【伯爵家的織錦室】

英法兩國自古愛恨交織，彼此情仇夾雜，歷代君主無不想方設法跨越英吉利海峽攻城掠地染指對方，光是14至15世紀的百年戰爭便綿延一百多年，再到1688年英國光榮革命後，兩國又因宗教、政治情勢、殖民地利益…等複雜因素，各自拉著好朋友一同下水攪和，這一打又要到1815年拿破崙兵敗下台，英國才得意洋洋迎來「日不落帝國」威名。

長年以來透過各種形式頻繁交流，兩國雖各自擁有不同習慣與文化，總難免相互影響，而且浸濡極深。儘管英國最終以國力取勝，然而自法國宮廷所輸出的奢華美感與享樂習性，尤其是法王路易十四在任期間大力推動的奢侈品熱潮更是席捲整個歐洲。

既浮誇又精緻的法式品味不只呈現於衣著、飲食或藝術層面，也反映在建築設計上。

英格蘭第六代考文垂伯爵喬治･考文垂（George Coventry，1722-1809）就是法式風格擁護者。

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這位伯爵大人繼任爵位之前曾任下議院議員，襲爵之後便正式進入上議院，更在1752-1770年間，長達18年擔任連續兩位英國國王：喬治二世（George II，1683-1760）和喬治三世（George III，1738-1820）的「寢宮勛爵」（Lord of the Bedchamber ）。

這職位表面上是要待在寢宮內伺候國王吃飯穿衣洗漱沐浴，無論在他舒暢開懷或是勃然大怒，坐擁情婦或者操勞國事時，都得陪伴在側，然而實際上許多勞動事務都有僕人代勞；因此身為寢宮勛爵最重要的好處便是得以貼近國王，成為心腹獲得垂愛，進而掌控資源與大權。

從這個角度看來，考文垂伯爵確實是一代重臣，有錢又有權，他的鄉間別墅自然不能馬虎。

考文垂伯爵在1751年繼承伍斯特郡（Worcestershire）的克魯姆宅邸（Croome Court）。克魯姆宅邸興建時間可以往前追溯到1640年代早期，到了事業與前途一片看好的第六代考文垂伯爵一接手，便找來英國建築師羅伯特･亞當（Robert Adam，1728-1792）進行大改造，成為新帕拉迪奧式（Neo-Palladian）建築典範，也曾接待數位英國君主，如喬治三世、維多利亞女王等人來訪。

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雖然遠在大不列顛，伯爵大人對於洛可可藝術的偏愛卻不因距離而削減。克魯姆宅邸有間織錦室（Tapestry Room），室內牆壁是由濃麗明豔的朱紅織錦畫綿延而成，這在當時是首創的新穎手法。

織錦室原來是1763年，伯爵委託巴黎皇家戈白林織錦廠（Royal Gobelins Manufactory）的雅各･尼爾森（Jacques Neilson，c.1718-1788）工作室為他製作織錦，又有法國洛可可大師布雪（François Boucher，1703-1770）操刀，以古典神話故事設計畫面場景，至1771年終於大功告成，在那年初夏運抵英格蘭，進行組合安裝。家具的鍍金框架則於 1769 年在倫敦製造，而織錦椅面同樣為巴黎戈白林織錦廠出品。

一切就緒全體到位後，克魯姆宅邸的織錦室從此成為英格蘭鄉間最具法式風味的一道風景，也是伯爵招待賓客最引以為傲的華美空間。

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可惜人生與運途終有限制，傳承至1902年第九代考文垂伯爵時，他把這些織錦和座椅都賣給巴黎藝品商，1949年第十一代伯爵再把織錦室的天花板、地板、壁爐架、門和門框等室內設計配件，通通賣給美國克瑞斯基金會（Samuel H. Kress Foundation）。

這麼一來，克魯姆宅邸的織錦室已經不復存在，蕩然無存。

幸好，克瑞斯基金會1958年把手上持有的克魯姆織錦室收藏捐贈給紐約大都會藝術博物館，甚至協助館方買回原來的織錦座椅並加以修復，而橡木地板則為織錦室原件，依照原來設計圖稿鋪設，至於天花板則是以複製品安裝在博物館內。經過多方努力，如今我們才得以在大都會藝術博物館見到織錦室當年在大宅內的光彩模樣。

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克魯姆宅邸現在已經交給基金會管理並對外開放，訪客得以見識到綠意扶疏的庭園和可觀的藝術收藏，可惜織錦室早已遠離故土，落腳於異國。說來雖然不免遺憾，但若繼續留在英國，難保二戰烽火延燒時，這些珍貴的織錦和家具設計是否也會跟著遭殃。

大都會博物館的室內裝飾情境布置和修復專業向來令人讚嘆，下回有機會拜訪的話，記得要多留點時間逛逛這些驚人的文化資產，那是最美的時光隧道，走過一個展覽室，便是跨越了不同世代與藝術風格。

悠悠歲月，天涯近在咫尺。這就是博物館每每令人感動莫名的功能啊~

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想像一下兩百多年前，織錦室剛完工的精美面貌，你會想在裡頭做哪些事？喝茶？閱讀？彈琴？吟詩或唱歌？

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#時事求世 12
從時事看世界遺產：維斯朝聖教堂（1983年）

駕車造訪德國、波蘭、捷克、奧地利四國的那年，造訪了很多被列為世界遺產的教堂，歐洲教堂最普遍的是羅馬式、哥德式及巴洛克式，幾乎是各教堂建築主流，也因為看了太多教堂，到後來真的有點不能永生，快要往生，在看到維斯朝聖教堂的外表後，更不禁懷疑這真的是世界遺產嗎？有點想跳過省門票錢，但看介紹又是我從未見過的洛可可風，想說既來之則看之，這一看還真沒讓我後悔，果然不能以貌取人。

維斯教堂在18世紀建造，靠近奧地利邊境，教堂正確名稱為「被鞭打的基督朝聖教堂Wallfahrtskirche zum Gegeibelten Heiland auf der Wies」，教堂中心供奉的是一尊受鞭打的耶穌雕像，據說有一位婦女看到這尊耶穌的眼中淌著淚水，雖然那時沒有LINE群組，但消息很快傳開，跟現在一樣也搞不清楚是假消息還是真消息的情況下，反正拿香跟著拜就對了，很快引來禮拜和朝聖的人潮，人們蜂擁而至，為了滿足人們的需求，由洛可可風格建築師齊默爾曼兄弟設計的維斯朝聖教堂於焉誕生。

不知道是不是有人裝神弄鬼？還是真的神像顯靈？答案並不重要，重要的是留下一座經典教堂。這座教堂不像科隆教堂或巴黎聖母院那般雄偉，外觀看來不注意的話以為是穀倉，雖然是世界遺產，也沒看到張牙舞爪般的宣傳，就靜靜在微微隆起的綠色草丘上，去的時候遊客也不多，外表令人舒服，原本以為看到的是文青風格桂綸鎂，走進裡面才發現是穿上蓬蓬裙的許純美。

西方建築反映當代思潮，經歷過一連串的創新與突破，在十七世紀來到巴洛克時期，「太陽王」路易十四是巴洛克風格最忠實的擁護者，留世的畫作中他身穿蕾絲邊絲襪、頭戴波浪式假髮，腰間還別著一把鑲滿寶石的寶劍，腳蹬紅色高跟鞋，今天如果有人有勇氣穿成這樣上街，請接受我的膝蓋，巴洛克風格就是這麼不樸實無華且任性。「巴洛克」原意是變形的珍珠，之前強調的古典傳統均衡對稱，此時利用不規則波浪狀曲線賦予建築元素以動感華麗，含蓄內斂不是它的語言，而是要給人誇張如戲劇般的效果。

在新古典主義接棒之前，有種算是巴洛克2.0版的洛可可（Rococo）的藝術風格在法國短暫流行，Rococo是從法國字rocaille演變而來，原是指一種混合貝殼小石子製成的室內裝飾物，在法王路易十五時代以後流行的一種室內裝飾風格，常使用C形、S形曲線或漩渦狀花紋。巴洛克是建築風格，但洛可可是室內設計，如果說巴洛克是塊奶油蛋糕，洛可可就像是奶油控，硬要再擠上一層奶油，這不是美人遲暮朝臉上亂抹的奶油，而是精心計算的奶油擠花，而且還非要撒上五彩繽紛的巧克力糖粒不可，虛華才是王道，實用非其考量。

教堂的屋頂利用較輕的木頭來建造，以減輕整棟建物的承受重量，再開許多扇窗戶增加室內採光以突顯色彩豐富。在維斯教堂中，吸睛的不再是聖經故事，華麗繁複的裝飾效果花枝招展，絕對令人驚艷但會膩，不過吃完大餐之後，來盤甜點點綴也還可以，更十分讚嘆這炫富的勇氣。參觀後的心得是：被鞭打後流眼淚，然後有人幫你蓋豪宅，我可以！