉納西有著眾多河壇，每個河壇都有不同的功能與活動，幾個比較主要的活動為河壇漫步、欣賞恆河日出、看燒屍與參加恆河夜祭。


▌河壇漫步


白天的河壇與河畔總是熙來攘往、熱鬧非凡，也充滿了無盡的拍攝機會。像是一次次浸入河裡的眾多印度信徒、賣力兜售河燈與花圈的小販，還有一些裝扮奇特、總是想要遊客拍他們的「苦行僧」。也因為有眾多有趣的拍攝主題與畫面，我白天絕大多數時間，都是在河壇上漫遊與拍攝，甚至一度被泡在河裡的信徒叫去替他們拍照紀念！


▌看燒屍


順著恆河逛河壇時，勢必會走到燒屍的河壇，這裡便是許多旅人經歷重大文化衝擊之處。印度教徒相信死後骨灰灑入恆河，便能直抵天堂，因此在瓦拉納西有兩處露天燒屍的河壇，而大部分人去的是較大的瑪尼卡尼卡河壇。


一開始家屬與工作人員會將包著裹屍布的遺體，稍微浸到恆河中，象徵淨身。之後便將遺體置於架好木材的焚台上，由僧侶進行祝念後，再依序疊上乾草與木材，之後便點火燃燒。遺體焚盡後，再灑入恆河，整個火化儀式便告終。


其實現場並未如我之前在網路上看到的文章驚悚，因為遺體都有用裹屍布包起來，在河岸邊也大多是散落的花瓣與沒有燃燒完全的裹屍布而已。比較引起我注意的，大概是當地人從河裡釣起、額外肥大的魚吧。


▌欣賞恆河日出/ 日落


搭乘小船遊恆河也是很受歡迎的活動，特別是在河上欣賞日出與日落。我也透過了民宿預訂了遊船，可惜因為霧霾的關係，沒有看到日出。然而從河上欣賞瓦拉納西，特別是從河上的角度看河畔祈禱的信眾，也是相當特別的體驗。


▌參加恆河夜祭 Aarti (Puja)


每天晚上舉行的恆河夜祭，是瓦拉納西的重頭戲。這個古老的印度教儀式，旨在對恆河與濕婆神表達敬意，是人神溝通的方式之一。恆河夜祭全年無休的在主河壇上的祭壇舉辦，由高種姓的祭司執行。這些祭司會持不同法器依序朝四個方位祭拜及祝唸，是很特別的文化體驗。


▌後記


離開瓦拉納西後，我的拍攝工作便告一段落，動身前往北方的
Gorakhpur參加朋友的婚禮。一來這是私人婚禮，二來是我想把全部的注意力放在出席朋友的婚禮上，所以就沒有拍攝太多照片了。在這裡放鬆地待了數天，很開心可以跟朋友敘敘舊，交換彼此近況（才知道她一個白人新娘在那裡造成多大轟動），婚禮後隔天，就壓著新曆年最後一天，在12/31回到台灣，正式結束印度行。


但沒想到隨後不久，疫情就開始爆發，我本來幾個出國拍攝的案子只能取消。我的朋友本來要在印度的學校謀一份教職，但因為封城學校關閉，只能困坐家中。日前知道她應徵上了台灣學校的職缺，但因為邊界關閉的原因，不知何時才能來台，也不知趕不趕得上新工作的上工日。2020目前為止，真的是充滿挫折與挑戰的一年，希望能夠趕快撥雲見日呀！

更多我的攝影作品請參考Instagram:
https://www.instagram.com/wilhelmchangphotography/

六月天朗氣清的一個下午，空曠的和合石墓園更見悶熱，李芝融雖是汗流浹背，卻還是溫柔的輕擦着女兒彥汶的紀念牌匾，念念有詞的像是跟女兒聊天，「我每次見佢其實都係講同一番說話，『你如果有地方去嘅話就開心去啦，唔使掛住呢度。』」

單親爸爸芝融獨力撫養嚴重智障兼患遺傳病的彥汶廿年，雖然曾坦言有心理準備女兒會先離開人世，卻未料到事情在兩年前來得如此突然，「我返緊工收到醫院電話，其實嗰陣時我知道未必趕得到去，我去到半路問我朋友，佢話阿女已經走咗。」

未能見到親人最後一面是遺憾，更何況是曾誓言陪伴女兒走最後一段路的芝融，「我見到佢眼角有眼淚，係佢走前嗰刻好痛苦，定係佢覺得爸爸唔喺身邊佢不安、唔開心，定係唔捨得」，答案無從知曉，這根刺卻永遠存在，「呢個係我最親嘅人，我一直期望可以做到嘅嘢最終做唔到，會係我心底永遠存在嘅陰影。」

芝融隨即陷入長達整年的情緒低谷，「我好多年無試過因為情緒波動而喊，嗰陣喊咗個幾星期，最差食唔到飯、瞓唔到，同埋集中唔到精神做嘢」，他也習慣了一星期探望女兒一次，「去到舊年年中都仍然會後悔，因為做父母嘅，一定應該係以子女行先。」

他因此也做了些事想補償女兒，「去一啲佢冇去過嘅地方，係會盡量帶埋（女兒的）骨灰一齊去，例如去沙灘睇日出、公園，或者坐船去啲比較遠嘅地方，例如佢未去過嘅離島。」

時間流逝，令芝融開始慢慢放下，「之後去咗次紀念花園，咁啱有新嘅家屬去撒灰，家屬問個師傅幾耐嚟一次好，師傅就話清明重陽嚟就夠，可以畀個機會佢真真正正離開呢度、放低呢度，同埋畀機會自己重新過呢到嘅生活」，同時因為疫情，芝融就停了兩個月沒有去探望女兒，也開始嘗試不要去得太密。

女兒雖然已經離開，但一直影響着芝融的人生，「我未有佢之前，我好簡單，有錢、有得玩、有得食就開心」，但之後女兒經歷生死邊緣，令芝融開始反思自己與女兒人生有如此經歷的意義，於是開始關注與爭取傷殘及嚴重智障人士權益。

今日芝融仍決定繼續為同路人發聲，也因為發覺不少弱勢社群的需要是相似，因此亦顧及多一點不同其他如貧窮等群體，「將思念轉變成動力，種動力係你希望可以傳遞出去影響到其他人。」他認為今日女兒仍在影響自己，「佢唔只係陪住我走，仲係帶住我行。」