足本睇片🎥：https://bit.ly/36UMYvN 「做麵包這回事，當我們愈了解，便愈覺自己無知，如果你依然停留在甜麵包，一定用豬油， 一定要用改良劑，其實已經是落伍了。」麵包師傅浩然說道。年過四十中佬麵包師，做了麵包快三十年，卻沒有像那輩老師傅一樣，墨守成規。 難怪，他的「嘉多利餅店」，表面是平平無奇的港式麵包店，卻在何文田屹立二十年之久，憑無添加麵包，深得附近名校學生、中產街坊喜愛之餘，就連出名奄尖的名嘴蘇施黃、藝員王喜也是熟客。「我們舖面很小，優點就是有較多機會跟客人溝通。做麵包有很多變化，可以整色整水，但這樣不是一般人所要的，我想做的麵包，不是藝術品，我想做的是產品，希望客人每日都來吃。」浩然道。 像$13一個的炒蛋餐肉包，便是主打產品，餡足味道好，基本如蛋餡，也是待麵包出爐時，新鮮加淡奶去炒，像茶記滑蛋般嫩滑，不是坊間那些死死實實的四方蛋餅。「我們學生客人多，希望他們吃後有飽足感，吃罷有吃完一頓飯的感覺。」浩然更神神秘秘的跟記者說，這炒蛋餐肉包是某居於附近的天王阿嫂最愛，常常也會大陣仗帶隊來買。 老實說，小小街坊舖 ，今時今日做到有何文田、佐敦和油麻地三間分店，不是浩然這老闆特別有生意頭腦，全靠他年年都願奔波日本、台灣兩地學師，保持着一份做好麵包的熱情。「我記得我第一次，去台灣學藝已經是三十八九歲，那時舖裏人手不夠，得早去晚歸，即日來回。」到他在台灣滿師，獲薦往日本跟從麵包大師福王寺明學藝，已是四十歲之齡。「到日本上課時，同學都在我名字後加一個哥字，那不是因為我技術好，而是因為我年紀大。我記得，課堂上要量度麵糰溫度，當時每人也有一支溫度計，而我竟然連溫度計也沒帶，這個課程印象很深刻，回來一直也在想為甚麼人家的麵包可以這麼好吃，我便知道，香港好吃的標準 ，跟人家好吃的標準，真的相差甚遠。」 約8年前，回到小店，決心改革，第一時間將包房的化學添加劑，全部丟掉。「以前做麵包，很多時候都會依賴了添加劑，但如果你做發酵的基本功掌握得夠，其實添加劑是多餘的，浪費金錢。」做麵包，化學添加劑也像捷徑，沒有添加劑變相令功夫增加，成本提升。像風味最原始的方包，便加了近一半價錢。當中，麵粉便換上百分百一級日本麵粉，牛油轉用貴價法國發酵牛油，增加風味。發酵方式，也改用須要17小時的老麵種啟動，並在麵糰當中加入乳酪，緩和麵筋，保持濕潤。「開始改革時真的給客人罵慘了，我們靠着不停改進，信任便慢慢建立起來，當他們吃過你的麵包，感覺到你有誠意，大家便覺物有所值。」 背着三間店，人工材料都不是小數目，要堅持初心，並不容易。「現在做麵包，跟以前不同，並非只是解決人的果腹所需，更要刺激客人食慾。」近年，他便將在日、台學到的包款，加到小店的餅櫃。像釀入自家製芋泥的芋頭酥、加入新鮮紫心番薯與麻糬的紫薯包，還有餡料飽滿，有齊黑糖麻糬、基隆肉鬆、日本豆沙、溜油鹹蛋黃的台式3Q餅，款式多樣，才七元一隻，也是一般街包店少有的。 「香港很多師傅，或會嫌我這樣做麵包很浪費時間，但我認為，做吃的，正是要親力親為，更要不停做，不停試吃才是。」做麵包，時間長，體力消耗大，年輕人或已不願入行，浩然慶幸現在尚有一班手足在旁。「譬如當我有新概念，游說大家一起做，大家也會願意聽和接受，過程中看着大家一同成長，其實很開心。」 嘉多利餅店 何文田店：窩打老道69號地下C2號舖 電話：2761 1123 詳情： https://bit.ly/2AcGNqN 佐敦店: 文苑街1-23號文英樓地下1號舖 電話：2682 8019 詳情： https://bit.ly/2TENskg 油麻地店：碧街54號地下 電話：29888018 營業時間：6:30am-8:30pm 詳情： https://bit.ly/2ZGmhti #飲食男女 #香港美食 #麵包