《#法式甜點裡的台灣》寫作過程比《#法式甜點學》還要艱困許多。或許如同誠實面對自我總是不容易，近距離寫自己的家鄉，遠比能夠保持客觀距離地觀察、分析他者來得困難。

今年五月交稿之後，我一直無法完成序和前言，直到最後被編輯催促時，仍然腦中一片空白，實在不知道該從何說起。最後依著編輯建議，從去年臨時在巴黎家中找到一片口罩開始回憶起，然後才發現，過去這一年波瀾起伏、今晚睡下不知明日身在何處的經歷，確實留下了深刻的印記。決定要寫作本書的心念下得很快，雖然寫得無比痛苦，但終於對過去十數年間困惑的與思索有所回應，最後還是要感謝那個堅持下來的自己。

以下和大家分享收錄在本書中的序（長文預警），如果這本書裡的職人故事、作品解析和相關思考與論述，能在茫茫人海中觸碰到幾個人，為未來的花開繁景種下種子，那所有的辛苦也算值得了。

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我們既是獨一無二的，也是彼此相連的——在法式甜點中尋找台灣，回答「我是誰」

2020年出版《法式甜點學》的前夕，我在巴黎家中翻箱倒櫃找出一個口罩，當下便上網訂了四天後的機票回台灣。當時只想著新書宣傳完便要回到巴黎，卻沒想到世界轉眼間變了樣。我離境三天後，巴黎便宣布封城，此後一年，巴黎的朋友們在反覆的煎熬中適應新生活；我則仿若被邀請進入了一個平行宇宙，無視全球的疫亂橫行，在這個我出生、成長，熟悉卻認識不深的島嶼進行探索之旅。
#因疫情而起的奇異旅程

由於甜點啟蒙地在巴黎，自己過去十年間在台灣的日子也少，除了本就認識的開業朋友外，我對本地的甜點業者、職人的認識大多來自網路與業界的口耳相傳。滯留台灣的這段期間中，我終於有機會拜訪那些一直列在名單上的店家、希望認識的朋友，也受邀參加了不少餐會。台灣職人們的熱情和靈活令人感動，餐飲界的活力與無框架更使人訝異。如果說在巴黎看到的作品，像是在一個已經構築華美的世界裡持續深入、為一個滿腹經綸的學者持續產出更精闢的見解而拜服，在台灣的所見，則像是造訪一片生機盎然的新天地，處處皆是怒放的奇花異草卻鮮為世界所知。

由於過去數年中，自己扮演的都是將法國的甜點、甜點師推廣給台灣市場的角色，但並未有機會深入了解本地市場，更不用提將台灣的（法式）甜點、甜點師介紹給台灣讀者，甚至國際讀者，我於是很快決定要將自己的經驗發展成系列採訪計畫。雖然明明還在《法式甜點學》新書宣傳期，卻幾乎沒有太多猶豫，立刻將自己在2019年許下「出完書一定要放一個大假，最好能去夏威夷發呆曬太陽」的願望拋在腦後。採訪計畫大致訂定後，我便決定要將其成書，不僅為自己的見聞留下紀錄，也藉著深入梳理台灣代表性職人們的養成及相關作品，在力所能及之處，深入思考身為「台灣甜點人」的意義。

接下來的日子，雖然隨時都像處在壓力鍋中一般，最後甚至幾乎將自己完全耗盡，收穫卻超乎想像地豐富。我每日一面留意法國的疫情消息，做好馬上要上飛機返法的準備，一面依照計畫聯繫受訪者，還透過他們熱心的引介，去了屏東、彰化、埔里探訪可可、芭樂、香草、茶葉等產地，雖然皆是來去匆匆，但已像是打開了神奇寶盒。僅是驚鴻一瞥，便為其中所藏之富而感嘆，每一顆寶石都是一個浩瀚的宇宙、一個涵納百川的汪洋。

#法式甜點中的台灣身分識別

在開始大部分的採訪前，我曾與一位自己極為敬重的出版界前輩有過一次深入且有趣的談話。當時我解釋自己希望寫的，不只是訪談集、人物誌，而是透過這些訪談，反映出台灣甜點師們的自我追尋，在面向世界、選擇究竟要製作何種風貌的甜點時，照見自己腳下稱為「台灣」的這塊土地，及身為「台灣甜點師」的看法。前輩的觀點畢竟實際，認為一般而言，台灣甜點師要在台灣製作法式甜點（或來自西方的果醬、巧克力等），自然會使用本地合適的食材，形成台灣風格的法式甜點更在情理之中。而我試圖在法式甜點中尋找台灣身分識別的角度過於刁鑽，也不會是本討好的作品。

真話總是不那麼美妙，對當時雄心勃勃的我來說，這番話確實有些苦澀，卻也難以反駁。2021年5月，台灣疫情出現破口，很快直升三級警戒，開啟了連續2個月以上的「自主性封城」，所有我在業界的朋友皆受到沉重的打擊，和法國在封城期間，甜點麵包業一枝獨秀，擁有穩定生意、甚至逆勢開店的案例完全不同。原因就是因為甜點、尤其是法式甜點，在台灣不僅是小眾，還是小眾中的小眾。既然不是必需品，生活不便時自然是第一個捨棄的對象；而法式甜點過於嬌貴，以致於外送、宅配風險皆高，即使死忠的顧客也難以一再承擔碰撞毀壞的失望。如果在華麗的外表和巨幅媒體聲量下，它其實是個如此邊緣的商品，我怎麼能不質疑，自己一直以來在做的事是否真有意義？

不過，縱使心中懷著巨大的問號，我並未因此更改太多原來的訪談大綱，決定持續依照計畫進行訪問，待寫作時再一邊思考呈現方式。前輩認為，《法式甜點學》是在帶領讀者看懂、吃懂法式甜點，因此本書的任務，應該是帶領讀者看懂、吃懂「台灣甜點師做的法式甜點」。但對我而言，能夠懂得這一點，必得先回答如「#誰是台灣甜點師？」、「#為什麼要做法式甜點？」、 「#他們做的甜點真的是法式嗎？」等問題。而為了理解甜點師的作品，回答「為什麼他們選擇這麼做」，就需要碰觸到每一位職人獨特的創作哲學、生長記憶及自我定位。更進一步，在國際交流如此頻繁，品牌進軍國際也不新奇的今日，這些職人們也得回答：「#為什麼我和別人不一樣？」、「#為什麼台灣的法式甜點和其他國家的不一樣？」、「#為什麼台灣的甜點師和其他國家的甜點師不一樣？」、「#不一樣的地方在哪？」而這些問題都指向一個終極的質問，即「#我是誰？」

#我是誰_與_我的甜點是什麼樣的甜點

由於不確定自己什麼時候得回法國、什麼時候能再有機會與受訪者們深入聊聊，每一次訪問我都抱著「錯過這次沒有下次」的心情，也因此，光是訪談大綱便動輒超過2,000字 。在訪綱中，我將希望探討的問題分成五個面向：養成經歷、創作哲學與品牌精神、台灣味與台灣身分識別、對本地市場的觀察、對未來產業樣貌及品牌發展的看法，其下再切出5至6個子題。雖然每一次約訪時，我都試圖先打預防針：「我只是習慣把問題寫得很細。」以減低受訪者們看到訪綱的衝擊，但沒有一次訪談不超過三小時，有幾次甚至分成兩、三次才結束，還不包括事後各種細節確認。令我感動的是，每一位受訪者都毫無二話、非常慷慨地把他們寶貴的時間留給我，和我侃侃而談自己養成經歷中那些難忘的故事，那些他人看來或許微不足道的細節，以及自己對「做甜點」、「成為甜點師」、「經營品牌」的信念。

整理訪談內容及寫作的過程異常痛苦，但對我來說意義重大。那不只是一個「台灣再發現」的旅程，更是「自我再發現」的旅程。藉此機會，我回顧了過去十數年中，每次對外國朋友介紹自己家鄉的種種思量、不知道該選哪一道菜代表台灣參加派對的苦惱，以及在每一個日常生活場景中猝不及防的尷尬片段。受訪者們用他們的生命經驗和作品告訴我，我們既是獨一無二的、也是彼此相連的，而我們應該要為能夠說出「我們」感到驕傲。或許整個亞洲都喜歡蜜紅豆或紅豆沙，但我們曾經一起在暖和的冬至揮汗排隊吃一碗紅豆湯圓；就算日本有抹茶、中國有百年名欉，但我們皆曾和父母一同招待來訪的客人喝茶聊天談生意，也曾用兩根手指拎著半空的軟塑膠杯、嘴裡嚼著珍珠和椰果，走過那腦筋暈眩發脹、彷彿不會結束的夏日午後。

因為有這些生長記憶與生活經驗，所以我們的盤式甜點中能出現冬瓜茶、鳳李冰、麵茶；甜點中能有鹹蛋黃、肉鬆及芋泥。對生根萬華社區的主廚來說，將法式甜點做成「紅龜粿」的形象自然無比，而曾經留法的主廚以「黑森林」（Forêt-Noire）為基底，結合杏仁茶與櫻桃，創作出「白森林」也是信手捻來。在台灣餐廳工作的新加坡籍主廚端得出椪餅與清粥小菜，在新加坡餐廳工作的台灣主廚也能將台星兩地皆能欣賞的摩摩喳喳和綠豆蒜糖球上桌。我於是明白，重要的並非向別人解釋自己是A、不是B，而是接受自己既有A、又有B，但是和兩者都不一樣，所以能堂堂正正地當一個既不是A也不是B的「自己」。

#唯有知道自己是誰_才能更堅定地成為誰

所以，究竟為什麼非得在「法式甜點」（或至少是「舶來的甜點」）中找自己、識別台灣身分？除了延續《法式甜點學中》提出「法式甜點是甜點界的官方語言」，也是「想站到世界舞台上的甜點師都要能流利使用，以訴說自己故事及思想哲學的語言」之論述，或許還因為，縱使「法式甜點」的內涵與定義還未在台灣有廣泛的認知，但以其為基礎的「西點」早已是台灣日常的一部份，也已碰撞出許多火花。想想傳統麵包西點店內的泡芙、焦糖布丁，它確確實實存在於常民生活中。

日本東京大學教授、歐洲中世紀研究專家池上俊一在其著作《甜點裡的法國》中，以一整本書的篇幅論述法式甜點如何作為法國文化的精髓，成為影響世界的「文化霸權」重要武器；在台灣，從「中菜西吃」的風潮到「在fine-dining（精緻餐飲）中尋找台灣味」的討論，乃至餐飲界大量投入、直至獲得《米其林指南》的肯定，更逾數十年。飲食成為文化，以「軟實力」輸出早就不是新聞；飲食便是政治的一環，以飲食區分人我、定義身分實屬稀鬆平常。

「風土」（terroir）概念從法國葡萄酒區分產區發展至今，已超出氣候、土壤等自然環境因素，當地人文與特殊技術皆含括在內。倘以近年來受到國際矚目的「台灣可可」為例，作為世界上少數有能力生產「bean to bar」、甚至「tree to bar」巧克力，並以此製作甜點的國家之一，「台灣的風土」將是我們和世界溝通的利器。再想想那些在國際賽事上拚搏的台灣職人們，若我們將目光更多聚焦在當下或未來，不僅需要向法式甜點及投身其中的甜點師們給予更多關注，也須了解身世來歷、梳理來龍去脈與各方觀點，才有機會迎向無限可能。唯有知道自己是誰，才能更堅定地成為誰。

我懷著這樣的信念完成本書，雖然有許多遺珠和力有未逮之處，但衷心感謝所有受訪者及以各種形式提供援助的朋友們。希望本書不僅回覆了前輩的擔憂，也回答了我旅歐十年間的困惑；不只回應了台灣數十年來的焦慮，也為我輩及後進的職人們提供了前進的線索。

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《法式甜點裡的台灣：味道、風格、神髓，台灣甜點師們的自我追尋》

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十四年前，民生社區捲起了手工甜點風潮，馬尾主廚創立了「十五區法式烘焙」品牌，以精湛的手藝和平實的價格，為台灣的法式甜點市場開啟了一扇門。經過了十多年的淬鍊，目前於天母大葉高島屋百貨也有店面，近期應疫情關係現，只要蝦皮商城上下單就可以吃到好吃的甜點
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#疫情之中_台灣甜點業現況解析 / How does the Taiwan pastry industry cope with the pandemic and what can we do?

台灣疫情持續緊繃，昨日台北市政府宣佈全面禁止餐飲內用、新北市在今日跟進，而全台也有數個餐飲集團及百貨公司宣布停止內用服務，對餐飲業者打擊自然巨大。但 #甜點業呢？#和餐廳業者又有什麼不同？我在今天下午詢問幾位開業的朋友們，討論、整理了一些重點，希望能和大家分享。

先說結論，和巴黎在疫情之中，甜點業者衝擊較小、甚至有逆勢開業的狀況不同，台灣由於店家型態、消費模式、以及氣候（沒錯，氣候對甜點業者、尤其是法式甜點業者的影響，比你想像的還要大得多）等完全不同，#許多店家的營業額在這幾日已掉至原來的一半以下，長期而言更不樂觀。但 #目前並沒有快速_單一的解方，需要政府、店家、消費者與外送平台和運輸業者共同努力，才有可能面對長期的挑戰。

1. #甜點業特性：

不似在法國甚至巴黎，甜點並非台灣人生活中的必需品，在生活受限的當下能夠隨時被割捨。而對台灣人來說，甜點的消費很大部份與「下午茶」連結，需要有良好氣氛、舒適環境，還要有朋友的陪伴歡聚，才有消費的意義。因此，當內用風險增高、甚至完全被禁止時，內用的消費也不見得會轉移至外帶。

而與去年三、四月時的肅殺氣氛不同，當時僅是面對新型病毒的不確定性，現在則是每天數百人確診的高風險，政府呼籲「自主性封城」，因此外帶人口也大幅減少。去年母親節，我所有開店的朋友們都接到爆量母親節蛋糕訂單，但今年室內群聚的風險增高、也有不得超過五人的規定，因此包括慶生、節日慶祝的大蛋糕訂單也消失。

2. #推出外送服務緩不濟急：

- 首先是全台宅配業者皆已超出負荷，現在更面臨政府鬆綁法定工作時數上限，許多宅配與運輸從業人員皆工作不堪負荷。

- 甜點、特別是法式甜點，因結構脆弱，其實先天就不適合宅配，更何況還要冷藏宅配。許多宅配業者以機車配送，其實對甜點來說相當高風險，若途中商品毀壞，即使有時是由平台補償，也同樣增加消費糾紛的可能、影響店家商譽及未來消費者再度預訂的信心，店家需要額外耗費心神處理。

- 各外送平台各有優缺點，沒有完全理想的選擇。UberEats、Foodpanda 等會一次接數單，因此商品送達時間拉長，再加上以機車運送，品質確實可能受到影響；過去一年來動作積極的 Cutaway 卡個位則需要預訂，對有即時消費衝動特性的甜點來說也不完全友善。

另，外送平台的抽成比例極高，UberEats 與 Foodpanda 皆為 35%、Cutaway 則為 25%，另外還有平台租費、上架費、營業稅與服務年費等費用。不需要抽成、單純經營快遞運送服務的 Lalamove 則因為不需抽成，且單單專送等特色，在這陣子獲得許多餐飲業者青睞及討論。

不過，Lalamove 雖分為機車與包車兩種選項，對甜點業者來說，品質最有保證的是包車快遞，但由於運費計算方式以里程計算，較其他平台來得高，不見得是消費者心中的第一選項。另外，一位極為在意自家甜點品質的朋友私下透露，許多 Lalamove 的車況較為老舊，且司機不見得會在停車取餐時保持冷氣開放，現在才五月，但炎熱的天氣讓她光是在門口交單就已膽戰心驚。

而 Lalamove 既然只提供運送服務，那便表示消費者與店家需自行接洽前端訂餐與後端取餐事宜，需要一一處理訂單、退貨，甚至是叮囑客人手機記得開機、接電話，並在送貨時協助聯絡顧客，否則商品無法順利送達。

順帶一提，目前如黑貓與台灣宅配通等宅配業者，雖然有低溫宅配，但明訂禁止運送鮮奶油蛋糕與冰品，若執意要送，後果須自負，因此跨縣市的低溫甜點運送同樣風險很高。但天氣炎熱，即使是冷藏或冷凍宅配，也可能在運送途中因為理貨或其他因素，而被置放在車外，難以保證其品質。

3. #員工人力調度：

如果外送平台不盡理想，那是否可以將部分員工的工作轉為快遞親送呢？這也需要因應各店家的人力配置，除了找出有駕照及交通工具者以外，還要重新商討相關交通安全問題、做好準備措施。

如同開頭所說，台灣的甜點業者很難和巴黎甜點業一樣，在疫情中享受到部分紅利。巴黎的社區型店家居多、社群連結緊密，不僅對餐飲業本身有根深蒂固的需求與文化驕傲，甜點也確實扎根在生活中。外帶習慣和疫情之前相同，所以線上訂購自取模式（click & collect）很快建立。

另外，雖然宅配系統建置極為初階，外送員大部分騎著腳踏車運送，但巴黎市區範圍小（台北市是巴黎的 2.7 倍大）、氣候相對怡人，在去年最熱的夏季，店家又剛好全數開放，因此外送條件的確有些並非台北、甚至台灣能夠相比。

目前台灣仍在三級警戒中，包含雙北市長與許多前線醫護人員都直言疫情不容樂觀。如果情況持續、甚至可能升溫，那我們究竟可以做些什麼？

1. #政府：

在公共衛生安全與維持經濟中平衡本就不易，需要提前構思相關企業財務援助方案、思考如何度過難關，法國（以及世界其他各國）去年的慘狀已經給我們很多前車之鑑。提供參考，今年四月底，法國政府公布從疫情之初到 2021 年三月底，法國政府為企業投入的財務援助達到 2060 億歐元之譜，佔全年國民生產毛額近 1/10，而 2020 年財政赤字則逾國民生產毛額 3.9%，超過歐盟穩定與成長公約規定的 3% 上限。

2. #甜點店家：

雖然情況嚴峻，許多人都還在觀望之中，但應該徹底檢視現有的業務與產品特性，找出在當下最適合的經營模式，暫時捨棄不適合的商品。由於疫情難以預測、政府的政策也是即時宣佈，需要接受現實、迅速應變。也可以房東商討是否有房租減免的可能，度過重災期。如情況嚴峻，需轉型或是縮小營業範圍，則可能需要痛下決定。

後疫情的世界很可能不會恢復原樣，因此長期須調整經營模式與商品設計，或投入更多資源在外送、外帶、獨立用餐、消費者 DIY 等服務上。

3. #物流業者：

有心的物流業者可思考擴編人力及加碼投資冷藏、冷凍商品配送系統的長期策略。就算沒有疫情，宅配服務也將持續成長；當前局勢更加速消費型態的改變，並非短期星火。若能因此開創新局，會是消費者、物流與商家三贏。

4. #消費者：

去年疫情之中，我在巴黎的許多 Instagramers 好友，也發起鼓勵店家、支持消費的活動，許多業者才有幸度過難關。目前不適合跨區移動、外送也有其限制，因此，除了在選擇外送平台時選擇對店家友善的平台外，能夠以行動支持社區店家非常重要。雖然在家手作甜點很療癒，但若能在允許範圍內偶爾在附近商家外帶，也是同島一命的體現。

照片中是巴黎最古老的甜點店 Stohrer, la plus ancienne pâtisserie de Paris 的甜點櫃，這家甜點店自 1730 年開幕以來已近 300 年，同樣也挺過一整年疫情的重擊。台灣目前沒有同樣歷史悠久的店家，也許以後有機會，但沒有大家的守護，無論是新進還是老店，它們的存續可能就在當下轉瞬。

🔖 延伸閱讀：

1. #疫情之下的法國餐飲業

2. 經此一疫，甜點店是未來餐飲業新希望？https://tinyurl.com/y9mjrd78

#yingspastryguide #yingc #covid19 #新冠肺炎 #疫情 #台灣 #三級警戒 #餐飲業 #甜點 #法式甜點 #疫情之下的台灣甜點業

這次Aiky到哪裡吃美食了呢？

天氣非常好想說出門騎一下單車
把連日台北陰雨都快發霉的身體好好給陽光晒一下
想到民生社區的富錦街非常適合騎車
就在捷運南京三民站出口借了一台Ubike
開始下午的樂活單車之旅~

其實根本沒有計畫要來吃九州鬆餅
民生社區裡面有非常多的咖啡廳、餐廳和甜食
騎一騎突然看到一家店外面排很多人
好奇過去湊熱鬧看看是什麼餐廳這麼熱門

原來是九州鬆餅，順便看了一下菜單
本身愛吃甜食也愛鬆餅
騎車也是會累的，不妨進去問問有沒有位子
超幸運的剛好有一桌客人要走，原本訂位客人取消
我就剛好遞補上去！

後來我點了一盤鹽味焦糖法式鬆餅吐司
外觀和一般的鬆餅不太一樣
是用烤的外皮酥脆內部柔軟
表皮在撒上鹽和淋上濃濃的焦糖
聞起來和入口帶一點鹹鹹的焦糖味

如果來台北玩可以規劃到民生社區走一走
來享受這裡的寧靜，放慢步調品嘗一杯咖啡
一口美味的日式鬆餅

地址：台北市松山區富錦街413號

營業時間：
週一~週五 11:00~21:00 (最後點餐20:00)
週六日、國定假日 9:30~21:00 (最後點餐20:00)

預約電話
台北富錦店　(02)2749-5253

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