台灣沒有推廣國際業務的人才嗎？

也許有，但不多，這是我的經驗。兩天前去三芝參訪佳豐，這是家幫台灣高鐵設計、生產座椅的「高科技」公司。佳豐做了台灣高鐵之外，也有紐約高鐵、日本東海線的車廂座椅，更以技術授權的方式，掌握了印尼、印度的商機。董事長高慧伶做簡報時，特別提到「國際業務人才」難尋，關鍵在於台灣人不見兔子不撒鷹，業務人才還好，但「行銷」人才就不容易了。

沒有世界觀、沒有國際觀，沒有史觀如何跟客戶建立伙伴關係呢？想去印度、地中海開拓商機，不懂歐亞大陸的歷史，可能嗎？「軌道」上頭的椅子，一年大概500萬張，每張椅子加上無線充電、Wi-Fi，車廂內、場站如何連結，未來都是數位化的商機，只是大家不知道怎麼做跨業合作而已。我讀各國歷史，站在客戶的立場跟客戶對話。

最衰的非美國莫屬。

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1979年11月至12月沙烏地阿拉伯麥加伊斯蘭教聖地禁寺，一批極端分子占領禁寺並號召推翻沙特王室，宣稱其領導人之一為馬赫迪並呼籲穆斯林遵從其指令。因此此次事件有叛亂和人質劫持的雙重性質。

11月20日清晨5時，朱海曼·歐泰比和他的追隨者在回曆1400年的第一天沖入麥加禁寺內部發動本次事件。他們將清真寺的大門鎖在一起，當時就殺死了兩名值班的守衛.並將裡面的朝聖者扣為人質。據稱其追隨者有四五百人之多，其中也包括部分婦女兒童。隨後麥加禁寺的擴音器被控制，並宣稱朱海曼·歐泰比的姐夫穆罕默德·阿卜杜拉·卡赫塔尼是馬赫迪，號召大眾效忠和追隨他。隨後武裝分子占據麥加禁寺，並在建築物上層構築工事。並從建築四周的宣禮塔尖，居高臨下的射擊前來救援的沙特軍警。

內政部長納伊夫·本·阿卜杜勒阿齊茲王子事後總結說，他的安全部隊無法與麥加禁寺的多個角落和縫隙中的反叛分子相提並論。因此，他呼籲巴基斯坦和法國的反恐精英和人質救援部隊國家憲兵干預隊幫助結束危機。

美國在事件發生後不久注意到沙特政府切斷了整個國家的對外通訊，僅有軍隊系統的衛星通訊在運行。美國無線電公司和國際電話和電報公司ITT公司的官員報告沒有商業線路運行。但由於麥加宗教禁地的性質，也沒有美聯社的記者派駐，對事件無從掌握，顯得非常被動。以至於，美國情報官員錯誤地認為是什葉派武裝分子發動了此次事件，而後引發了美國駐外機構被襲擊的事件。

伊朗伊斯蘭革命領袖霍梅尼告訴廣播聽眾，美國圍攻了麥加禁寺。掀起了整個穆斯林世界 -從菲律賓，土耳其，孟加拉國，沙烏地阿拉伯東部，阿拉伯聯合大公國和巴基斯坦 的 廣泛的反美示威活動。

作為麥加禁寺擴建的承包商，賓·拉登家族的企業賓拉登集團當局分享了清真寺的所有設計圖和布局，以幫助沙特特種部隊的反擊。奧薩馬·賓·拉登當時是22歲的年輕人，雖然沒有參與此次事件，無疑也深受影響。在不到十五年後，形成了基地組織建立的靈感。

在讀《波斯語課》的簡介，才想到自己原來是去過波斯這個國家的，也留下了文字。一直被誤解，但真是好美麗的國家呢。
《每個莊佳村都在等在他的席德進》
「伊斯法罕窮盡半個世界之美」，伊朗俗諺如是說。古城可沒枉擔了這個虛名，伊瑪目廣場處處是觀光馬車達達的馬蹄聲，皇后清真寺前的青青草地，都有一家老小席地坐著野餐。這是昔日薩法威王朝的首都，處處清真寺和王宮華美的宅子，宅子前必然有玫瑰花園和流泉水池，伊朗人說因為天堂本該有這些東西。
女士們先生們，請換上長褲長袖，穿上最保守的衣物，歡迎來到何梅尼的天堂。
「兄弟，難道你就要這樣穿短褲進伊朗嗎？」在曼谷轉機飛德黑蘭，出空橋排隊等安檢時，領隊趙先生看了一眼我的穿著，突然拔高了音量。
「長褲子放在大行李箱，我打算出了機場才換。」我一派無所謂的樣子。
「我們是去伊朗！伊朗！入了空橋就等於入了伊朗國境！大庭廣眾穿短褲視同穿內褲上街！」趙先生再度重申在伊朗的服裝儀容：男孩子穿長褲；女生綁頭巾，長袖長褲，外衣覆蓋住臀部，勿露手臂、腳趾，勿顯露女性特徵。
「也許你們去過土耳其、杜拜，會覺得為什麼那邊可以，這邊不可以，但你們要搞清楚，你們以往去的都是回教遜尼教派國家，伊朗是什葉派。兩者風土民情完全不同！」趙先生說。
在機場免稅店為著一條長褲而奔走，心裡碎唸著什麼國家這樣龜毛，媽的，大不了心一橫進Prada亮出信用卡刷他一條牛仔褲便是。人還未到伊朗，就已感到來自那國家惘惘的威脅。
曼谷到德黑蘭，八小時漫長飛行，因是回教班機，自然討不到酒喝，索性專心看書，把遜尼派和什葉派的恩怨釐清楚：前者最高領袖為阿里發（Caliphate），意即先知代理人，後者領導為伊瑪目（Iman），意即禮拜的導師。穆罕默德去世後，一派人認為應該推選賢能當接班人，另一派人推舉穆罕默德的堂弟兼女婿阿里為伊瑪目，血緣世襲或推舉有德者繼任的紛爭分裂成兩股不同政治勢力，造成中東地區近千年的爭端。兩伊戰爭除了國土問題，遜尼、什葉教派的宗教矛盾亦是主因。
飛機一落地，一干女孩旋即綁上頭巾，把自己全副武裝起來。出了機場，天微微的亮，清晨四點鐘，空氣中提醒著禱告的廣播此起彼落。此行由德黑蘭往南，前往伊斯法汗（Esfahan）、波斯帝國發源地色拉子（Shiraz），然後搭機返德黑蘭，再搭車殺到裏海。德黑蘭到卡珊（Kashan），沿途兩百四十幾公里，所見無非烤焦土司般的焦褐土地和光禿禿的山，可一過卡珊，窗外景致陡然一變，萬物生長，吸收陽光的花與樹，一片欣欣向榮。
沙漠綠洲城 卡珊舊為綠洲城市。參觀布裘台故居（Borujerdies house）和費因花園（Fin Garden），華麗建築、氣派宅子都可看出城市輝煌過往。這個布裘台是大絲路時期某布綢大王，他是誰根本不重要，重點是他家很氣派。嚴嚴實實的木門蓋得固若金湯，叩叩門環，左側木樁，右側鐵環，男左女右，敲起來聲響不同，內院女眷聽著了男子叩著沉甸甸的木樁，就知道要走避。庭院裡美麗噴泉倒映著美麗宅子，牆上刻著生動的神獸和植物。因為天氣炎熱，建築都往地下挖了好幾層。
伊朗有四十六個台灣大，小鎮只能是驚鴻一瞥，又要繼續趕路。清晨出發，抵達目的地伊斯法罕已經天黑。進了飯店上網，發現臉書、Twitter全被鎖起來。去年伊朗大選爆發選舉不公，國外媒體爭相在臉書Twitter散播德黑蘭爆發流血衝突的新聞，然後，這些網站全都上不了了。原來，在《在德黑蘭讀羅莉塔》這本書所說的都是真的。
我對這個國家的理解大抵來自一本叫做《在德黑蘭讀羅莉塔》的書。故事背景是上世紀八○年代，巴勒維國王被罷黜，何梅尼掌權，成立政教合一的伊朗伊斯蘭共合國。
那時候，西方種種一切文化事物都被禁絕，作者納菲西是德黑蘭大學英美文學教授，召集了一群婦人在家偷讀西方文學經典。政治不正確加上性別錯誤，這班女人活得莫可奈何。當我們希望我們的政治人物去死只是一種情緒宣洩，可納菲西說在她時代裡要誰去死，就真的是去死了。
彼時，處處都聽得見扣上板機的清脆聲響，每個人都在射程裡。
我打開電視，裹著頭巾的女人壓低喉嚨播新聞，因為不懂那話語，在我耳朵聽來就只有聲音和憤怒。這是多沉悶的城市呀， 可它偏偏又這麼美麗。
隔日來到伊瑪目廣場。看到這個僅次於天安門，地球上第二大廣場四周座落著薩法威王朝的建築──伊瑪目清真寺、皇后清真寺和阿利喀普宮殿，不由得張大嘴巴哇了出來，真美。
建築的歷史也等於城市的歷史。薩法威王朝君主阿拔斯一世（Shah Abbas I）重振波斯帝國雄風，他遷都伊斯法罕，蓋阿歷喀普宮。宮殿前的操場（Maidan）即伊瑪目廣場，阿拔斯國王喜歡在的露台看操場上駱駝商隊，看禁衛軍操練，看眾生百態，那俯看的視野是一種神的視野。
和宮殿相對的皇后清真寺是阿拔斯妻子柔特菲拉的嫁妝，也是皇室朝拜阿拉的神聖場所。因為要避著閒雜人等，宮殿有密道直接通往清真寺。走進了皇后清真寺，穿越彎曲的通道，走進主殿，視野陡然一亮，圓形穹頂中心點是孔雀開屏一樣華麗的璧畫，將眾人收攏在那樣一片金色的光輝中。若說皇后清真寺展現的是波斯工藝不厭精細的華麗面，又名國王清真寺的伊瑪目清真寺就是張顯建築的霸氣和神性了。
彼時什葉派承認薩法威家族繼承穆罕默德的流派，阿拔斯大帝則投桃報李，為什葉派教徒建壯觀美麗的伊瑪目清真寺。清真寺主殿不與正門對稱，拐個彎朝麥加的方向斜四十五度角。寶藍色的穹頂映襯著寶藍色的天空，陽光照在浮雕、貼璧磚牆，暗暗的陰影凸顯出建築刀鋒一樣銳利的邊緣。
國王清真寺 伊朗人都說「伊斯法罕窮盡半個世界之美」(Esfahan is half the world)，而這城市也沒枉擔了這個虛名：廣場上達達的馬蹄聲是觀光馬車，一簇簇的玫瑰花園都有一家老小席地坐著野餐。夜鶯由路畔一棵樹飛過一棵樹，也許已經繞完了整個廣場，貓兒輕盈地由一座又一座花園牆頭走過。
廣場真大，一整天都逛不完。清真寺和宮殿之間是數不盡的舖子和商店，這裡是伊斯法罕最著名的巴扎（市集）。陰暗的鋪子散著成捲的地毯、蕃紅花香料、可蘭經、貓毛筆，華麗的孔雀毛扇子在黑暗中開屏。市集當然也賣好吃的茶食和餐點。傳統伊朗餐，烤肉串飯，波斯米綴著黃蘿蔔絲，粒粒分明的米飯，爽口口感又有羊肉油香，好吃極了。
走在市集幽暗過道，狹路相逢幾名包得嚴實的婦人，黑暗中黑衣黑裙，僅剩下一張臉飄浮在半空中。飄浮的臉停留在華美的內衣鋪子，戀戀不捨的目光。
大環境或許是嚴峻的，可關起門來，一件好看的衣服倒還是有著自己的容身之處。
伊朗的食物吃來吃去都一樣，烤羊肉串飯是伊朗國民美食。
波斯古市集 伊朗婦女包得嚴實，可街上男孩，大多緊身襯衫窄版牛仔褲，妖魅異常。趙先生說不要隨隨便便把相機鏡頭對準伊朗人，可伊朗人偏偏很愛找人拍照。傍晚時分，我坐在噴泉旁吃蕃紅花冰淇淋，一個男孩見著了像我這樣小鼻子小眼睛的外邦人覺得有趣，湊過來說一起合照吧。
「為什麼不呢？」我說：「反正今天已經和十一個人合照了。」我們併肩坐著，依稀都能聞得到他身上淡淡香氣。這就是老美眼中邪惡的伊朗恐怖分子。天色已黃昏。伊斯法罕的每一座噴泉都亮起了燈，每一隻夜鶯都開始歌唱。
「喜歡伊朗嗎？」男孩問。
「很漂亮，可惜喝不到酒，點不到咖啡喝呢，女孩子都要綁著頭巾。」我略帶挑釁的說。
「呵呵呵，」男孩笑著說：「我們也希望她們摘下頭巾，那是每個伊朗男人的夢想。」
單字用完了，不知道怎麼回答了，就只是呆呆看著噴泉裡藍色清真寺的倒映。
我又嘖了一聲：「怎麼伊朗到處都是水池噴泉，哈鳩橋、三十三孔橋、四十柱廳，真的，每一個花園、每一個清真寺，無一例外。」
「啊，你難道不知那是波斯人對天堂的想像嗎，天堂本該就有花園、有噴泉的。」
「所以我們在天堂？」
「我們在天堂。」男孩笑著對我說，非常真誠的笑容，可《在德黑蘭讀羅莉塔》那些對伊朗男人控訴好像也是真的。我有點混淆了，不知道哪一方相信誰。只好盯著水池看。
一名死小孩跳進噴泉裡用力踩著水，完美的清真寺倒映被踩成一片碎裂光影， 小孩給母親給架走了，水面旋即恢復平靜，天堂的倒影。也許對何梅尼的崇拜、天堂的想像、女性主義的控訴無非如此，皆是鏡花水月，一切都是虛妄，但那是佛的道理，我的英文沒有好到足以對一個回教青年完整解釋這一切。

一個酷愛歷史的UP主以獨特視角帶大家讀歷史，看奇聞。創作不易，感謝每一位朋友的支持，不要忘記點訂閱和小鈴鐺哦

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香港文物探知館Hong Kong Heritage Discovery Centre是香港康樂及文化事務署轄下古物古蹟辦事處的一座展覽館，位於香港油尖旺區九龍公園園內。香港文物探知館展示香港的文物建築專題及最新的考古發現等；該館亦經常有舉辦專題講座、工作坊及導賞活動等，以促進大眾，尤其是學生對香港文物的認識。館內有專題展覽廳、演講廳、教育活動室及參考圖書館等設施。其中專題展覽廳入口的銅門，是第三代香港滙豐總行大廈（1983年拆卸重建）的大門。該建築前身是威菲路軍營S61及S62座，於1910年落成。1970年軍營改建為九龍公園，這兩幢建築於1983年成為香港歷史博物館的臨時館址，至1998年香港歷史博物館遷出。其後這兩幢建築物一直空置，後經文物復修工程，成為今日古物古蹟辦事處的文物探知館，於2005年10月正式開放。
香港五間清真寺中以尖沙咀的九龍清真寺最大，樓高三層，一九八四年落成，可容納三千五百人禮拜，遇上特別節日，天臺也擠滿教徒。該寺按伊斯蘭傳統設計，平面呈四方形，中央有巨大的桃形穹窿（dome），四角分別豎立一支呼拜塔（minaret）。圍牆頂可見一列穹頂形狀裝飾，富有濃厚的阿拉伯風情。伊斯蘭教的教義認為，清真寺（mosque或masjid）並非奉祀神的殿宇，其字源解作「拜倒」，是穆斯林向真主叩拜的地方。寺中的禮拜殿寬敞開揚，教徒入內可在任何角落面向聖地麥加（壁龕位置）膜拜、默禱或沉思。星期五的聚禮和重要節日，到來的教徒特別多，他們在殿內排成長列坐下，按阿訇指示一起俯伏跪拜。伊斯蘭教是一神論（tawhid），清真寺不擺設雕像、畫像或供品，僅見的「裝飾」是阿拉伯文書寫的《古蘭經》經文。壁龕（mihrab）上方的阿拉伯文是：「除阿拉外，再無神靈；穆罕默德是阿拉的使者」（註），旁邊有梯級狀的講道台（minbar），供阿訇站立誦讀《古蘭經》。九龍清真寺建於上一代清真寺(1896年)的舊址上，由印度孟買的建築師卡迪（I. M. Kadri）設計，香港的印度裔建築師林嘉廉（I. A. Curreem）義務負責重建項目。歷時三年多，耗資近三千萬元，部分捐款來自海外。牆壁鋪上大理石，開了一排落地尖頂窗，有剔透的花格圖案，陽光滲入殿內，幻化成美麗光影，裏面的人亦隱約可見外面的景物。清真寺的狀觀形貌、雪白外牆和罕見設計，在繁華的彌敦道鬧市顯得份外突出。