王鵬老師的年度的波爾多講座在7/6下午舉辦，今年因為疫情原故，所以採用線上講座模式，主題是：「不只經典：漫談波爾多紅葡萄酒新趨勢」
講座中同時邀請了 Chateau de la Vieille Chapeile 莊主 Frederic Mallier 先生，與Chateau Feret Lambert 技術助理金釗先生一同講解。
內容除了舊有的傳統波爾多介紹外，同時也從三個角度來探討波爾多新風格的論述：
1.從品種與種植來看、2.從釀造角度來看、3從混釀與調配工藝角度來看。
其實這場講座對我還是有很大的啟發性，例如天候變遷與全球暖化的議題來看，波爾多從原本13個品種外，又新增了四個紅葡萄品種艾琳娜（Arinarnoa）、卡斯泰（Castets）、馬瑟蘭（Marselan）和國產杜麗佳（Touriga Nacional）），其實是六個品種，還有2個白葡萄品種是阿爾巴尼諾（Alvarinho）、麗諾拉（Liliorila），這六個品種是從52個品種研究後脫穎而出的品種。
此外這次主要是探討紅葡萄酒的新風格，新的波爾多紅酒風格，更偏向自然（包括有機）、年輕即飲，不過份強調橡木桶風味，同時也有一定的陳年實力來演進，這個現像其實早在2005年後就有逐漸演進的驅勢，這個時期從一般aoc等級的慢慢的擴張到士族名莊（Cru Bourgeois），在2010年後更擴及了部份的級數酒莊，這使得原本強大的陳年實力有所下降，這邊指的不是沒陳年實力，而是原本有50年甚至更久的實力，或許減少為10~25年，但相對的年輕時只要醒酒時間正確，反而年輕易飲能享受到更多新鮮花果香氣與風味，這對亞洲較多不喜歡陳年風味的客群是有吸引力的，這個風格其實不僅是波爾多，而是全球的葡萄酒大部份都往這個風格在演進！
至於種植技術上，隨著氣候的改變，精致種植技巧或許在波爾多有些微的修正或是實驗後改進，這包括了產量、葡萄園管理、土壤管理與有機跟生物動力法的演化與採收時間的改變，同時也包括了新品種的採用，更有一些酒莊開始復育一些波爾多的古老品種~~等等。
此外在葡萄酒釀造與熟成上，並不再那麼強調橡木桶（225升）的使用，反而使用了多元方式，如：大型舊橡木桶、不銹鋼桶、水泥槽、蛋型發酵槽、陶甕等等研究。
而在其上最後則是波爾多式的調配，因為全球暖化的因素，波爾多的春天寒害變多，轉色期過熱，也導致了 Merlot 過熟，酒精度變高，風格較少新鮮水果風味，更偏向果醬風格，而 Cabernet Sauvignon 則是酸度高與單寧成熟度較低，這些因素反而使得 Cabernet Franc 逆勢崛起，同時新採用的品種，之後會不會使得波爾多混調的風味有所改變，這點是值得觀察的。
講座中其實有一些我個人觀察到的現象並沒有出現，所以我概略的補充一下，傳統的波爾多名區外，其實波爾多丘區（Cotes de Bordeaux）和兩海之間（Entre-deux-Mers）是有一些酒莊與葡萄園逐漸顯露名聲，而且有機酒與生物動力法的新酒農也不再堅持一定要有動物系與不悅的風格，新派突顯了更多水果原味與花草系的香氣，這也是推擴自然酒與有機酒的一大助力。
此外波爾多丘區與兩海之間其實有一些改變，一些酒莊不僅僅生產一個品項酒款，而會把酒莊區分為：
高階酒款：強調舊式風格，有強大陳年實力，熟成時也使用大量的橡木桶（包括大量的新桶）
中階酒款：仍使用了不少橡木桶，但不需要過度的陳年，同時保留較多花果香氣，出廠即可飲用，但也有7~10年的陳年實力。
低階酒款：以搭餐為主要風格，較少或沒有橡木桶使用，年輕即飲享受新鮮風味的調性。
其實波爾多還有許多有趣值得探討的議題，感謝王鵬老師每年都能提出一種觀點與看法，這是我最感興趣的地方。
（飲酒過量有礙身心健康，未成年請勿飲酒&酒後不開車）
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飲澳洲酒唔識Henschke,就好似飲波爾多酒唔識五大。
這晚好朋友於半島酒店嘉麟樓舉辦wine appreciation dinner 預演，帶來南澳第一名莊 HENSCHKE的醇酒，酒莊一共有4塊葡萄園，其中位於Hill of Grace的葡萄園佔地8公頃，主要種植Shiraz、Riesling和Semillon；而Hill of Grace 更入選《Decanter》雜誌「人生必喝100大名釀之一」
HENSCHKE已經有150年歷史，是法國酒莊的釀酒師利用法國釀酒工藝在澳洲釀製，所以佢比起其他澳洲新世界酒就有其獨特之處，亦非大量生產，在市面上亦比較難買到。
Hill of Grace 是Henschke酒莊最著名的酒款，來自一塊獨特的歷史名園,佢嘅葡萄樹早於1860年已種植，採用無蓋發酵槽, 自然動力法,加上不干預的釀酒方式,以手採葡萄釀造,Hill of Grace 第一個年份為1958年，亦即係首發已經係用「百年老藤」的葡萄釀造而成。
Hill of Grace以細緻的配制工藝令產量極低，酒身多呈黑櫻桃色,略有紫調，散發著黑莓和桑葚的迷人芬芳，同時具有些許杉木香味，烘托出洋李乾、李子、黑櫻桃、雪松以及巧克力的香氣，充滿異國風味香氣。層次複雜而奇特，口感豐腴，果味濃郁，風味凝練，結構平衡，尾韻悠長，單寧絲滑，是澳洲Shiraz葡萄酒的經典之作。
有人說，Grange和Hill of Grace的最大分別係只要有錢，便可以買到Grange；而Hill of Grace則是有錢都未必可以買得到，而今晚這枝2006年是Cellar Reserve 更顯珍貴，據說香港已經沒有貨了; Hill of Grace vintage 市面只有2016年。
今年澳洲酒因為出口至國內有所阻滯，所以可以買到澳洲靚酒的機會也多咗，今晚除咗枝Hill of Grace 之外，枝2016 Henschke Innes Vineyard Pinot Gris 香氣甜美，配甲殼類海鮮如鮑魚及蠔都一絕。另一枝2001 Henschke Cyril Cabernet Sauvignon 表現出類似波爾多的苦澀煙草香味、伴有甘草、香料、黑加倫子和甜櫻桃，配味道香濃中帶甜的野菌桂花脆皮乳鴿髀，更能帶出其優雅、明亮、熱情的個性。

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「在義大利 Prosecco 是拿來當水喝的」、「最近不是很缺水~~那就多喝酒吧！把水留給有需要的人吧！」？？？雖說上述說的都是笑話，但不難看出 Prosecco 平易近人的個性，這從他年銷售五億四千萬瓶，與佔氣泡酒銷售量市場第一，就能略窺一、二。
如往例一般，「Prosecco DOC公會」的年度盛會是由「歐洲葡萄酒學校台灣分部」在台北舉辦一場品酒晚宴（3/12）與一場大師講座（3/16），並由講師 Gianni Eliani 引領大家品飲各式的 Prosecco，今年總共品飲到 Casa Gheller、Antonio Facchin e Figli、La Cantina Pizzolato、LeColture、Perlage Wines、Pitars、Viticoltori Ponte、V8+ Vineyards 等酒莊。
雖說法規千篇一律，但隨著時空的變化，以往不能稱為 Prosecco 的粉紅酒，因為2020年成立了「Prosecco DOC Rose」，使得只要使用 85% 以上的 Glera + 10~15% Pinot nero（最少10%，最多15%），然後使用查馬法（大槽法）在加壓槽中進行最少60天的二次發酵，即可標示 Prosecco DOC Rose，這讓 Prosecco 又多了一些趣味。
另外這場品飲中也出見了台灣較少見的「demi-sec」等級的 Prosecco（Pizzolato/美多客） ，用他來搭甜點，尤其是巧克力為主的 Salame di cioccolato 似乎是不錯的選擇，其實酒食搭配完後我幻想拿他來搭義美的巧克力酥片，好像也是個不錯的主意。
（飲酒過量有礙身心健康，未成年請勿飲酒&酒後不開車）
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