不久前，我們跟 Quintessa Winery 的出口總監 Diego Garay 來了一場遠距離的視訊發表會，今年釋出的年份是「Quintessa 2018」，葡萄品種比例是 92% Cabernet Sauvignon、2% Merlot、3% Cabernet Franc、2% Carmenere、1% Petit Verdot；20個月橡木桶中熟成（62%新桶），品飲後讓我覺得「Quintessa 2018」確實是一個偉大的年份，至少在發表會現場獲得參與者一致性喜愛的評價，我個人甚至認為2018年份有堪比波爾多五大的水準。
Quintessa Winery 位於 Napa 的 Rutherford AVA，酒莊只釀一款以Cabernet Sauvignon為主體的紅酒，還有一款 Sauvignon Blanc 為主的白酒，真的還滿波爾多的一家 Napa 酒莊，他們酒莊有三種類型的土壤地塊：
Eastern Hills：white voleanic ash（白色火山灰）
Central Hills：deep gravel and cobbles（深層的礫石與鵝卵石）
Bench：clay loam, sand, and gravel（粘土、沙子和礫石）
而這些地塊酒莊都拿來種植CS，還有少量用於混調的波爾多品種。
品飲筆記：
氣候涼爽的2018年份，有較長的採收期，同時也讓葡萄有很適當的成熟度與風味。
當我品飲第一口「Quintessa 2018」時，我默默的寫下第一個評分（A），花香調、咖啡牛奶、涼性草本、黑醋栗、櫻桃、藍莓、煙草、煙薰&辛香料的風味中，仍讓我覺的有點沉悶感，雖然他有明顯的成熟漿果帶出的甜美感。
干型，酸度高，單寧高，酒精高，酒體厚實。
酸度高卻不讓人覺得尖銳，單寧厚實卻讓人覺得成熟與粉狀，入口後有十分強烈與微微的辛香料風味，很法國桶？一開始並沒有圓潤，或是香草、奶油類的調性，顯的剛硬與強烈，但風味多元，有較多深色漿果與微微的紅色水果風味，成熟果實的甜美感是很明顯的，尾韻有一些草本類的調性，開瓶即飲雖然有點沉悶感，但已經很可口；隨著醒酒時間的拉長，香草、堅果、芋泥調性的桶味會慢慢浮現，同時柔和的口感，與集中的果味讓人感到非常驚艷，最後我在筆記的末段把一開始的評分劃掉，改成了（A~A+）的評價。
ps.如果有機會的話，期待能跟他們的女釀酒師 Rebekah Wineburg 來場對談
（飲酒過量有礙健康，未成年請勿飲酒&酒後不開車）
#Quintessa #Napa #Rutherford #CabernetSauvignon

懶得爬文就看T大閒聊：波爾多紅酒預購軼事
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近30年來，不論是為了「紅酒又助於減少心血管疾病」的健康因素、或是為了附庸風雅追求時尚的品味因素，全世界葡萄酒的產量與消費，都較以往大幅成長。而在這一波的紅酒熱潮中，大家心目中最熟悉的高級紅酒代名詞，就是「法國波爾多的級數酒」。
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1852年，法國最後的一位皇帝---拿破崙三世登基，他為人好大喜功，三年後在巴黎舉辦了首屆的「萬國博覽會」，展出的項目當然少不了法國葡萄酒，便要求波爾多當局提供一份頂級葡萄酒名單；
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於是波爾多梅鐸區的葡萄酒貿易商，共同擬定了一份當時價格最貴的58個酒莊名單，並依價格區塊分成五級，這也就是「1855年級數酒」的由來。
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時隔超過160年的今日，當年的58家級數酒莊，有的因經營不善倒閉消失，也有幾家因子女繼承分家而分拆，所以目前衍生為61家酒莊，其中名列第一級的共有5家，也就是大家耳熟能詳的「五大酒莊」：Lafite、Latour、Margaux、Mouton、以及Haut-Brion。
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波爾多的級數酒除了有淺顯易懂的分級之外，還有特殊的「預售」制度；每年9月採收葡萄後，經過釀造程序，在次年會把剛發酵完的葡萄酒磊入橡木桶中培養，在次年五月，波爾多的級數酒莊就會開始報價提供「預售」。
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這些預售的葡萄酒還沒有完成全部的製程，通常仍需在橡木桶中繼續儲養，約20個月後才能裝瓶上市，這時就開始預售，對消費者而言價格固然比較便宜，不過酒莊可以提早得到現金的挹注，對於營運上也有所幫助。
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波爾多預售制度已有數十年的歷史，酒莊通常不會直接販售給消費者，而是透過長年合作的幾家仲介商來銷售，每年五月波爾多預購報價之前，酒莊就會廣邀全世界各國的酒評家前來酒窖試酒，稱為「桶邊品嚐」。
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而這些葡萄酒還沒有經過橡木桶的醇化與融合，對於一般消費者而言未必能分辨其中優劣，不過對於以品酒維生的酒評專家而言，必須要能夠藉著品嚐這些「半成品」，並打出分數，提供消費者購買的參考依據。
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通常酒評家對於這些還在木桶中的紅酒，會給予一個範圍的分數，例如90-92分，因為沒有人能百分百確定它二年後裝瓶上市時，是否會有所改變? 酒評家們給予一個分數範圍，既可提供消費者作為選購參考，也可以避免日後再評分時落差太大難以自圓其說。
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葡萄酒界著名的「評分天王」Robert Paker，就是靠著「桶邊品嚐」一戰成名。
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1982年份的波爾多紅酒，對葡萄酒迷而言這是一個世紀年份，幾乎所有的1982波爾多級數酒都品質佳、耐陳年、且價格昂貴。不過在1983年的桶邊品嚐時，幾乎所有的知名專家都不看好1982年份的波爾多，認為它固然果味豐富、但層次與架構不足，應不具備陳年潛力；
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當年的Robert Paker只有35歲，還是個剛進入葡萄酒界的新手，而且剛從律師專業到酒界，並不是科班出身的，不過Robert Paker桶邊試酒之後，力排眾議，宣稱這是他有生以來遇過最好的波爾多年份，並建議他的讀者「儘可能買進1982年份的波爾多頂級紅酒」。
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Paker的評論遭致當時大部分酒評權威的否定甚至嘲笑，不過在二年後，1982年份的波爾多紅酒裝瓶上市後，大家發現Parker才是正確的；
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這些紅酒在木桶中經過二年的儲養，變得果味迷人且層次複雜，確認就是有史以來最好的年份之一。之後有些酒評專家紛紛改口，而原本最具影響力的酒評家芬尼根也因誤判而從此式微，取而代之的Robert Paker，不但成了新一代的波爾多專家，也進而在葡萄酒界喊水會凍，30多年來無人能撼動他一哥龍頭的地位。
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波爾多酒莊在每年五月提供前一個年份紅酒的預售，消費者需全部付清款項，二年之後才能拿到這些預售酒，通常這些酒裝瓶上市後的價格，會較二年前的預售價格上漲，有些特優的年份，例如1982、1990，上漲的幅度甚至超過一倍。
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不過這幾十年的波爾多預購歷史當中，卻有二個年份，在紅酒上市時的價格，反而是全面下跌的，比當初預售價格還便宜一些，就是1997、2007這二個年份。
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2007年份的波爾多級數酒，2010年陸續在市場上架，對於當年狂熱於買預購酒的波爾多愛好者而言，看到現貨的售價後，不禁紛紛搥胸頓足。因為2007年份的波爾多級數酒，比起二年前的預售價格足足便宜了10%~20%，當年那些預購者不但沒有得到早鳥回饋，相反的，付完錢等了二年拿到酒的同時，卻可以用更便宜的價格，在市場上買到一模一樣的東西，真的是令人欲哭無淚！
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波爾多的預購制度行之多年，發生這種上市價格卻低於預購價格的反常現象，卻也不是第一次；事實上，在2000年上市的1997年份的波爾多級數酒，上市價格也是略低於預購價格，不過價差並不大；而2007年份的波爾多級數酒價格遠低於當初預購價的10%~20%，卻是跌價最大的一次。
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當年1997年份的波爾多級數酒跌破預售價，原因主要是裝瓶上市後，喝起來品質非常的不如預期，因此價格低迷；我還記得當年1997的五大上市時，國內進口商曾辦了一個盲飲品酒會，我也前往共襄盛舉，結果這五瓶五大喝起來確實有點遜，雖然仍有固定的水準，但就五大而言實在名不符實，若非已經知道是五大，不然喝起來還真的很難把他們跟波爾多最頂級的酒莊聯想在一起。
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時隔10年的2007波爾多級數酒，價格跌得比起1997更慘，除了期間歷經金融海嘯、造成部份預購買家斷頭殺出之外，最主要的原因，還是酒的品質實在不夠好，更精確的說詞，應該是2007年份的酒上市後，喝起來的品質比預期更糟。
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不優的年份的葡萄酒可能裝瓶後變得更糟，而所謂的好年份也有「不夠好」的時候。
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每年採收後波爾多發佈的年份報告，遇到稍好的年份就會大吹大擂，總是說：「這可能又是一個世紀年份！」 而遇到稍差的年份，就會避重就輕，說：「這個年份雖不如某某年的世紀年份，但也因此較適合及早享用」。
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而就另一方面而言，酒評雜誌常常會在多年之後針對一些名酒做垂直品嚐，結果所謂的「世紀年份」，未必能名列前矛，而一些爛年份，有時卻也超過預期，或許這可以給那些買了一堆1997、2007年份預購酒的酒友們一些安慰吧。
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🚫禁止酒駕~未滿18歲禁止喝酒~
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法國勃根地跟美國波爾多

Bret Brothers Macon Chardonnay Climat Les Crays 2016
以網頁資料豐富度及實用性來評分
1顆星

酒商：Bret Brothers。創立於2001年。主要產Macon白酒，薄酒萊紅酒。跟果農合作，負責釀酒，這支酒的葡萄應就是來Les Crays葡萄園。
產區：Macon，勃根地，法國。
等級：村莊級。AOC Macon Chardonnay。單一園。Macon主產霞多麗。
葡萄：100% Chardonnay。
藤齡25年
手工採
熟成：橡木桶，11個月。
12%
原廠建議可以陳5年

品飲心得：淡金黃色。木質、青蘋果、檸檬、葡萄柚。酸度中高。

資料來源：酒標；https://www.bretbrothers.com/en/；https://www.bretbrothers.com/en/wine/macon-chardonnay-les-crays-bret-brothers-91.php；https://www.wine-searcher.com/regions-macon

Dominique Laurent Latricieres Chambertin Grande Cuvee Vielles Vignes 1985
以網頁資料豐富度及實用性來評分
0顆星

酒商：Dominique Laurent。創立1988年。
產區：Grands Echezeaux，夜丘，勃根地，法國。
等級：特級園。AOC Grands Echezeaux。
葡萄：100% Pinot Noir。
13%
品飲心得：寶紅色。朝鮮薊、蕈菇、福菜。酸度中。酒體中。單寧如絲。

資料來源：酒標

Dominique Laurent Chambertin Grand Cru 2006
以網頁資料豐富度及實用性來評分
0顆星

酒商：Dominique Laurent。創立1988年。
產區：Grands Echezeaux，夜丘，勃根地，法國。
等級：特級園。AOC Grands Echezeaux。
葡萄：100% Pinot Noir。
13%
品飲心得：寶紅色。微福菜、葡萄乾、蕈菇。酸度中上。酒體中上。單寧中。
資料來源：酒標

Beringer Napa Valley Cabernet Sauvignon Private Reserve 1991
以網頁資料豐富度及實用性來評分
2顆星
引用2014年資料

酒商：Beringer。老牌酒莊，1876年是第一個年分。
產區：Napa，加州，美國。
葡萄：97% Cabernet Sauvignon, 2% Petite Verdot, 1% Malbec。
熟成：法國橡木桶，82%新桶、20個月。
15%
PH：3.85

品飲心得：深紫紅色帶磚色。木質、紫羅蘭、青椒、桑葚。酸度中。單寧如絲。尾韻甜美。full body。

資料來源：https://www.beringer.com/en/2014-private-reserve-cabernet-sauvignon/461729.html；https://www.beringer.com/en/pioneer-in-napa.html

Pahlmeyer Proprietary Red 2007
以網頁資料豐富度及實用性來評分
2.5顆星

酒莊：Pahlmeyer。第一個年份是1986年。
產區：Napa，加州，美國。葡萄園是Pahlmeyer Estate Vineyard。
葡萄：85% Cabernet Sauvignon、7% Merlot、4% Cabernet Franc、3% Petit Verdot、1% Malbec。
去梗
發酵：發酵前冷浸泡4-5天。
熟成：法國橡木桶，75%新桶，18個月。
不澄清、不過濾
15.2%

品飲心得：深紫紅色。木質、紫羅蘭、皮革、菸草、可可。酸度中。單寧中上。尾韻甜美。full body。

資料來源：https://www.pahlmeyer.com/wines/pahlmeyer/pahlmeyer-proprietary-red/2007/

#BretBrothersMaconChardonnayClimatLesCrays2016
#DominiqueLaurentLatricieresChambertinGrandeCuveeViellesVignes1985
#DominiqueLaurentChambertinGrandCru2006
#BeringerNapaValleyCabernetSauvignonPrivateReserve1991
#PahlmeyerProprietaryRed2007

「香港人喝布根地酒，已經喝到出神入化。」酒評家Wilson Kwok說。「布根地酒可以十數萬一瓶不等，但我們這兒喝的數百元亦有交易。」Wilson這次介紹的酒廠叫Louis Jadot。「Louis Jadot是老字號，在香港很知名。很多人不懂發音，笑稱為『老嘢揸兜』。」

產區是布根地不大起眼的AOC產區Santenay，葡萄園以種植Pinot Noir為主。2014這年份，很多酒評家的評分都不太好。但他另有見解，「這在價錢上已經反映出來，價錢實惠，現在亦是適合喝的時候。」加上這酒出產自單一葡萄園，由酒莊完全擁有，品質有一貫的水準。

Pinot Noir的顏色向來比較清淡，但這瓶已開始呈現啡色，可以知道陳化日子有功。呷一口，入口很舒服，有葡萄的果酸和礦物味。「布根地酒的特色是其幼細，黑加侖子味道天然，酒精和果味亦很平衡。」層次不算非常豐富，但以這價錢來說，物有所值。「我會配一些很簡單的食物，燒雞、烤鴨，或者燒乳鴿也一絕。」


偉成洋酒
地址\將軍澳唐德街9號將軍澳中心1樓178號
電話\2323 7155

Wilson Kwok
旅居歐美多年，早年於巴黎藍帶烹飪學校獲得高級文憑及波爾多大學葡萄酒學碩士。身兼專欄作家、酒評家、教師等推廣飲食文化的工作，1997年獲法國政府農業部頒發騎士勳銜。

採訪：關廣恩
攝影：王瑋彤、魯雋華（部分為網上圖片）

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