進擊的日威巨人－財訊第629期

農曆春節連假閒得發慌，追完了一部老動漫作品「進擊的巨人」。說追完其實不盡然，因為原著漫畫還剩最後一話未完成，動漫顯然得等得更久。不過我幾乎不看漫畫或動漫，「鬼滅之刃」熱潮引發了我的好奇，而後驚喜的發現，「進擊的巨人」建構的異世界更為複雜、龐大，足以讓漫迷們反覆探究深埋的伏筆，推敲結局的各種可能。只是為什麼突然討論起漫畫？因為上個月日本威士忌業界發生一件驚天動地的大事件，宛如「地鳴」般撼動了全球酒友。

五年前我於專欄發表過一篇《進擊的日威》，將日本威士忌比擬成大口吞食酒友荷包的巨人，這種慘狀不僅至今未改且猶有過之，尤其屢創新高的拍賣價格叫人瞠目結舌。舉個例子，去年原售價三百萬日圓的山崎五十五年，因為價格親民，必須以抽籤方式決定買主，兩個月後在香港邦瀚斯拍賣場出現了一瓶，最終的落槌價，買方必須付出六百二十萬港元，約二千三百萬台幣，或是當初售價的三十倍，才能將這瓶酒帶回家。

這種日威盛況，十年前大概沒人能夠預料，爆炸性的成長大概就落在近十年間。我的好友告訴我，她於○八年行銷日本威士忌時毫無把握，因為日本國內的銷售量恰在谷底，除了努力銷往國際，酒廠產量也因而減少。當日威從谷底翻身之後，需求量呈指數型反彈，在供需失衡的情況下，連無酒齡標示的平價款都不再平價，相較之下，蘇格蘭威士忌的售價根本瞠乎其後。

對歐美人士來說，日本威士忌裡被形容為「禪寺」、「線香」的風味具有神秘吸引力，纏繞著酒友或投資客瘋狂追逐。部分酒廠抓準時機，快速推出瓶身上書寫了漢字的酒款，用來迷惑不識之無的西方人。只不過這些裝瓶的酒廠，若不是不具蒸餾執照，便是傳統只做燒酎的酒造，顯然瓶中物與日本並無血緣關係，卻不違法，因為所謂的「日本威士忌」根本沒有製作規定！

依據日本的酒稅法，只需在無色無味的中性酒精中調入百分之十我們認知裡的威士忌，或是添加其他烈酒、香料、色素或水，即可稱之為威士忌，不用橡木桶熟陳，也不限在日本生產，怪不得《日本威士忌全書》的作者Eycken曾諷刺地說：「只用『寬鬆』二字來形容日威法規也未免太小看它了，如果再寬一點，裝進自來水都可以稱為日本威士忌」。可想而知的，搭順風車的這種「日本威士忌」飽受國際抨擊，同時也讓人懷疑，真正產製日本威士忌的酒廠難道不想修訂法規，將日威招牌擦得更加金光閃耀嗎？

「日本洋酒酒造組合」由八十二家大大小小的公司組成，突然在二月中公佈了新規範，立即在全球網路掀起波瀾。根據這套規範，原料僅限於發芽穀物或其他穀物，使用日本國內的水源，在日本境內進行糖化、發酵、蒸餾、陳年和裝瓶作業，蒸餾完成的酒精度不得高於九十五度，必須在小於七百公升的木桶內熟陳三年以上，裝瓶酒精度則需高於四十，可添加焦糖著色劑。熟悉蘇格蘭法規的酒友不難看出，新規範已經和國際接軌，從此日本威士忌將邁向康莊大道。

抱持這種想法的酒友或許太樂觀了，首先，新規範給予品牌三年緩衝，所以到二四年為止，市面上仍然可以看到琳琅滿目但內容不明的日本威士忌。更大的問題是，「日本洋酒酒造組合」只是個民間組織，新規範毫無法令約束力。老字號的蒸餾廠如山崎、白州、余市、宮城峽、富士御殿場或信州，都是組合成員，新規範對產業有利，自然遵循不悖。擁有余市、宮城峽的日果公司動作最快，官網上已經將所有酒款標明是否符合新規範的要求，也大方承認部分品牌調和了其他國家的原酒而不合規範。

但是組合內還有為數眾多的小酒廠，產製清酒、燒酎等傳統酒類，若將五穀雜糧發酵蒸餾並放入木桶，是不是也能稱為日本威士忌？此外，新規範針對酒標還有個大原則，絕不能以具有日本意象的任何文字、圖案、人物、時代、山川或地域來誤導、混淆消費者，便是擔心魚目混珠下破壞日本威士忌的名聲。不過想當然爾的，總會有酒款想投機取巧，未來酒標審查時將是個大麻煩。

無論如何，全球酒友緊盯著這個大變動，雖然一切仍屬未定，至少日威巨人正往正確的方向進擊，加上越來越多的新興酒廠投入生產，衷心期盼三年後能迎接一個全新的日威氣象。

今天很難得參加了一個燒酎與旅行的講座，是由JSS (日本酒造組合中央會)贊助舉辦的，目的就是要從消費者端提升燒酎的需求，想來問問大家，去日本旅行時有嘗試過燒酎嗎？

特別是本格燒酎，因採用單次蒸餾方式造酒，保留大部分原物料的香氣及風味，非常具有個性。話雖如此，也有人因此香氣望之卻步，反應比較兩極。

我本身在接觸清酒之前，已對燒酎略有了解，因此算懂得怎麼欣賞。講座中，用我的角度詮釋了熊本人吉，以及沖繩的旅行，搭配燒酎品飲，真的是前所未見的有趣活動！

下週3/14還有一場在台南，如果還沒安排白色情人節的行程，不如跟我一起到台南走走吧！

#燒酎
#未成年請勿飲酒
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【智趣生活】京都新意思

「你想知道日本是什麼嗎？這就是日本，」我的朋友松田美莎（Misa Matsuda）一邊說著，一邊把筷子伸進浮著一層油花的湯碗，從深處挑起一撮長長的麵條。那是在2003年的東京，我和美莎還是十來歲的學生，我們的深宵日常，便是用一碗熱氣騰騰的蛋黃醬拉麵慰藉我們的胃——其實就是給拉麵額外加一大勺蛋黃醬，讓口感更香濃。一碗麵下肚，才有力氣在澀谷十字街頭的各個酒吧狂歡一整夜。

那時，我正努力琢磨怎麼向我老家的朋友們描述日本這個國家。他們在電視上看到的都是《原宿女孩》（Harajuku Girl，美國歌手Gwen Stefani的一首歌）那種刻板而且斷章取義的日本印象。用美莎的話說，我們這碗豐盛的宵夜才是真正的答案。拉麵是從中國傳過去的——它在1950年代以前叫作「中國蕎麥麵」——經過日本人的改良，最終成為了日本人的主食之一。就像佛教和茶道，都是借鑑自國外，又在歲月中逐漸同化和完善。自那之後，這個解釋就在我心裡生了根。

縱觀日本現代史，東京在大部份時期都是時髦和創意的聚集地——一個往拉麵裡放蛋黃醬也不會令人覺得奇怪的地方，而古都京都始終堅守傳統文化，這讓人出乎意料之外：雖然2020年東京奧運會讓東京多了許多新設施，但京都反而成為了一片創意熱土，新興的餐廳、藝術區、酒店應運而生。今年年底之前，有三間萬眾矚目的酒店將在京都開業，其中包括全日本首家Ace酒店。這間由隈研吾（Kengo Kuma）擔綱設計的酒店座落在京都市中心，依舊堅守該連鎖品牌一貫的慵懶時髦風格。今年11月，以極致奢華的度假村和每晚2000美元高價而聞名的安縵（Aman）將在標誌性景點金閣寺旁開業。而柏悅（Park Hyatt）即將開業的新酒店位於清水寺附近，共有四層，提供70間客房。

法國攝影師、京都的新移民麗博芝（Lucille Reyboz）也認同這一點：京都醞釀已久的創造力終於爆發了。2013年，她和丈夫仲西祐介（Yusuke Nakanishi）創立「京都國際寫真祭」（Kyotographie），作品均在有數百年歷史的、大多是已廢棄的建築物內展出。「我們想向這座城市的歷史致敬，並將其打造成國際文化的重要部份，」她說。去年秋季，京都府廳和商工會議所向麗博芝和仲西祐介授予年度「京都創造者大獎」（Kyoto Creator Grand Prix），以表彰他們在藝術上的領先成就。

麗博芝的英國朋友克羅爾（David Croll）是僑居京都的企業家，是京都蒸餾所（Kyoto Distillery）的聯合創辦人。兩年前，他開始在一個傳統的清酒釀造區灌裝日本的首支特級金酒「季之美」（Ki No Bi）。這種酒的獨特配方來自京野菜（kyo-yasai）——京都地區特有的幾種蔬菜及植物。季之美已經開始取代威士忌，成為京都酒吧裡最受歡迎的雞尾酒飲品。以供應氈酒（Gin）為主、《愛麗絲夢遊仙境》風格的Nokishita711，以及由世界冠軍級的調酒師經營的Bar Rocking Chair，都是你品嘗季之美的絕佳選擇。撰文：Brandon Presser
#京都 #日本 #創意 #美食 #餐廳

本文節選自《彭博商業周刊/中文版》第169期，如欲查閱全文，歡迎訂閱
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