《食在宮廷》
對於研究清代的宮廷飲食乃至於部份的傳統魯菜，這本《食在宮廷》是舉足輕重的一本著作。不過，這本書的原作者卻並非中國人，而是一位日本女子。

原名嵯峨浩的愛新覺羅浩，原是日本藤原北家閑院流嫡傳三條家嵯峨實勝侯爵之女，曾祖父正親町三條實愛是明治维新初期的功臣(明治維新後改姓嵯峨)，祖父嵯峨公勝是貴族院議員和侯爵。嵯峨浩的祖母中山南加，則是明治天皇的生母中山慶子的妹妹。

嵯峨浩於1914年誕生於日本東京府，1937年4月3日，與末代皇帝溥儀之弟溥傑在東京千代田區的九段軍人會館（現九段會館）結婚。

而溥傑當時是在1928年到日本的學習院高中留學。在此之前，他與後來成了張學良情婦，後來成為畫家，逝世前捐贈多件現存於台北中國文化大學華岡博物館作品的唐怡瑩有過一段婚姻。1933年三月，溥傑從學習院高中畢業後的那年九月進入了日本陸軍士官學校本科，並在1935年七月畢業，進入日本步兵第五十九連隊做為實習士官。而嵯峨浩正是日本關東軍為了強化「日滿一體」，而為溥傑精挑細選的妻子。

嵯峨浩與溥傑結婚後，於1937年九月回到滿洲。由於當時的「滿洲宮廷」還是沿用著清朝舊制，連廚師也是清宮出來的。因此，愛好烹飪的她，就是向宮廷廚師長常榮氏等人學習烹調的。《食在宮廷》這本書原本是用日文寫的，1961年由東京ハースト婦人画報社出版。中文版則由曾任中國食品報社副總編輯與北京市食品研究所副研究員的王仁興教授翻譯，並於於2012年由北京三聯書店出版。

這本書分成介紹清朝的宮廷、清朝宮廷的食事、清朝的歷史、皇帝的日常生活、皇帝的食事、承德離宮等的第一部份，以及介紹了包括松鼠黃魚、燒明蝦、瓦塊魚、紅燒肚當、紅燒鯉魚、糟熘魚片、清炒蝦仁、抓炒魚、炒魷魚、乾燒鯽魚、拌蝦腰、燻魚、清蒸比目魚、蟹肉海參、紅燒魚翅、奶汁二白、燴蟹肉、清蒸鯉魚、酥魚，豆瓣鯽魚、燴兩雞絲、白斬雞、燴雞蓉、清蒸口蘑鴨、肥雞火燻白菜、豆絲鍋燒雞、叫化雞、炸八塊、雞片燒豆腐、雞丁蝦仁、炒木樨肉、荷葉肉、紅燜肘子、燒羊肉、扒羊肉、酥肉、蘇灶肘子、腰丁腐皮、炸丸子、炒肉末、紅燒獅子頭、焦熘裡脊、爆三樣、扣肉、白肉、紅燒肉、熘肉片、糖醋櫻桃肉、蔥椒羊肉、鍋肉蘿蔔、齋菜、冷菜、花果類菜、鍋子菜、湯菜、宮廷點心、宮廷小菜等166種宮廷菜餚的來歷、用料、做法、注意事項及食用方式等的第二部份。

其實清宮飲食要一直到了乾隆的時代才開始逐漸重視起來，而其風味特色，根據嵯峨浩的說法，則有山東烹調、滿族固有烹調、以及蘇杭烹調等三種。

由於明朝時，宮廷廚師多為山東人，因此山東烹飪在清朝宮廷中也原封不動地留了下來；滿族固有飲食，則源於其遊牧生活所承襲的以羊、雞等獸禽肉，尤其是羊肉菜為日常飲食原料的烹調方式；至於蘇杭烹調，則是因為乾隆前後兩次巡視江南都到蘇、杭二州，因此特別喜愛當地美食，還命蘇州廚師張東官為御廚。

1945年日本戰敗後，溥傑、溥儀在奉天機場被蘇聯紅軍逮捕。 而嵯峨浩則和末代皇后婉容一起，作為戰犯隨部隊輾轉東北。婉容死後，嵯峨浩和女兒愛新覺羅・慧生被釋放，並經過一年多的輾轉回到日本。

1955年的時候，嵯峨浩的大女兒愛新覺羅・慧生寫信給周恩來，希望與能讓自己與母親與失聯多年的父親取得聯繫。1960年，溥傑獲得特赦後，嵯峨浩終於自東京經香港，於1961年5月12日到達廣州與溥傑團聚。

只不過，他們的大女兒慧生，卻在1957年她19歲時，因為與同為學習院大學二年級的青森縣出生的男同學大久保武道相戀，被身為貴族的母親強烈反對，而在該年12月10日，被發現與大久保武道頭上有彈孔地一同陳屍於伊豆半島的天城山，被判定為一起殉情事件，成了當時轟動一時的「天城山心中」（あまぎさん しんじゅう）。

然而，在慧生的母親嵯峨浩看來，卻是種種跡象都顯示慧生並不喜歡大久保，甚至還對大久保的追求感到困擾，因此認為應該是大久保脅迫慧生與他同死的單方面情殺事件。
#食在宮廷 #嵯峨浩 #清朝宮廷飲食

那天是我第二次參加Inter-Asia Popular Music Studies Group (IAPMS)的國際會議，在北京市的中國傳媒大學，題目是 “Becoming-Chinese Hip-Hop: the Rap of China and Its Reterritorialization”。 我記得那天早餐吃到一個很難吃的肉夾饃，完全是西安人吃到會翻桌的那種。上一次參加這個學術團體的會議是快十年前，在大阪市立大學。

中午後來去王府井大街的老邊餃子館午餐，下午去逛頤和園，晚上去吃北京八大樓之一的東興樓飯莊，宵夜則是去簋街吃小龍蝦喝酒。

說到老北京的「八大樓」、「八大居」、「八大坊」等八大，指的可不是特種行業，而是指有著百年歷史以上的飯莊。傳統的北京餐廳飯莊，依照規模的大小，依續可分為堂、莊、樓、居、齋、坊、軒。所以這裡所說的「樓」、「居」、「坊」，指的是已開業百年的菜品精緻，價格實惠，並且傳承著許多經典特色菜的大小餐廳。

我們知道基本上北京傳統的好餐廳都是山東人開的魯菜餐廳，因此八大樓從老闆到伙計也全都是山東人，這八大樓分別為東興樓、泰豐樓、致美樓、鴻興樓、鴻慶樓、正陽樓、新豐樓、安福樓，而現存的則只剩下東興樓、泰豐樓，與致美樓。

「居」則是在大小比「樓」要略小，更加貼近百姓的飯館。老北京的「八大居」有： 福興居、萬興居、同興居、東興居、廣和居、同和居、砂鍋居（和順居）、柳泉居。

老北京「八大坊」則有泰合坊、六合坊、均宜坊、明宜坊、便宜坊。由於早年便宜坊有四個分號，所以加起來也算是八個，不過如今尚存的也只有便宜坊一家了。

其中創始於光緒28年(1902年)的東興樓，由於經營有方而且料理技藝精湛而服務周到，是歷來北京高官貴人，文人墨客的聚集地，更承辦過末代皇帝溥儀的婚宴，被譽為八大魯菜飯莊之首，主營以山東膠東菜系為主的菜品。現在「東興樓」匾額由清代書法家長白鍾蘭撰寫。不過東興樓1944年9月因故停業，1982年12月在東直門內大街的現址恢復營業。復業不久，末代皇帝溥儀胞地溥傑來到東興樓用餐，品嘗菜餚之後非常滿意地說：「菜還是東興樓的味道，服務還是過去的樣式。」並揮毫寫下「溯憶童齡逾大衍，欣開重建東興樓……」百字長詩，至今仍掛於店堂的中央。

不過1944年到底發生了什麼事而導致東興樓停業呢？開業於1902年，原來有姓劉和姓何的兩位東家，當時東興樓的兩大東家聘請出身官宦家庭的安樹塘來經營東興樓，而安樹塘在東興樓做了三十多年，心思全用在東興樓飯莊的經營管理之上而經營有方。

不過，在安樹塘過世之後，長子安耀東做了東興樓的掌櫃，但他不務正業，又遊手好閒，一反他父親的作風，大肆揮霍浪費。東興樓因此衰敗了下來。終於，在1944年9月，東興樓不得不宣布停業。

不過要說魯菜飯莊在北京的浮沉與興衰，就不得不提另一間老字號的「豐澤園」了。

開業於1930年中秋節的豐澤園最初是由北京八大樓之一的「新豐樓」的欒學堂、陳煥章等20多位師傅，在同德銀號經理姚澤生、西單商場經理雍勝遠出資5000元扶植下，選擇煤市街67號開的。

不過，當時的煤市街已是名店林立，有著泰豐樓、致美樓、百景樓、致美齋等聞名京城的飯館和飯莊。因此，剛開張的豐澤園飯莊，就定位就是要走高檔的路線，以服務上層人士為主。一開業，豐澤園就由由原新豐樓的名廚，擅長濟南菜的陳煥章、李正心、馮成禮、鄭福祥等名廚掌勺，負責經營管理、店堂服務和宴會安排的六位堂頭中就有五位是山東福山人。豐澤園一開業便將「福山幫」和「濟南幫」的風味融合，在當時的北平由山東人經營的大飯館中獨樹一幟。

雖然經過了北平的淪陷，在日本投降後，豐澤園飯莊又從東興樓、泰豐樓、同春樓、安福樓請進了一批福山籍的名廚高手更精進其菜餚，選料精細、操作嚴謹，而且注重刀法、講究火候，擅長爆、炸、炒、扒、熘、蒸。尤其是湯的調製堪稱一絕，吊出的清湯色清而鮮、奶湯色白而醇，有「百鮮都在一口湯」之說。

#北京八大樓 #東興樓飯莊 #豐澤園

今天做的山西過油肉，除了突出的蔥香、蒜香，靈魂的蔥薑花椒大料水外，點兩次的山西老陳醋的醋香讓這道菜特別下飯，勾的是琉璃芡，盤底不留汁。我相信這道菜是從魯菜木樨肉演化而來，但目前還找不到任何文獻就是了。

〔過油肉〕
太原十大名吃之一的過油肉，看起來像是一般的蒜薹木耳炒肉片，但融入了山西菜特有的用醋方式，加上汁芡適量透明，不薄不厚，稍有明油這樣的成菜要求，而使得這道菜在1950年代末在山西出現後，很快地就在不斷地改良和擴散下，成了現在山西菜的首席代表。

以太原為首的晉中菜，是由包括了以曹家大院與孔祥熙宅院為代表的晉中市太谷縣；1997年聯合國教科文組織評定為世界文化遺產的平遙古城，亦為晉商發源地的平遙縣；以及以電影《大紅燈籠高高掛中》的喬家大院聞名的祁縣等地的大字號錢莊與票號等舊式金融組織的私家菜，在吸納了其它菜系的烹調方法後所逐步形成的。

過油肉是以前流傳到民間的官府菜，但是要到1957年2月，太原市的市飲食公司組織專家評審，將名廚吳萬庫所做的過油肉被評為太原十大名吃之後，這道源自山西省東部平定陽泉市平定縣的菜，才逐漸出現在太原與其它山西城市的各大餐館。而在隨之而來的60與70年代，動亂之後的改革開放的80年代時，由於張殿華、白寶山、方明鎖等山西名廚積極地參加全市、全省及全國的烹飪大賽，並獲得了金獎後，才讓過油肉這道菜的名字走出了山西。自此之後，只要是打著山西菜招牌的餐館，也都非得有過油這道菜不可。

一般而言，過油肉所選用的部位是豬的里脊肉，不過其實最好是特別選「元寶肉」這個位於豬的後腿的內側，在腱子肉更上面的豬臀部的內部，肉質細膩而軟嫩的純瘦肉部位，一隻豬只能取得長約20公分，重約0.6公斤的2小塊。而這個部位由於為半球型，形似餃子，所以取名為元寶肉，而台灣則因為這個部位的外形類似老鼠而稱之為「老鼠肉」。

過油肉衍生到現在有著許多不同的版本，雖然說配菜的選擇繁多，，有加白菜的、有加洋蔥和黃豆芽和辣椒的，但最正宗地道的還是以冬筍和新鮮野生黑木耳為基本配料，不過現在大多以蒜薹取代了冬筍片。

我們都知道山西菜善用醋，而做山西菜在用醋時又可分為「暗醋」、「響醋」和「點醋」。所謂的暗醋，指的是在烹調前或是烹調初期烹入醋，目的是取其酸味，並且增加食材的酥爛度。而所謂的響醋之所以響，是因為是在烹調過程中加入熱鍋時所發生的響聲，而其目的是取其香，並消除食材的腥味。而如果是在起鍋前烹入醋的話，則稱之為點醋，這時烹入醋則是增加了菜品的風味。

在東接河北，南鄰河南的山西省東南部城市晉城市則以充滿湯水的「大米過油肉」獨樹一幟。這道充滿地方風味的大米過油肉與一般的過油肉不同之處，除了多湯水外，還另外添加了蕃茄。此外，分兩次下蒜末，分別取其焦香味與其蒜香味也是一大特色。在烹飪的工序上，前面都與一般的過油肉的方法一樣，只是在烹入過油過的肉片後，要加入水煮開勾芡過，再下二次蒜末後再點醋。

〔過油肉、抓炒里脊、軟炸里脊、焦熘里脊、糖醋里脊、熘肉段、鍋包肉的異與同〕
過油肉、抓炒里脊、軟炸里脊、焦熘里脊、糖醋里脊、熘肉段、鍋包肉的異與同這幾道基本上都是以豬里脊肉為主食材的料理，成菜後外型類似，但是卻不管在口感或是味道上，都各有各的特色、各具各的滋味。

這幾種里脊料理又分為里脊肉片料理和里脊肉段料理，而且有的要先滑油，有的則是要先複炸過，而有的肉要上漿，有的則是掛糊。
「掛糊」(糊的音要唸「戶」而不唸「胡」)和「上漿」所用的原料基本上是一樣的，其功用也同樣是給食材「著衣」，如果是從糊與漿的稀稠程度、調製方法、用途及特點來說的話，掛糊可說是給食材穿上一件厚外套，而上漿則是為食材披上了件薄衣裳。這是因為掛糊所用的麵粉或澱粉較多，所以糊稠而厚；而上漿所用的澱粉較少，因此漿較之相對稀而薄。而在調製的方式上，掛糊是先將麵粉、澱粉、水、蛋液等各種制糊的原料，加入一個容器內攪拌均勻成糊狀，然後再將主食材放入糊中掛勻；上漿則是把食材與各種製漿的原料直接加在一起拌勻。而調製的方法之所以不同，怎是因為掛糊主要適於用炸、熘、烹、煎、貼、拔絲、掛霜等烹調方法製作的菜餚，成菜具有鬆軟、酥脆的特點；上漿所製作的菜餚則是適那些適合以滑炒、滑熘、爆炒等方法烹調，而成菜具有滑嫩、柔軟的特點的。

這裡所述的幾種里脊菜品中，又以抓炒里脊、抓炒魚片、抓炒大蝦、抓炒腰花這幾道被慈禧太后稱為「抓炒王」的清宮御廚王玉山所做的這清宮四大抓炒之一的抓炒里脊最為大名鼎鼎。之所以被稱做抓炒，有一說是因為需要急火速炒，因此最後抓幾下就出來，另外也有一說有是因為食材要在澱粉裡反覆地抓而得名，是類似於焦熘的技法，咬下去焦脆，而內部軟嫩。此外，為了使得里脊肉嫩中求嫩，在掛糊之前，還必須要在蔥薑水裡反覆地抓，不斷地往肉中入水份，這也是抓炒之名的由來。(關於蔥薑水，中國魯菜烹飪大師紀曉峰強調，要抓50下才是蔥薑水：「將帶皮薑(刮皮會去掉大半薑辣味)拍碎，大蔥拍破，放入盆中，加入清水，用手不停抓至少50下，把水抓成淡黃色、濃稠的液體，才能夠起到提鮮去腥的作用」(《味道春秋》，80))。

先將切好的里脊肉片加鹽、酒、蔥薑水、醬油後不斷地抓。抓炒里脊抓好之後要掛糊而非上漿，而且使用綠豆粉為佳，可使其成菜後的口感更為酥脆，水分多次少量地加，加到用手抓起流瀉下來的程度後，要加一點點油進這個糊中，更增加其成菜後的酥脆。在肉片掛糊後，燒寬油至六成油溫時，將掛好糊的肉片一片一片地下鍋，並同時把火改為小火，慢慢先將肉炸熟，待肉炸挺住浮起，顏色變得微黃即可撈出，等油溫再升高到七成肉的時候，再下鍋複炸到脆爽後撈出。烹汁切好的蔥薑米、料酒、蔥薑水、一勺半的醋、一勺醬油和約兩勺的糖，最後再加入太白粉水調勻後即成抓炒汁。正式操作時，直接將調好的抓炒汁烹入鍋中，直接炒製，等汁炒到色澤變亮的時候，便可將炸好的里脊下鍋，淋上少許明油後，翻裹均勻，即可出勺。

而與糖醋里脊相比，抓炒里脊的口味屬於小甜酸口，要以鹹為主味，其次才是酸甜，酸甜口不能蓋過鹹鮮味，而糖醋里脊則是大甜酸口。另外從芡汁上來說，糖醋里脊是汁大芡大，而抓炒里脊講究的是緊汁包芡(「抱汁兒」)，芡汁裹住里脊即可，在吃完之後盤子中也不會留下太多的汁。

而熘肉段和鍋包肉則是東北菜，在《東北菜之兵法》一文有討論過。其中的熘肉段是山東人闖關東所演變成的東北菜，自於魯菜的焦熘肉段。熘這種烹飪方式類似於炒，是將切好的食材原料用醃入味後以過油等方式先初步熟成後，再調好的汁澆淋在其上翻拌成菜的烹調技法。而焦熘這種技法又稱為炸熘和脆熘，是將醃好的肉先掛糊拍粉後要先油炸至酥脆，然後再將調好的芡汁入鍋，加入炸好的主料翻拌均匀或直接將芡汁澆淋在原料上熘製成菜。

熘肉段與糖醋里脊不同之處，在於它為鹹甜而非酸甜口味，而與與焦熘里脊不同之處則在於焦熘里脊是掛糊，熘肉段則是上漿炸製，穿的衣服厚薄不同，肉片也是厚薄有別。焦熘里脊肉片較薄而掛糊也薄，熘肉段是稍厚的肉段，上漿也上得更厚，因此在炸完之後保持水份的情況下，吃起來的口感更嫩。不單如此，熘肉段上的漿還得是硬糊，也就是調得濃稠而不稀，抓起來特別得乾，從而形成較硬的麵衣。

鍋包肉則由熘肉段衍生而出，原來叫作鍋爆肉，出自清光緒年間哈爾濱道台府府尹杜學瀛的廚師鄭興文之手。鄭興文是旗人，父親是茶商，在他六歲時隨著父親來到北京之後，隨著父親吃了許多的美味佳餚，遂生習廚之心。14歲時已對美食和烹調極為偏愛。鄭興文曾在北京一官員家學做官府菜餚，經過幾年的刻苦學習後，出師的鄭興文於清光緒七年(1881)在北京的一條街面上開了一家名為「真味居」的酒家。1907年，受朋友舉薦，鄭興文帶了十四位技藝高超的的廚子進入了當時的道台府做主廚，專門給首任道台杜學瀛料理膳食。

當時正是中東鐵路興建後的商業繁榮期，道台府官員經常要與外國人打交道，為了招待好來訪的外國使節，鄭興文必須經常變換迎賓菜的口味。為此，他專門到東清鐵路賓館學習俄式西餐的烹飪之法，把原來中國北方鹹鮮口味的焦熘里脊改成了外國人所喜愛的酸甜口味的菜餚，而食客則是大加讚賞，這一改使哈爾濱成為鍋包肉的起源地，鄭興文稱它為「鍋爆肉」，但是因為外國人發音不標準而講成了「鍋包肉」。而創作出鍋包肉的鄭興文，憑藉這道菜名譽世界，成為大名鼎鼎的「濱江膳祖」，就連他的徒弟也被請進皇宮，成為御廚。而濱江，指的就是哈爾濱。

鍋包肉的另外一個特點是，一般的菜講究的是色、香、味、型。而鍋包肉還要加個「聲」，也就是在咀嚼時，會發出類似吃爆米花時的那種聲音，此乃鍋包肉這是酥脆的證明。
寫到這不禁想到宜蘭三星的特色小吃，原名爆肉，而因為覺得爆這個字筆劃太多而改稱為台語同音字卜的卜肉。雖然官方說法是第一代參考日本天麩羅的方法所創製，但是以切條的豬里脊肉加醬油、糖、香料粉和雞蛋後，再裹上太白粉和麵粉油炸的方式卻反而更像是沒有加芡汁的鍋包肉，畢竟日本的天麩羅不會像中式炸肉一樣先醃肉再上糊。

#山西過油肉

《晉菜之兵法》：https://naihaolee.pixnet.net/blog/post/349714262-

在马来西亚行动管制令期间，我们又一个多星期没有出门了，为了庆祝女儿顺利结束隔离，主妇想办法做了道一鱼二吃来改善伙食

同学们好，今天和大家分享一道经典家常菜“小炒猪肝”，此菜讲究一锅成菜，干香十足，所以不需要打汁勾芡等，猪肝也不需要特殊处理，只需按照此法腌制即可。这样做出来的猪肝保留了特有的香味，特别下饭，并且做法简单，喜欢的朋友们一定不要错过！

本期菜品:【小炒猪肝】
【主料】
猪肝（350克）
【辅料】
大蒜（几颗）
生姜（约15克）
小米辣（30克）
大红椒（1个）
蒜苗（3根）
植物油（适量）
【调味料】
食用盐（小半勺）
胡椒粉（适量）
老抽(适量)
白糖（少许）
蚝油（5克）
生抽酱油（2克）

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名词解释：
宽油：大量的油，很多的油
滑锅：冷油下锅，滑过锅底，使锅的温度迅速提高，并产生油膜，防止粘锅
明油：成菜之后淋入一点点葱油，来提高菜品的色泽与明亮度，葱油制作链接 https://www.youtube.com/watch?v=K1iUmWhezjA&t=6s
刀口辣椒：干辣椒干花椒炒香炒脆后，手工切碎即为刀口辣椒，香辣麻三位一体，辣度温和，制作链接 https://www.youtube.com/watch?v=USoC8AqirVA

我是王刚，一个草根厨师长，从15岁做学徒到30岁开始在网上教大家做菜，我感恩每一段经历，感恩这个时代，也真心希望通过我的视频可以帮到大家，让大家走进厨房，爱上厨房。我会坚持做菜，坚持教大家做菜。也希望大家来订阅我的YouTube官方频道，欢迎大家点赞、分享和评论。在西瓜视频，头条和微博上也有我相同名字的账户“美食作家王刚”，微信公众号为“厨王刚丝球”，谢谢大家支持！

这道黑椒猪肝是我无意中想到的做法，本意是想做熘肝尖，但那天缺了样配菜。我在某些方面很执拗，少了一样配料就决不愿将就，只得另谋出路。想到黑椒调味很适合荤肉，那么估计跟猪肝也合得来。市售有现成的黑椒酱，若是家里有那么直接用就很省事了。不过我用了现磨的黑胡椒，因为总觉得胡椒若不是现磨的，香味就欠了些。黑胡椒一定要配黄油，一是黄油的柔和能解除大量黑胡椒带来的辛辣，二是黄油和胡椒的香气能两相促进。
原料：猪肝400g，洋葱半个，小甜椒5个约140g，蒜头5瓣，现磨黑胡椒碎1-2小勺，黄油1-2大勺，生抽2-3大勺，老抽几滴，料酒3大勺，蚝油一大勺，淀粉2大勺，糖一小撮，盐适量

做法：

1. 先将甜椒和洋葱都切块，蒜头去皮后切片

2. 将猪肝切成5-7mm的厚片，放入加了2大勺料酒的冷水中浸泡半小时

3. 将整粒黑胡椒现磨成胡椒碎待用

4. 泡好的猪肝冲洗干净后沥干水，加入生抽一大勺、料酒一大勺、一小撮盐和2大勺淀粉拌匀上浆

5. 上浆后猪肝若是出水，倒入漏勺中沥干水分待用

6. 大火起油锅，锅热后放比较多的油，大约能半没过猪肝的量

7. 当油变热时下猪肝，滑炒半分钟到一分钟，见猪肝基本上都变色即可，倒入漏勺中沥油

8. 锅内放黄油，融化后下洋葱和蒜片，翻炒至洋葱透明

9. 下胡椒碎，出香味后将猪肝回锅，下料酒一大勺略翻炒

10. 下甜椒，再下生抽1-2大勺，蚝油一大勺，糖一小撮

11. 下几滴老抽调色， 最后拌炒约半分钟，见猪肝完全变色即可起锅

Tips：

1. 猪肝选靠外侧的肝尖部分，口感比较嫩。若猪肝上有白色筋膜则要去除

2. 猪肝不好切，切之前要擦干表面的水分，选用锋利的刀，尽量切得厚薄均匀

3. 黑胡椒要现磨的香气比较足

4. 切好的猪肝泡水可以去除多余的血水和杂质

5. 猪肝下锅前要沥干多余的水分，只留下表面薄薄的一层浆即可

6. 猪肝过油的时候要热锅热油，油的温度要偏高，油量要多

7. 注意火候，猪肝一定要大火快炒才嫩，过油或是回锅的时候都要动作迅速