《#法式甜點裡的台灣》寫作過程比《#法式甜點學》還要艱困許多。或許如同誠實面對自我總是不容易，近距離寫自己的家鄉，遠比能夠保持客觀距離地觀察、分析他者來得困難。

今年五月交稿之後，我一直無法完成序和前言，直到最後被編輯催促時，仍然腦中一片空白，實在不知道該從何說起。最後依著編輯建議，從去年臨時在巴黎家中找到一片口罩開始回憶起，然後才發現，過去這一年波瀾起伏、今晚睡下不知明日身在何處的經歷，確實留下了深刻的印記。決定要寫作本書的心念下得很快，雖然寫得無比痛苦，但終於對過去十數年間困惑的與思索有所回應，最後還是要感謝那個堅持下來的自己。

以下和大家分享收錄在本書中的序（長文預警），如果這本書裡的職人故事、作品解析和相關思考與論述，能在茫茫人海中觸碰到幾個人，為未來的花開繁景種下種子，那所有的辛苦也算值得了。

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我們既是獨一無二的，也是彼此相連的——在法式甜點中尋找台灣，回答「我是誰」

2020年出版《法式甜點學》的前夕，我在巴黎家中翻箱倒櫃找出一個口罩，當下便上網訂了四天後的機票回台灣。當時只想著新書宣傳完便要回到巴黎，卻沒想到世界轉眼間變了樣。我離境三天後，巴黎便宣布封城，此後一年，巴黎的朋友們在反覆的煎熬中適應新生活；我則仿若被邀請進入了一個平行宇宙，無視全球的疫亂橫行，在這個我出生、成長，熟悉卻認識不深的島嶼進行探索之旅。
#因疫情而起的奇異旅程

由於甜點啟蒙地在巴黎，自己過去十年間在台灣的日子也少，除了本就認識的開業朋友外，我對本地的甜點業者、職人的認識大多來自網路與業界的口耳相傳。滯留台灣的這段期間中，我終於有機會拜訪那些一直列在名單上的店家、希望認識的朋友，也受邀參加了不少餐會。台灣職人們的熱情和靈活令人感動，餐飲界的活力與無框架更使人訝異。如果說在巴黎看到的作品，像是在一個已經構築華美的世界裡持續深入、為一個滿腹經綸的學者持續產出更精闢的見解而拜服，在台灣的所見，則像是造訪一片生機盎然的新天地，處處皆是怒放的奇花異草卻鮮為世界所知。

由於過去數年中，自己扮演的都是將法國的甜點、甜點師推廣給台灣市場的角色，但並未有機會深入了解本地市場，更不用提將台灣的（法式）甜點、甜點師介紹給台灣讀者，甚至國際讀者，我於是很快決定要將自己的經驗發展成系列採訪計畫。雖然明明還在《法式甜點學》新書宣傳期，卻幾乎沒有太多猶豫，立刻將自己在2019年許下「出完書一定要放一個大假，最好能去夏威夷發呆曬太陽」的願望拋在腦後。採訪計畫大致訂定後，我便決定要將其成書，不僅為自己的見聞留下紀錄，也藉著深入梳理台灣代表性職人們的養成及相關作品，在力所能及之處，深入思考身為「台灣甜點人」的意義。

接下來的日子，雖然隨時都像處在壓力鍋中一般，最後甚至幾乎將自己完全耗盡，收穫卻超乎想像地豐富。我每日一面留意法國的疫情消息，做好馬上要上飛機返法的準備，一面依照計畫聯繫受訪者，還透過他們熱心的引介，去了屏東、彰化、埔里探訪可可、芭樂、香草、茶葉等產地，雖然皆是來去匆匆，但已像是打開了神奇寶盒。僅是驚鴻一瞥，便為其中所藏之富而感嘆，每一顆寶石都是一個浩瀚的宇宙、一個涵納百川的汪洋。

#法式甜點中的台灣身分識別

在開始大部分的採訪前，我曾與一位自己極為敬重的出版界前輩有過一次深入且有趣的談話。當時我解釋自己希望寫的，不只是訪談集、人物誌，而是透過這些訪談，反映出台灣甜點師們的自我追尋，在面向世界、選擇究竟要製作何種風貌的甜點時，照見自己腳下稱為「台灣」的這塊土地，及身為「台灣甜點師」的看法。前輩的觀點畢竟實際，認為一般而言，台灣甜點師要在台灣製作法式甜點（或來自西方的果醬、巧克力等），自然會使用本地合適的食材，形成台灣風格的法式甜點更在情理之中。而我試圖在法式甜點中尋找台灣身分識別的角度過於刁鑽，也不會是本討好的作品。

真話總是不那麼美妙，對當時雄心勃勃的我來說，這番話確實有些苦澀，卻也難以反駁。2021年5月，台灣疫情出現破口，很快直升三級警戒，開啟了連續2個月以上的「自主性封城」，所有我在業界的朋友皆受到沉重的打擊，和法國在封城期間，甜點麵包業一枝獨秀，擁有穩定生意、甚至逆勢開店的案例完全不同。原因就是因為甜點、尤其是法式甜點，在台灣不僅是小眾，還是小眾中的小眾。既然不是必需品，生活不便時自然是第一個捨棄的對象；而法式甜點過於嬌貴，以致於外送、宅配風險皆高，即使死忠的顧客也難以一再承擔碰撞毀壞的失望。如果在華麗的外表和巨幅媒體聲量下，它其實是個如此邊緣的商品，我怎麼能不質疑，自己一直以來在做的事是否真有意義？

不過，縱使心中懷著巨大的問號，我並未因此更改太多原來的訪談大綱，決定持續依照計畫進行訪問，待寫作時再一邊思考呈現方式。前輩認為，《法式甜點學》是在帶領讀者看懂、吃懂法式甜點，因此本書的任務，應該是帶領讀者看懂、吃懂「台灣甜點師做的法式甜點」。但對我而言，能夠懂得這一點，必得先回答如「#誰是台灣甜點師？」、「#為什麼要做法式甜點？」、 「#他們做的甜點真的是法式嗎？」等問題。而為了理解甜點師的作品，回答「為什麼他們選擇這麼做」，就需要碰觸到每一位職人獨特的創作哲學、生長記憶及自我定位。更進一步，在國際交流如此頻繁，品牌進軍國際也不新奇的今日，這些職人們也得回答：「#為什麼我和別人不一樣？」、「#為什麼台灣的法式甜點和其他國家的不一樣？」、「#為什麼台灣的甜點師和其他國家的甜點師不一樣？」、「#不一樣的地方在哪？」而這些問題都指向一個終極的質問，即「#我是誰？」

#我是誰_與_我的甜點是什麼樣的甜點

由於不確定自己什麼時候得回法國、什麼時候能再有機會與受訪者們深入聊聊，每一次訪問我都抱著「錯過這次沒有下次」的心情，也因此，光是訪談大綱便動輒超過2,000字 。在訪綱中，我將希望探討的問題分成五個面向：養成經歷、創作哲學與品牌精神、台灣味與台灣身分識別、對本地市場的觀察、對未來產業樣貌及品牌發展的看法，其下再切出5至6個子題。雖然每一次約訪時，我都試圖先打預防針：「我只是習慣把問題寫得很細。」以減低受訪者們看到訪綱的衝擊，但沒有一次訪談不超過三小時，有幾次甚至分成兩、三次才結束，還不包括事後各種細節確認。令我感動的是，每一位受訪者都毫無二話、非常慷慨地把他們寶貴的時間留給我，和我侃侃而談自己養成經歷中那些難忘的故事，那些他人看來或許微不足道的細節，以及自己對「做甜點」、「成為甜點師」、「經營品牌」的信念。

整理訪談內容及寫作的過程異常痛苦，但對我來說意義重大。那不只是一個「台灣再發現」的旅程，更是「自我再發現」的旅程。藉此機會，我回顧了過去十數年中，每次對外國朋友介紹自己家鄉的種種思量、不知道該選哪一道菜代表台灣參加派對的苦惱，以及在每一個日常生活場景中猝不及防的尷尬片段。受訪者們用他們的生命經驗和作品告訴我，我們既是獨一無二的、也是彼此相連的，而我們應該要為能夠說出「我們」感到驕傲。或許整個亞洲都喜歡蜜紅豆或紅豆沙，但我們曾經一起在暖和的冬至揮汗排隊吃一碗紅豆湯圓；就算日本有抹茶、中國有百年名欉，但我們皆曾和父母一同招待來訪的客人喝茶聊天談生意，也曾用兩根手指拎著半空的軟塑膠杯、嘴裡嚼著珍珠和椰果，走過那腦筋暈眩發脹、彷彿不會結束的夏日午後。

因為有這些生長記憶與生活經驗，所以我們的盤式甜點中能出現冬瓜茶、鳳李冰、麵茶；甜點中能有鹹蛋黃、肉鬆及芋泥。對生根萬華社區的主廚來說，將法式甜點做成「紅龜粿」的形象自然無比，而曾經留法的主廚以「黑森林」（Forêt-Noire）為基底，結合杏仁茶與櫻桃，創作出「白森林」也是信手捻來。在台灣餐廳工作的新加坡籍主廚端得出椪餅與清粥小菜，在新加坡餐廳工作的台灣主廚也能將台星兩地皆能欣賞的摩摩喳喳和綠豆蒜糖球上桌。我於是明白，重要的並非向別人解釋自己是A、不是B，而是接受自己既有A、又有B，但是和兩者都不一樣，所以能堂堂正正地當一個既不是A也不是B的「自己」。

#唯有知道自己是誰_才能更堅定地成為誰

所以，究竟為什麼非得在「法式甜點」（或至少是「舶來的甜點」）中找自己、識別台灣身分？除了延續《法式甜點學中》提出「法式甜點是甜點界的官方語言」，也是「想站到世界舞台上的甜點師都要能流利使用，以訴說自己故事及思想哲學的語言」之論述，或許還因為，縱使「法式甜點」的內涵與定義還未在台灣有廣泛的認知，但以其為基礎的「西點」早已是台灣日常的一部份，也已碰撞出許多火花。想想傳統麵包西點店內的泡芙、焦糖布丁，它確確實實存在於常民生活中。

日本東京大學教授、歐洲中世紀研究專家池上俊一在其著作《甜點裡的法國》中，以一整本書的篇幅論述法式甜點如何作為法國文化的精髓，成為影響世界的「文化霸權」重要武器；在台灣，從「中菜西吃」的風潮到「在fine-dining（精緻餐飲）中尋找台灣味」的討論，乃至餐飲界大量投入、直至獲得《米其林指南》的肯定，更逾數十年。飲食成為文化，以「軟實力」輸出早就不是新聞；飲食便是政治的一環，以飲食區分人我、定義身分實屬稀鬆平常。

「風土」（terroir）概念從法國葡萄酒區分產區發展至今，已超出氣候、土壤等自然環境因素，當地人文與特殊技術皆含括在內。倘以近年來受到國際矚目的「台灣可可」為例，作為世界上少數有能力生產「bean to bar」、甚至「tree to bar」巧克力，並以此製作甜點的國家之一，「台灣的風土」將是我們和世界溝通的利器。再想想那些在國際賽事上拚搏的台灣職人們，若我們將目光更多聚焦在當下或未來，不僅需要向法式甜點及投身其中的甜點師們給予更多關注，也須了解身世來歷、梳理來龍去脈與各方觀點，才有機會迎向無限可能。唯有知道自己是誰，才能更堅定地成為誰。

我懷著這樣的信念完成本書，雖然有許多遺珠和力有未逮之處，但衷心感謝所有受訪者及以各種形式提供援助的朋友們。希望本書不僅回覆了前輩的擔憂，也回答了我旅歐十年間的困惑；不只回應了台灣數十年來的焦慮，也為我輩及後進的職人們提供了前進的線索。

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《法式甜點裡的台灣：味道、風格、神髓，台灣甜點師們的自我追尋》

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#法式甜點裡的台灣：味道、風格、神髓，台灣甜點師們的自我追尋

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連續數天和編輯、設計一起奮戰到凌晨後，稿子終於在昨天送進了印刷廠。想起來之前似乎沒有仔細和大家聊過這本書的架構，決定先來分享一下比較詳細的內容。

📌 從清末與日據時代開始，帶你從頭了解法式甜點在台灣萌芽、生根，乃至繁盛的歷史。

📌 以超乎你想像的深度與詳盡，訪談共 #18組 甜點主廚、品牌及職人，從他們的養成經歷、日常工作出發，探討其創作哲學，談「#何謂台灣味的法式甜點」、「#如何做一個在台灣的法式甜點主廚_職人_品牌管理者」；另有 #2篇產地拜訪，深入了解台灣香草、可可生產者的挑戰之路。

📌 由 #5個不同主題，深入分析、論述、談討「#台灣味」成形的可能途徑。重新梳理 #飲食與 #身份認同 間千絲萬縷的關係。

📌 來自專業甜點師、職人和品牌經營者們，對下一代甜點師們的真摯寄語。

5個主題的說明與受訪者詳列如下：

1. #法式甜點在台灣：簡述西洋點心與法式甜點從清朝末年海關紀錄開始的早期發展，到西式烘焙業在台奠基，至台灣與日本、法國間的交流，爾後獨立小店蔚為風潮的歷史。並以三篇訪談探討台灣法式甜點店的風格與路線差異，反映本地產業概況及人才養成的軌跡。

緒論
1-1. 珠寶盒法式點心坊 boîte de bijou｜創辦人、總監林淑真（Susan Lin）
1-2. Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊｜負責人、主廚李依錫（Hugo Lee）
1-3. 187巷的法式甜點咖啡、 187巷的法式 烘焙/料理/烹飪教室｜創辦人謝美玲（Linda Hsieh）

2. #台灣甜點師的養成：回顧台灣餐飲與烘焙教育的發展，探討甜點師們「出國進修」取得技術、知識的動力，以及回國開業，成為「文化中介者」的過程與意義。近年流行的「自學開業」風潮也涵蓋其中。本章訪談中，四位甜點主廚以迥然不同的學藝過程和作品風格，呈現甜點師們既是法式甜點文化的學藝者與接收者，也是具能動性的生產者與傳播者。

緒論
Column 1. 世界廚藝與餐旅學校的建立
2-1. Season 敦南旗鑑店 、SEASON Cuisine Pâtissiartism｜創辦人、主廚洪守成（Season Hung）
2-2. Salon de Marie Antoinette 瑪麗安東妮手工法國點心工作坊｜創辦人、主廚 吳庭槐（Ting-Kwai Wu）
2-3. 全統西點麵包 Chuan Tung｜經營者、主廚陳星緯（Hsing-Wei Chen）
2-4. TERRA 土然巧克力專門店、九日風、在欉紅 red on tree｜創辦人、主廚楊豐旭（Danny Yang）

3. #台灣味_台灣風格的形塑：從台灣不同群體間對身分認同的焦慮談起，探討「何謂台灣味」追尋的核心。本章訪談從四組不同品牌、職人的創作哲學及作品風格中，思索「台味」是否能成為可供辨識的風格；去除台灣味框架後，「我的甜點」又該自何處生根、在哪裡站穩腳步。

緒論
3-1. 菓實日 Kajitsu Pâtisserie｜主廚曹羽君、品牌主理人高韞豐（Evan Kao）
3-2. Quelques Pâtisseries 某某｡甜點｜主廚賴怡君（I-Chun Lai）、品牌主理人 Lynn Lin
3-3. HUGH dessert dining｜主廚鄭為修（Victor Cheng）、應庚宏（Kent Ying）
3-4. One Tree Hill Taipei｜主廚甘碧華（Katia Kan）、執行長林衍成（Yen Seng Lim）

4. #國際甜點人在台灣：台灣當前餐飲市場發展活絡、國際交流頻繁，但究竟是什麼吸引外籍專業人士在台開業或受雇呢？外籍主廚製作的甜點算是台灣的甜點嗎？當他們有國際曝光時，我們能說這是「台灣之光」嗎？而當台籍主廚在異國料理餐廳製作出既合乎道地精神，又融入本地飲食文化的作品時，是否又該否認「這不是台灣的甜點」？本章訪談中，三位不同國籍的甜點主廚在各自的崗位，展現他們與台灣相互豐富彼此的努力。

緒論
4-1. 日式甜點 折田菓舖｜創辦人、主廚折田將大（Masahiro Orita）
4-2. Taïrroir 態芮**｜甜點主廚賴思瑩（Angela Lai）
4-3. JL Studio**｜甜點主廚韓慧婷（Una Han）

5. #台灣味的國際化：「被世界看見」一直是所有台灣人的焦慮根源。若在國際上擁有一席之地是理所當然的目標，究竟有什麼方法能夠腳踏實地地向前邁進？目前在國際賽事上，台灣職人們都屬於被評鑑的標的，是否有一天，我們能成為制定標準、擁有詮釋權的一方？本章的數位受訪者從不同的角度出發，給出關鍵的答案。

緒論
5-1. 好食光 Keya Jam｜主理人柯亞（Keya）
5-2. Yu Chocolatier 畬室 法式巧克力甜點創作｜主廚鄭畬軒（Yu-Hsuan Cheng）
5-3. JADE LI Chocolatier｜主廚黎玉璽（Yu-Hsi Li）
Column 2. 產地拜訪：喜樂可可咖啡園｜園主張凱晃、陳美芳
Column 3. 產地拜訪：香草騎士 Vanilla Knight、香草農夫 Taiwan Vanilla Farm｜創辦人、主廚味正琳
5-4. COFE、土生土長 On the Ground｜顧瑋（Wilma Ku）

後記：#寄語未來的甜點師，在「熱情」以外

這不是一個容易的寫作計劃，但我終於堅持把它完成了。接下來幾天，我會再陸續和大家分享寫作的心路歷程與前輩們的傾情推薦。

記得設鬧鐘， #9月7日就是它終於要和大家見面的大日子❣️

#yingspastryguide #yingc #台味甜蜜蜜

[#台味甜蜜蜜 / The Sweet Taste of Taiwan] 從法式到在地、從個人到產業 —— 珠寶盒法式點心坊 boîte de bijou 創辦人、總監林淑真訪談筆記 / From authentic French style to local flavours, from hard-working individual to next generation development - Interview with Susan Lin, founder and director of Boîte à Bijoux Pâtisserie

在整個台灣對「法式甜點」認識尚淺的時候，珠寶盒法式點心坊就已在台北市麗水街開幕。歷時 15 年，如今的台北早已非同日而語，但珠寶盒卻始終屹立不搖。

對許多台北人來說，珠寶盒和他們的記憶緊緊相連，也是他們認識國王派（galette des rois）、木柴蛋糕（bûche de noël）之處。然而，你可知道，創辦珠寶盒的女主人林淑真（Susan Lin），同時也是多個餐飲品牌如兔子聽音樂餐坊（已歇業）、L’Air Café・Néo Bistro風流小館（已歇業）與 TAKE FIVE 五方食藏 的經營者？而她原本竟然是個十指不沾陽春水的全職家庭主婦？

#從刻苦學習到成為經營者

由於媽媽廚藝太好，結婚之後第一次煮飯，就被自己「原來可以那麼難吃」的手藝驚嚇到的 Susan，開始四處拜師學藝之旅。除了參加各個飯店主廚、甚至農會開設的課程外，她也發現烘焙能夠給予她立即的正向回饋，開始持續進修。

在毫無間斷的兩年中，Susan 在中華穀類食品工業技術研究所（穀研所）將中、法、日的糕點循序漸進上完。一週五天，早上七點即從木柵驅車至八里上課，回家做完家務、陪伴孩子後，又立刻從頭到尾「重做當天上課的作品」。深夜等待麵包發酵、甜點烤製的時間，她便整理白天上課時的筆記，第二天再將自己重做的作品，與過程中發現的問題帶去課堂上向老師求教。

Susan 在學習的路上拚盡全力，不僅取得各種烘焙相關證照，為了能看懂第一手資料與食譜，也去學習法文和日文。那兩年她每天只睡數小時，卻隻字不提辛苦、疲累，反而神采飛揚地表示，如果晚上複習當天的所學，第二天「馬上可以得到答案，又不用出國」。

她在家中做出的麵包受到社區住戶與親朋好友的大好評，又剛好遇到兔子聽音樂的主要執行者退股，她鼓起勇氣接下，就這樣踏入了餐飲界。由於原本合作的甜點店價格過高，她開始成立小型工作坊自行製作麵包，並因此結識甜點主廚 #高聖億，最後決定一起成立珠寶盒。

#投資挹注年輕職人

除了自己擁有不服輸的精神，Susan 也不吝對同樣努力的年輕職人伸出援手。她藉由內部調動來培訓員工，更在需要的時候為他們大筆投資，也經常帶員工出國進修、考察。如高聖億師傅也是因親身踏上巴黎，而能因此設計出概念更完整的作品。

Susan 過去與台灣知名女主廚 Dana #游育甄 （涼州游嚴行）合作，聘其擔任風流小館主廚，甚至目前投資前 九日風 主廚楊豐旭成立全新巧克力品牌 TERRA 土然巧克力專門店，都是因為覺得他們是「很有理想的人，對自己的東西和產品很堅持、要求」 。而 HUGH dessert dining 的甜點主廚 Victor 鄭為修，也是在風流小館踏上餐廳甜點師之路。她說自己「希望看到台灣很多有想法的品牌經營者」，笑稱「投資這些人、再和他們合作，就不用什麼都自己做」。

#從法式到在地

Susan以「追求生活中的真、善、美」來概括珠寶盒的品牌精神，「探討食物來源的『真』；對員工、顧客，甚至環境等，以種下『善』的因子為出發；『美』則是看到的視覺呈現」。而為了要追求使用食材的「真」，珠寶盒也以「無添加」防腐劑、人工香料、色素等為訴求。

十數年過去，面對目前台灣法式甜點圈百家爭鳴的現況，身為品牌經營者的她，從市場競爭角度分析觀察，「開店是為了彌補需求，現在有這麼多店、這麼多好的產品，我根本不需要開店」。

她觀察，台灣豐富的物產與更上一層的農業科技，對餐飲業者來說是「一大福音」，「還有更多很有想法的年輕人投入、回溯到原本產地」。也因此，這幾年，她「希望珠寶盒的價值轉變」，自己也成立「 好時．好物」平台，「幫小農策展，讓台灣餐飲業能夠使用越來越多好的在地農作物」。

去年珠寶盒與 台灣原味 合作開發「山裡的味道」中秋禮盒，不僅是 Susan 口中「考慮怎麼樣讓大家一起合作比較好」的實踐，也是珠寶盒將更多注意力轉向在地的證明。諸如樹豆雪球、土肉桂林茲、刺蔥餅乾、馬告沙布列等，都是以原民部落的高品質香料與食材做成法式甜點的有趣案例。

在她的願景中，希望未來「把台灣的物產帶到國外，用珠寶盒的東西、即『法式甜點』做呈現」，例如「開一家台灣的選物店，在裡面供應台灣的珍珠奶茶，或是用法式甜點的基礎與台灣的米做成米布丁等」。

Susan的「好時・好物」平台去年和 SOGO 百貨 合作策畫「#台灣在地小農展」，四天的展期中匯集了90位小農，有超過70個攤位，還請來飲食界的好友們共襄盛舉，不僅吸引了許多關注飲食議題、在乎友善耕種與環境的消費者，更創下台灣百貨界最大小農展的紀錄。下一個15年，誰說甜點女王不會再變身為台灣物產的最佳代言人，為大家引介這座多變但始終迷人的島嶼？

🔖 延伸閱讀：

#Ying的台味甜蜜蜜 系列

「山裡的味道」中秋禮盒：https://tinyurl.com/5jkw859m

「花冠國王派」：https://tinyurl.com/c42cbdrm

#yingspastryguide #yingc #tasteoftaiwan #taiwan #珠寶盒法式點心坊 #珠寶盒 #林淑真

本集主題：「茶風味學：焙茶師拆解茶香口感的秘密，深究產地、製茶工序與焙火變化創作」介紹

訪問作者：藍大誠
　　　
內容簡介：
不藏私公開焙茶師、司茶師、侍茶師的茶風味學，享受「精緻品飲」！
焙茶師帶你了解茶本質與焙火層疊；司茶師公開「看茶泡茶」萃取手法
從產地風土到製作工序，完整了解茶風味本質，深究茶香和口感的秘密

　　許多人喝茶、泡茶都追求香氣與喉韻，但你知道茶香和口感從何而來嗎？許多人玩烘豆，你知道焙茶也像烘豆般講究，難度和費時程度並不亞於咖啡豆？不少人愛喝日本清酒，你知道清酒製作理念和職人要求，其實和茶很類似？擁有天生味覺的焙茶師藍大誠，愛喝茶、懂泡茶，更是對烘焙與熟成極致要求，追求創作出乾淨、平衡風味的茶。身兼焙茶師、司茶師、侍茶師三項專業身分同時也是唎酒師的他，希望建構出茶專屬的風味語言，藉此轉譯串接產業鏈中的每個要角，讓茶的製作與萃取最終能呈現出精品級的味覺體驗。

　　★ 透過本書，了解茶香口感質地、製茶工序、焙火與風味創作、專業萃取、餐搭 ★

　　｜茶湯也有「形狀」？如何像專家一樣品茶？｜
　　只要是運用完整工序製作而成的茶乾，經過合適的沖泡萃取後，所取得的茶湯不只香，入喉之後還能感受到「形狀」，也就是口感質地。讓我們先為口腔內沉睡已久的味覺感知器重新做設定，從成熟度與部位、熟成來看茶湯的質地表現、香氣種類，進一步了解「風味路徑定位」與「口腔拼圖定量」，將味覺打磨得更加敏銳。透過不斷練習、日常飲食經驗的積累，你也漸漸能像專家一樣品飲出茶款的特色與個性。

　　｜茶產業鏈裡的要角，是茶湯基礎結構的要素｜
　　就像每位認真想做好料理的廚師一樣，希望菜式美味動人，一定得親自回到食材源頭了解土地與製程，才能談及創作設計。跟著「茶風味創作者」藍大誠認識茶產業中的每個角色、何謂友善環境且製作到位的工序，進而明白茶湯基礎結構；以及後端的烘焙、司茶、侍茶是如何將茶款風味展現到極致，呈現出「前中後段」的多樣香氣與口感，有如品飲葡萄酒、清酒、咖啡、威士忌等任何飲品一樣，茶滋味的千變萬化足以讓人驚艷不已！

　　．茶農－設定質地、品種香氣
　　．製茶者－設定成熟度
　　．烘焙者／精製者－設定烘焙香氣與走向
　　．司茶者－設定茶湯風味萃取目標
　　．侍茶者－想像茶與料理搭配變化並做最後呈現

　　｜剖析莊園紅茶、日本綠茶、台灣烏龍的「風味藍圖」｜
　　紅茶、綠茶、烏龍茶各自有製作工序中不同的要求之處，書中舉例茶款搭上插畫圖表說明，幫助你深度了解茶風味藍圖與路徑。同時，透過日本綠茶的純淨與製作，認識原物料的重要性、職人精神、茶湯質地表現；透過大吉嶺莊園紅茶及台灣特有的「金萱紅茶」，認識茶園養護、發酵藝術、熟成工藝；還有，最能述說在地風土精神的台灣烏龍茶，認識其中的風味創作、焙火與萃取變化。

　　｜焙茶師如何創作精品茶？凸顯茶本質的風味設計思考｜
　　焙茶師的工作內容是虐心的，為創作出一款茶，得從產地種植面開始深究、與製茶者再三溝通，再加上適度焙火，極有耐心地層層疊加，約莫半年或一年才能完成一款茶。書中將分享焙茶師的風味設計思考，包含從零設定茶款的烘焙企劃，思考它的優點和香氣特色，再進行枯燥冗長的焙茶工作做修飾優化，讓茶款突顯出品種與風土氣質，取得質地及風味之間的最佳平衡。

　　｜公開司茶師的萃取技巧，將茶香茶感做出最佳呈現｜
　　除了費心焙茶還不夠，也公開司茶師「看茶泡茶」的萃取技巧，依不同茶乾狀態決定想呈現的味覺體驗，再運用不同壺型器具、注水與溫度調整等做出熱萃冷萃變化，講究程度完全不亞於咖啡使用的萃取方式。你會發現藉由焙茶創作加上專業萃取技巧，喝到的茶不只有回甘而已，而是有如酒體一般，品茶也能有非常完整美麗的Body。

　　｜侍茶師教你茶搭餐，把「茶餐搭美學」帶入日常餐桌｜
　　茶和許多料理都是好朋友，創作與設計茶餐搭配時，通常有三個方向：平衡、創作、洗滌，端看侍茶師的企圖、目的，以及和料理者的溝通共識。像是使用熟成技術的日本料理就和熟成紅茶十分搭配；有著大火鑊氣的台菜料理和果香酸感的茶款彼此相輔相成；此外，茶與清酒、甜點也能迸發出有意思的味覺火花。



作者簡介：藍大誠
　　出身南投的茶香世家，卻不走既有售茶模式的新一代茶人，現為茶米店創辦人、冉冉茶事茶風味總監；明明是賣茶，大誠詮釋茶的方式卻好像談葡萄酒和咖啡那般優雅。身兼焙茶師、司茶師、侍茶師、唎酒師多重專業身分的他，一直希望把茶風味語言有系統地建構起來，梳理出清楚好理解的脈絡，成為茶產業鏈中「風味轉譯者」的角色。面對茶，藍大誠兼具理性的實驗分析精神，又擅長以感性語彙描述得生動迷人，為傳達茶該有的本質與最真實的姿態。著有（識茶風味：拆解風味環節、建構品飲系統，司茶師帶你享受品飲與萃取）。

　　 現任
　　茶米店CharmingChoice 品牌 創辦人
　　冉冉茶事 茶風味總監
　　KOI 集團／中部五十嵐 茶專業顧問
　　SSI 國際清酒唎酒師 KIKISAKE-SHI
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[海的聖地] #沖繩的自然飲食生活風格：浮島通上的蔬食餐廳「#自然食とおやつmana」/李長潔
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飲食，是人類施展生活方式的基本行為，其不僅是關乎營養補充，也關乎美味、品味、乃至於健康，飲食一直以來都是人們「#生活技術」的顯現。近年養生自然的飲食方式大行其道，無論是強調有機無毒，或是強調在地友善，都進一步地融合與提升成一種具體的消費選擇與生活風格。在沖繩，這股潮流結合了觀光行為、飲食潮流、文青生活、與在地化運動，也時常看見主打自然飲食的店家，例如可愛的浮島通上的這間小店「自然食とおやつmana」。
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■ #有機生活的建構
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自然食とおやつmana，是位在浮島通巷子裡的蔬食餐廳，店裡所有的食物，皆使用以無農藥、無肥料等自然農法，連店內的氣氛都令人感到相當「#有機」，日光映照著安靜溫暖的氣氛，電風扇轉著自然的風，連客人看起來都特別的纖瘦。
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自然食とおやつmana，有兩種主餐，一種是用沖繩當地無毒農產製作的「蔬食拼盤」（プレート），包含海藻、野菜、五穀等，用不同的烹飪方式，形成的一個精緻的綜合蔬食；另一種則是「豆咖哩」（豆カレー），辛辣的口味，非常下飯呢！甜點也是完全素食，用豆腐製成的柚子口味蛋糕，類似起司蛋糕的口感，清淡好吃。這大概是我在沖繩最驚豔的一餐，全部都是素食，味道層次卻相當豐富，完全擺脫我對素食的偏見。在這裡，不但吃到氣氛，還吃到了健康與美味。
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■ #不只是好吃還要吃得有模有樣
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吃東西就吃東西，我們為何越來越期待，不只是好吃，還要吃得有模有樣。社會學家Giddens(1991)則對晚期現代性的分析提及，現代性是一種後傳統的秩序，其中個體思考「#我將如何生活」的問題將日益重要。於是，飲食的決策便成為 一種「#如何生活」的形構；追求文化品味(cultural taste)，成為現代社會人們日常生活中的重要象徵。人們不再像過去一樣只求溫飽，而是在追求「自由」，飲食抉擇上所揭示的個體性。
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此外，現代農業與食品加工產業所交結風險系統，大大地造成了人們的不信任，人們意識到自己現代便利反而造成了自己要承擔的風險。既然無法從巨觀的層次來進行風險形成的抵抗，那就改變個人決策，以降低個體需要面臨威脅的程度。這也是個人主義化的成因與結果。於是，自然飲食風格與個體生命緊緊相繫，他同時是維持健康的身體技術，也是追求個人自由的生活展示。
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法國符號理論家Baudrillard說：「要成為消費對象，#物品首先必須要成為符號」(1997)，沖繩的蔬食飲食，透過菜色的搭配、店鋪空間的經營、老闆的企劃與服務，建構了一種「#愜意又健康的生活」之符號。而人們則辨識符號，進行消費，實踐生活風格，最終將自己認同為一個有生活品味又懂得健康的生活行家。

#參考文獻

1. Baudrillard, J. (1997). 《物體系》。台北：時報。
2. Giddens, A. (1991).《現代與自我認同》。台北：左岸。
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■ #店家資訊

自然食 mana

#地址：沖繩縣那霸市Utoya 1-6-9
#電話：098-943-1487
#定休：週二、週三
#營業時間：(午)11:00~15:00 / (下午荼) 15:00~17:00