疫情之下，星光明暗— #2021米其林台北台中評析

米其林在8月25日公布2021年星級名單，這個時間點，堪稱幸運。

台灣疫情控制下來，人們出門吃飯意願變高，雖仍有內用防疫規範，餐廳正在緩一口氣。此刻頒獎，不再那麼不合時宜。

攤開名單，卻讓人欲言又止。

我向來傾向以正面的態度看待米其林。米其林的初衷是美食旅遊指南，時間推移下也發展成為餐飲評鑑，具備國際的權威性。米其林能為主廚鑑價，就像奧斯卡為演員鑑價，那是高度的專業肯定。米其林進入台灣四年以來，確實為台灣餐飲界帶來好的影響，從業人員更有自覺，產業更加活絡，一般民眾更願意了解餐飲標準與團隊心血。這些都是眼睛看得到的改變。

每一年的名單，都有符合期待的部分，也有不符合期待的部分，是否符合期待，除了依循客觀標準，也是在與各人的品味做比對。

我卻感覺今年某些地方落差更遠，遺珠更大顆；加上某老記者外洩名單、破壞秩序的傷眼事件，爭議更甚。今年榜單，不僅要看誰摘星，還要看誰沒摘星；星光明暗之間，你不禁要問，疫情中的米其林，究竟是怎麼做評鑑的？

#台中爭議較小

今年的星級名單，先從爭議較小的台中說起。新增一星餐廳「澀」，其以法菜手法、在地食材呈現台灣滋味，符合近年來的主旋律；主廚林佾華（Ed）曾身為RAW餐廳的開幕團隊，今年同時獲得米其林年輕主廚大獎，應可激勵與他同期的許多青年廚師。

「俺達的肉屋」也被歸為新增一星，是因為他們今年搬家。店址遷移會影響評鑑，去年香港指南中天空龍吟被除名，也是因為他們暫時歇業、預備搬遷。

台中其他星級餐廳持平；備受好評的「鳥苑地雞燒」終於進入餐盤推薦。去年開幕大熱門的粵菜餐廳、由前台北世貿聯誼主廚賴遠輝執掌的「頂粵吉品」則未入選餐盤推薦。更令人意外的是，「小樂沐」也被這屆米其林遺漏了，不僅未摘星，也未在餐盤裡。

#台北掉星遺憾

台北新增五間一星餐廳、一間二星餐廳，固然吸引眼球；真正令人大驚的，是過去三年穩居一星的「MUME」與「大三元」，掉了星。

疫情中被拔星，是重中之重，因為餐廳不知道未來的營運狀況會是如何，如果再度因為疫情停止內用，就有可能影響評鑑，也不知該怎麼努力。

在此為MUME與大三元加油。MUME創辦主廚林泉這二年逐漸將事業多元化，重心轉為發展餐飲集團MMHG，他是很有能力的經營者，相信他會調整優先順序，讓MUME轉骨變強；MUME也在今年六月正式迎接新主廚卓均仰（Ernest Toh），正在重新建構團隊中，相信接下來會有一番新氣象。

大三元近年來新舊交替，第三代經營者吳東璿接棒後，努力跨出舒適圈，和人氣酒吧合辦餐酒會、參加市集，積極為老品牌注入新活力，也想為中菜找到更年輕的群眾。大規模的老餐廳要穩定出菜，並不容易，盼望吳東璿能堅持理念，保持信心。

#台北新星閃爍

台北新增一星餐廳中，我認為「T+T」、「牡丹天婦羅」、「米香」實至名歸。T+T人氣頗旺，生意很好，主廚蔡元善（Johnny）以法菜手法揉和台灣與東南亞風味，今春更加入來自香港、fine dining歷練完整的古俊基（Kei Koo）主廚，羽翼更豐，籌備多時的實驗空間也將開放，未來發展值得期待；牡丹天婦羅，已是我過去三年的遺珠，今年終於摘星，其天婦羅媲美日本水準，也樂見台灣的日本料理多了一間天婦羅專門的星級餐廳；米香是位於美福大飯店內的台菜餐廳，第一任主廚為擅長宴席菜、酒家菜的董欽清師傅，後由陳永華師傅接手，口碑不錯，且擁有飯店的硬體設施與服務，開心台灣又一間規格較精緻的台菜餐廳獲得肯定。

「L’ATELIER de Joël Robuchon」由一星升二星，可謂黑馬，對於2019年11月上任的Florence Dalia主廚而言是莫大肯定。2009年開幕，L’ATELIER de Joël Robuchon是國外米其林星級餐廳進駐台灣的先行者，現在重新獲得關注，也是好事一樁。

#遺珠變大顆

星光閃爍之下，遺珠更顯孤單。

我說的是「Orchid Restaurant 蘭」，是「晶華軒」，是「Ephernite 法緹」。名單可以繼續加長。

蘭餐廳與晶華軒，是過去一年很受好評的二間餐廳，好成績反映在聲量上，也反映在生意上，卻被米其林忽略。李信男（Nobu）主廚與鄔海明主廚，帶領團隊呈現出來的用餐體驗，真的穩定且有水準，今年還是沒有星，令人納悶；再看看今年某些新一星餐廳，更狐疑了。這家有星，為什麼那家沒星，這種檢討每年上演，然而今年的情況，我真心不解。

Ephernite 我一直認為很接近巴黎米其林一星餐廳，小而美，菜好酒好，今年依舊停留在餐盤，十分可惜。

#要連餐盤名單一起看

星星的遺珠，落在餐盤。也因此，我認為看米其林要連餐盤名單一起看；有沒有進入餐盤，重要性也漸漸逼近有沒有摘星。星級名單、餐盤名單、必比登推介三者相加，以台北而言，頗能描繪出這個城市的餐飲地景。

其實去年台北的餐盤名單就開得不錯，今年新增Embers、Holt、月夜岩、Mu:等等，更加充實；不過，還是有些頗受好評的餐廳未被囊括，例如去年六月開幕後即訂位踴躍的「Coast」，以及備受吃貨愛戴的「鮨二七」；台中的餐盤名單有「名人坊」，台北的名人坊則一間都未進入餐盤，也頗玄妙。

#疫情中如何評鑑？

今年的結果，有些讓人看不懂的地方。不禁要想，這是否和疫情中做評鑑有關？

意思是，在疫情阻礙國際旅遊，海外評審難以進入國境、且必須隔離的情況下，評鑑程序是否有受到影響？台灣是否有本地評審，本地評審是否角色更吃重？尤其，米其林國際總監Gwendal Poullennec反覆強調，米其林不會只憑一次用餐經驗決定評鑑結果，必須造訪某一餐廳複數次，才能判斷其水準是否穩定，那麼，疫情中米其林還做得到這件事嗎？

說實話，台灣是防疫資優生，在米其林去年底至今年初的評鑑期間，餐廳正常營運，不若許多國家餐廳開開關關；即便如此，你還是會懷疑米其林到底怎麼做評鑑。

這個問題，米其林將持續面對。尤其，米其林在疫情肆虐嚴重的國家，似乎另有權衡，譬如今年五月發表的紐約指南，米其林三星餐廳過去一年無法內用甚久，Eleven Madison Park都是關閉的，還是維持三星。究竟它哪些地方寬容？哪些地方如常？是否能反映出餐廳在疫情中做的努力？也讓人霧裡看花。

#樂見台南高雄指南

頒獎典禮最後的驚喜，則是宣布米其林2022年將新增台南與高雄指南。

這樣的呼聲早已出現，政府繼續加碼，米其林欣然接受，我認為是合情合理的交易。即便國際旅遊仍未復甦，但無庸等復甦了才做，現在做，一方面刺激內需消費（也盼望疫情持續穩定），二方面累積美食論述。所謂的論述，是指台灣從南到北的主要城市，作為整體一起對外的精彩豐富，米其林在這方面是有效度的，不必否認。

於是，當我又看見「我們不需要別人來定義什麼是好」之類的發言，深感遺憾。這等於倒退回四年前米其林剛發台北指南的狀態，當時的諸種義憤填膺，現在理應可以一笑置之，因為行內人清楚這幾年台北的餐飲市場如何蓬勃。難道台北就比較適合讓別人來定義？難道台中就沒有自己的生活步調？事情的核心就不是在這裡。應該要有更整體的戰略觀。

就算不論台南，以高雄而言，已有幾間餐廳摩拳擦掌，例如Liberte、Sho 承、Nibbon、Majesty 美享地、Marc L3等等。其中，也有業主賭對了，高雄會有米其林。明年的榜單應該會相當有趣。

澎湖新開的日本料理
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來到澎湖吃飯又有新的選擇啦～
各式各樣的新鮮食材製作的美味料理
餐點的種類非常的多樣化！
烤物、炸物、炒物、生魚片、壽司、丼飯
甚至於鍋物、壽喜燒的部份也都應有盡有
櫃檯旁邊的黑板上也有許多菜單上沒有的料理
剛好最近開始是澎湖旅遊的旺季
想必有不少人會安排到澎湖玩吧
#岩手和食 在四月份的時候剛開幕而已
有來澎湖玩不妨來嘗試看看唷
日本極牡蠣可以吃生的也可以烤過
如果敢吃生的的話蠻推薦大家生吃的
生魚片和握壽司我也都蠻喜歡的
愛吃炸蝦的朋友這邊有草蝦跟明蝦兩種
我這次來吃是選擇明蝦天婦羅🍤
蝦子真的蠻大一隻的很可以！
其他更多的菜色就等著各位來解鎖吧💕
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☞ 上品季節生魚片 $ 360
☞ 鮭魚握壽司 $ 40
☞ 鮭魚肚握壽司 $ 50
☞ 牡丹蝦握壽司 $ 80
☞ 炙燒比目魚握壽司 $ 60
☞ 日本青魽肚握壽司 $ 70
☞ 軟絲握壽司 $ 55
☞ 日本極牡蠣 $ 280
☞ 明蝦天婦羅 $ 180
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｜岩手和食
｜澎湖縣馬公市自立路102號
｜ᴬᴹ 11:00 - ᴾᴹ 14:00
｜ᴾᴹ 17:00 - ᴾᴹ 21:00
｜(06) 926 - 9102 訂位專線
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#澎湖 #澎湖美食 #澎湖日本料理 #澎湖生魚片 #澎湖午餐 #澎湖晚餐 #澎湖日式料理 #新開幕 #澎湖新店報報 #握壽司 #生魚片 #老陳食澎湖 @ 岩手和食

剛來台北時很不習慣吃飯要訂位
從小到大，想吃哪家餐廳就直接去吃
偶爾等一下，似乎也不會太久

這次的牡丹是兩個月前就訂位
經詢問後，確定已經滿到七月底😱😱😱
可見大家出不了國，都很願意花錢吃大餐

這次主要是幫老爺圓夢
也想知道，一整餐都吃炸物是什麼感覺
一鍋日本太白胡麻油，控制不同油溫、時間
每個食材都先撲粉再進油鍋
入口不覺油膩 不喧賓奪主
完整的保留食材的原汁原味

為了符合高單價，高檔食材一一上桌
不過說實話，不是每種食材都適合炸的😂😂
偶爾也會想，這個食材換種方式會更好吃
無論如何 ，體驗高檔的天婦羅的細節
感受無微不至的貼心服務😊

#相當驚人的Wine pairing組合
#台北高檔天婦羅餐廳
#米其林餐盤推薦

最近這家模仿東京釣船茶屋的餐廳大受歡迎，經常需提前一星期訂位。究竟有甚麼吸引力？餐廳供應日本料理，中央的位置模擬漁船設計，周邊有魚池。另有廂座及散枱，廂座中間亦有魚池。每晚5:30pm-10:30pm，客人可於不同的魚池釣魚，每逢有魚上釣，就傳來砰砰砰的鼓聲，氣氛熱烈，小朋友最為興高采烈。

可能希望愈大，失望愈大。網上發現不少投訴，歸納所得，共六宗罪：
1.十人甚或十五人只有一條魚竿，工具完全不夠。
2.魚竿又短又幼，連平日常見釣魚所用的鉛墜都沒有，像玩具般兒嬉，難釣。
3.魚餌$20份，只有五六隻蝦毛，有的甚至發霉，難吸引魚上釣。
4.成功釣魚後客人要付費，每尾約$500起跳，可做刺身。若要做熟食，另收加工費，收費太高。
5.餐牌很多食物沒有供應。
6.食物水準參差，壽司混合了醬油、天婦羅腍巴巴，質素與價錢不成正比。


為求公正，記者聯合釣魚達人、日本菜顧問及攝影師於18/2晚去放蛇實試。結果如下：

首先，一行五人只得一條魚竿。侍應解釋，十人以上才有兩條魚竿，廿人有三條，如此類推。魚竿數目少，本身亦好兒嬉。海鮮批發及釣魚達人Peter Kam說，塑膠魚竿柔韌性欠奉易斷，像小朋友玩具。魚鈎亦綁得馬虎，「平日綁不會露出整條魚絲，有時魚群看見這樣就不吃餌。」

此外，魚餌二十元一小碟，只有五六隻蝦毛。「我認為偏貴。」雖未至於像網民說的發了霉，但可以做得更好，「這個沒有醃味，平日有時會調味以吸引魚群。」Peter說。

當晚我們在兩個魚池來來回回，共四個點嘗試釣魚，但大半小時都沒有魚上釣（限時兩個半小時）。「魚池水流急速，魚竿又沒有鉛墜，魚餌只在表層飄浮。」有時看見魚群在魚餌旁游過，卻完全沒有意欲去聞一聞，碰一碰。「有時水溫或環境不合適，或魚群剛運來魚池，未適應新環境，就不肯開口吃東西。」Peter解釋。


釣魚食白果，雖然有些掃興，但又暗自慶幸。皆因釣到的話，要釣者自付，當中的鱲魚、間八約$500起跳，龍蝦更要$1,600左右（有7-8折）。可做刺身或熟食，熟食更要另收加工費，汁煮、炸及涮涮鍋加$80；做湯一碗$30。日本菜顧問馬師傅看了餐牌亦說，「釣活魚的價錢偏貴，所有活魚包括間八、黑臘、赤鱲等，定價大約是成本價的2-3倍。」

砰、砰、砰，當晚間中亦傳來成功釣魚的擊鼓聲，有位小朋友更釣了隻美國龍蝦(約$1,600)，真是暗暗「恭喜」他們。這晚我們釣不到任何魚，就象徵式點了刺身、壽司、手卷、天婦羅和冷烏冬等。牡丹蝦刺身$110\2隻、深海池魚刺身$130\5片，價錢跟坊間日本料理差不多，不算貴。

菜式陸續上桌，全部有供應。看來網民說，叫甚麼都無的情況經已改善。水準又如何呢？手卷紫菜頗硬，當中的海膽明礬味很重，並非日本海膽。壽司明顯功夫未到家，赤身有件切錯了紋理。燒左口魚裙邊壽司，更連壽司飯也燒焦了。

至於有網民懷疑壽司飯加入醬油，其實是赤醋。「淡味的魚如鱲魚、白身魚，通常用白醋；拖羅、吞拿魚腩通常用赤醋飯。」馬師傅解釋，但這兒的左口魚壽司亦用了赤醋，不太合適。

刺身中規中矩。油甘魚及深海池魚不夠通透，「不是最新鮮、鮮紅的感覺，可能放了一兩天，但仍然是可接受程度。」吞拿魚腩中間明顯有條白色的筋，一咬就吃到筋。

另外，有食客曾投訴天婦羅腍巴巴，我們的蝦天婦羅亦不夠脆。蝦是急凍的，已切好的現成貨，零鮮味。冷烏冬溫度恰當，仍保持煙韌，只是醬汁略鹹。

總括來說，記者點了11款菜式，埋單約$1,800，價錢不算超貴，不過五人其實吃不飽。若要吃飽，每位估計至少$500，這價錢在坊間其實有很多更美味的選擇。

六宗罪中，除了叫甚麼無甚麼這一項，其他都成立，餐廳有必要檢討一下。

釣魚船屋
電話：6383 3304 (日) ，9769 8986(夜)，9740 3123(夜)
地址：觀塘駿業街56號中海日升中心2H鋪
營業時間：星期一至日 11:30am-2:30pm,5:30pm-11:45pm
詳情： http://bit.ly/2UaSbrU

採訪：編輯部
攝影：攝影部

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