#老熊說 ⠀⠀ 每次聽到有人在討論跨年要去哪裡看煙火， 我就會想起小綠家的大窗戶。 ⠀ ⠀ 小綠是我的大學同學，  會叫她小綠， 是因為她總是穿著綠色的運動褲。⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 她在大二時轉來班上，  那時候班上的交友圈差不多固定了。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 照理來說， 轉學生通常和轉學生玩在一起，  她卻很輕易的打進班上的圈子。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 小綠就是那種會讓人很有好感的女生。 ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 大三下學期，我和小綠碰巧修同一堂瑜珈課。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 期末考前夕， 老師宣布要抽考之前上課教的動作。 ⠀ 下課她跑來問我， 周末要不要去她家一起抱佛腳， 平時上課都在打混的我，當然是舉雙手贊成 ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 週日下午，我們買午飯到她房間吃，  然後努力回憶上課教的內容。 ⠀ 在這同時還喝了現打的水果汁， 吃了兩顆水梨，  翻一翻書櫃珍藏的日文漫畫， 聽她說去柬埔寨當志工的故事。 ⠀ 然後小綠拉開窗簾， 邀請我從房間的大窗戶，眺望變得小巧的101。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 小綠說她跨年哪都不去， 就窩在這扇窗旁，  看煙火像彩帶一樣圍繞著101飛舞。⠀  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 到現在我都還記得當時她說這句話時， 臉上有點囂張的表情。 ⠀ ⠀ 升上大四我留在臺北找實習， 她則選擇到中國當交換學生，  連畢業典禮也沒能趕回來參加。 ⠀ 我沒再去過小綠家，斷了和她的聯繫， 就這樣畢了業。 ⠀ ⠀  畢業幾年了， 我還是常常想起小綠，想要見她一面。   儘管我和她沒有什麼值得說嘴的回憶， 生活也毫無交集。  ⠀⠀ 或許人就是這麼現實， 對一個人的情感， 不是取決於認識時間的長短， 或是品性的好壞。  單純是以「感覺」來判定。  儘管他只在你漫長的生命中佔了短短10%， 儘管他糟糕又不堪， 你依舊可能將他視為特別的存在。  ⠀ 畢竟這世界從來不缺什麼好人， 缺少的是讓你難以忘懷的人。

#食況轉播 #Principe餐廳3週年感恩餐會  「這是我第一次被邀請參加餐會，謝謝主廚看見生產者。請讓生產者與主廚成為最好的創作夥伴。」  餐會尾聲，#洲南鹽場 執行長蔡炅樵肺腑發言，向台南 #Principe原則 @principe_tw 餐廳的創辦主廚蔡承佑 @yutsai99 致謝。  同時在場的，還有 #邱家兄弟 的邱經堯、#禾田畜牧場 的邱禾田、#花田喜彘 的張勝哲、#芸彰牧場的張志名。他們每一位的自信之作，廚師賴以發揮的優質食材，水產、羊肉、豬肉、牛肉，我們都一口一口品嚐了。  我參加過無數場餐會，這還是頭一遭，與生產者們並肩共食。和生產者吃飯好有趣喔！有趣之處在於，他們對食材表現與烹調方法的評論，直接犀利，一語中的，和他們聊天就可以知道，土魠魚滋味生死有別，禾田羊要吃得出奶香，台產荷斯登牛菲力風味清淺。懂食材才能更懂烹飪，這是餐桌上的硬道理。  最緊張的肯定是蔡承佑主廚了！最懂自家食材的達人齊聚，自己的手藝好像沒穿衣服一樣被看光光。免驚，也是有我這樣的客人，承蒙承佑主廚邀請，我才終於在Principe餐廳三週年的特殊場合，初識他結合台南與法國的真誠創作。鱔魚、土魠魚、水晶餃、冬瓜茶，這些膾炙人口的台南風味，以法國菜的樣貌示人，雖仍未發展得成熟健全，也很親切有趣。  私心最愛一道蝦球，由蝦捲衍生而來，#邱家兄弟 的白蝦與豬肉、魚漿攪和成彈Q鮮活的丸子，裹上大白菜葉再清蒸，醬汁芳美撲鼻，是用大量奶油炒香紅蔥頭與洋蔥，再調入柳橙汁和琴酒而成，恰好的酸甜與隱隱的藥草疊加深度，十分能襯托鮮美的蝦球。  傳統的法式豬肉派，以 #花田喜彘 的豬喉肉、豬里肌、豬肝與豬背油製成，變奏在於貌似黑橄欖的化應子，經典台南蜜餞的深邃甜鹹，頗能襯托肉派的油脂與肉香，效果就像煎鴨肝配果醬一樣，與麵包同食十分開胃。  也確實有鴨肝。匈牙利鴨肝表面煎酥，配上藍莓與雪莉酒醋的濃縮醬汁，真正的趣味，則是當季的蘋果，用冬瓜茶燉過的，呈現宛如冰糖燉水梨般的溫甜與透潤，冬瓜茶是個好主意。  還有原原本本的水晶餃，這可沒有什麼變奏，玄機在餡料，#禾田畜牧場 的五花羊肉摻上豬肉，搭上燉羊肩醬汁，仍然嚐得出禾田羊的奶香。  主菜是牛菲力，#芸彰牧場 當仁不讓，台灣荷斯登牛飼養二十二個月，最後經過肥育，屠宰後加上十至十四天的濕式熟成，承佑主廚煎烤三分熟，我覺得比三分再生了一點，但仍一滴血水皆無，表現了菲力的軟嫩與清雅。  咦，還有鹽呢？#洲南鹽場 何時出場？其實，Principe餐廳所有調味都使用洲南鹽場的霜鹽或藻鹽，每道菜都有其功勞。  日文系畢業的承佑主廚，踏入廚界的起點是大阪的「辻調理師専門学校」，完成一年學位後，又續往辻調理師専門学校的法國分校就讀半年，學校位於薄酒萊區，他也就在當地的米其林一星（現為餐盤）餐廳「Auberge de Clochemerle」實習與工作一年，之後因為家庭需求，他返回台南家鄉，創立了Principe餐廳。  問承佑主廚為什麼將餐廳取名為「Principe 原則」？「噢那其實是翻譯」，他說，「從日文的堅持（こだわり）翻譯而來。」嚮往日本職人的頑固與講究，與餐廳一起成長的承佑主廚，將繼續在台南耕耘。 #台南 #台南美食 #eeeeeats #selftaughtgourmet #selftaughtgourmet_tainan

#食況轉播 #Nibbon  鴨肝現時越來越少出現在台灣西餐廳的菜單上，恐怕被認為是一種老派吧，也有一種應和「不要使用傳統高級食材」的調調。  前陣子在高雄的「Nibbon」 @nibon_tanoshimi 餐廳，一道鴨肝料理讓我傾心。主廚Mars將鴨肝凍做成一顆顆小球，外頭覆以菠菜葉，內裡包藏奈良漬，入口的時候，鴨肝凍的腴香與滑潤首先破題，牙齒而後觸及脆脆鮮鮮的奈良漬，軟與脆、奶滑與鮮鹹，瞬間點亮味蕾；鴨肝凍底下是牛肝菌濃湯，蕈香配鴨肝，尋常至極，卻是湯的濃熱與鴨肝凍的冰涼，撞出反差。其實這道菜的主題是「菇」，但我很喜歡鴨肝凍與奈良漬的搭配，也喜歡質地與溫差，二種層次的對比，整體風味考量周全。  高雄最近的法餐市場很熱，除了「Liberte」，Nibbon是另一間預約困難的人氣店。Nibbon的前身是「Bon Bon 鄉村．慢食．小餐館」，2015年開業後擄獲許多高雄饕客的心，主廚Mars後於2019年赴日修業，便把Bon Bon轉手讓人。Bon Bon現已結束營業，原接手的主廚另設「Opus One 欣悅法式餐館」，Mars主廚與太太Imo從日本返台後，則新開「Nibbon」。Nibbon甫於七月正式開始營業。  Mars主廚去了日本哪裡修業呢？原來是東京米其林三星餐廳「Quintessence」，去年熱門日劇《東京大飯店》（《型男主廚三星夢》）的參考原型，主廚岸田周三擔任其中一位顧問。  Nibbon是日文的「日本」，從店名就可讀出，Mars主廚心向東洋，不加入已盛行幾年的台灣味主旋律，就是做自己喜歡的，帶有日本風味的法菜。日本飲食在台灣很討喜，Mars主廚運用日本食材與調味也只是畫龍點睛，柚子、奈良漬、日本黑胡椒穿針引線，並不媚俗。他對於風味組合頗有自己的見解，烹調技術也到位，有想法也有技巧，難怪養出一群懂吃的死忠粉絲。  我品嚐到的菜色，其實是Mars主廚為專營法國精緻獨立農莊的葡萄酒商「小小酒 Le P’tit Cru」 @leptitcru 特製的菜單，小小酒準備了瑪蒙岱丘（Côtes du Marmandais）產區的二個酒莊Elian Da Ros、Sandrine Farrugia的五款酒，與酒莊同名的二位釀酒師也是夫妻呢。  一道「炒青菜」蘊含細節。台灣夏季可用的葉菜類不多，這盤菜搜羅了黃蘿蔔、紅蘿蔔、櫻桃蘿蔔，蘆筍與孢子甘藍，以及進入產季的水梨，梨的清甜水潤是味覺亮點，每樣素材熟度均勻，該脆的該透的沒有誤失。蔬菜底下墊了煙燻毛豆泥，散落其間的是豬肥膘（lardon）炒香的庫司庫司米（couscous）與堅果碎，還拌上了香菜，香脆與油潤為蔬菜增添許多風味，點綴在頂端的香菜苗與帕米吉安諾起司也錦上添花。搭配的酒款則是Elian Da Ros的一款白酒「Coucou Blanc」，由Sauvignon Blanc、Sauvignon Gris、Sémillon混釀而成，小小酒以蜂蜜檸檬、楊桃汁來形容，我喜歡帶點鳳梨、百香果的熱帶果味，和菜裡的香菜頗搭。  雙主菜是加拿大鴨胸與澳洲和牛橫隔膜，鴨胸呈現極簡，就是煎烤至標準的玫瑰色、不流血、皮夠脆，搭佐無花果與雪利酒濃縮的醬汁，原以為平淡的一道，喝口酒卻味蕾生花，Sandrine Farrugia一款紅酒「La Vague Rouge」飄散活潑清新的莓果味，和鴨胸與無花果醬汁一拍即合，偏向輕盈的酒體遇上鴨胸也變得甜厚起來。  橫隔膜是富含彈牙嚼勁的牛肉部位，切成牛排纖維細長，Mars主廚先用紅酒醃過再煎烤，調以柚子壽喜燒醬，柚子的香氣與酸甜十分討喜，據說是店內的人氣主菜。  主菜之後的結尾，有如火鍋最後的雜炊，Mars主廚端出了一道「炊sotto」。果然與雜炊有關！Mars結合義大利燉飯（risotto）與日本雜炊的做法，米仍是用義大利的Carnaroli，也仍然留有米芯，只是湯加多一點、不收乾，並且用土鍋煮，義大利燉飯原本拌攪奶油至乳化的步驟（mantecare），則以蛋汁取代。結果就是口感清爽、鮮味飽滿的燉飯，鮮味來自鮑魚高湯，浸潤在每一粒米中，因為沒有加奶油所以滋味純淨，卻也有一絲絲蛋液增添濃稠；溫度很燙！飯入口可得呼呼哈哈，咀嚼時咬得到綠黃櫛瓜的密實，以及醃漬日本黑胡椒的鮮鹹馨香，自家製橄欖油漬目光魚也疊上另一層鮮味。  二道甜點都是冰，前甜點是羊奶冰沙，主甜點是花雕酒冰淇淋與夏雪芒果，而我特別喜歡羊奶冰沙，微微帶鹹，和沙沙的柑橘蜜結晶甜鹹對比，一唱一和，一抹淡黃色的油不是橄欖油，而是苦茶油！苦茶油在此用得真好，漂亮的堅果香氣整合起柑橘蜜的芳甜與羊奶冰沙的爽利，一點點蕎麥粒輔佐堅果香氣，又是周全的思考。  Nibbon運用空間極為「任性」，一樓的候位區僅供客人享用餐前酒，二樓的用餐區只擺四人桌，說明了主廚忠於我心的經營方針。訂位狀況也有點任性，不好訂喲各位，請密切注意Nibbon的IG公告吧。