🇹🇼國慶雙十🇹🇼 ～走上街頭森巴舞動～ 斗六雙十社造嘉年華 +雲林街頭藝人第二屆音樂節 斗六市公所 與雲林縣街頭藝人協會 共同舉辦國慶雙十活動 結合藝文、社區活動 融入健康運動城市元素 邀請專業的師資 深入社區指導製作 充滿熱情特色的 森巴舞嘉年華會道具服裝 讓奔放的森巴舞🧚‍♀️🧚🏼‍♂️ 以嘉年華方式在街頭表演 共同歡慶中華民國生日🇹🇼 斗六真好，雲林上場💪

【#特輯──#歌仔戲 的「王寶釧」怎麼穿？】 ⠀⠀⠀ 『我身騎白馬過三關／改換素衣回中原……我一心只想王寶釧……』 ⠀⠀⠀ 自1950年代起，就有不少影視公司看中歌仔戲的娛樂市場，陸續將《#王寶釧》翻拍成電視、電影歌仔戲，隨著影劇的普及，再加上近年流行歌曲的翻唱，這段「#平貴回窯」，也成為臺灣人琅琅上口的曲調。 ⠀⠀⠀ 而在寒窯裡苦等丈夫十八年的王寶釧，自然是穿著象徵淒苦婦女的「#苦旦」服裝了。 ⠀⠀⠀ ◆#苦旦的烏苦衣 ⠀⠀⠀ 臺灣歌仔戲的服裝大致可分為兩個路線，受到1950年代後，臺灣歌仔戲影視化的潮流影響，新編劇本或胡撇仔戲的服裝更偏向電視劇中的古裝形象。 ⠀⠀⠀ 而我們這次介紹的《王寶釧》，則因為是較為傳統、經典的「#古路戲」（又稱古冊戲），因此服裝中也有較多的京劇元素。 ⠀⠀⠀ #妝容：［北管妝］ ⠀⠀⠀ 傳統歌仔戲的妝容與服飾受到京劇影響深遠，因此這類妝，大多稱為「#北管妝」或「京戲妝」，相較於一般妝容的膚色，北管妝以戲曲的「油白」為底色，並油紅在眼睛周圍做出眼影漸層，最後在眉眼部分勾勒，突出眼部的線條。 ⠀⠀⠀ #髮型：［大頭］ ⠀⠀⠀ 梳「大頭」是傳統的戲曲髮型，需要非常多的時間。首先要先用髮網把髮絲們固定，然後利用勒頭帶「吊眉」，將眉毛與眼尾向上拉提；再「#貼片子」，將假的鬢髮黏貼在額邊，加強在舞台上的效果；中間還會經過像是上黑巾、加上線尾子等步驟，最後才會輪到「插頭飾」。 ⠀⠀⠀ #髮飾：［銀泡〕 ⠀⠀⠀ 戲曲中旦角的髮飾被稱為「#頭面」，常見的有像是「水鑽頭面」等，但由於苦旦是一個貧苦無依的形象，因此頭飾會減少金光閃閃的水鑽，會選擇用比較簡潔、素雅的「銀泡」表現，有時搭配沒有華麗繡紋的藍色綢子，來表達其貧苦婦人的形象。 ⠀⠀⠀ #服裝：［烏苦衣＋白裙］ ⠀⠀⠀ 傳統戲曲的服裝，主要是用來區分角色身份、性別，好比「生旦淨末丑」，就是大家熟知的京劇角色分類，而發源於臺灣的歌仔戲也是如此。 ⠀⠀⠀ 「旦」通常指的是戲曲中的女性角色，「苦旦」通常是賢淑、端莊卻因命運折磨，有些淒苦的中年婦女。其中，最代表苦旦的服裝，就是「#烏苦衣」與素色白裙了。 ⠀⠀⠀ 烏苦衣是一種黑色的對襟素褶子，時常與配有水袖，強調對方傳統婦女柔弱的形象。 ⠀⠀⠀ 而王寶釧的服裝，又常常縫有「補丁」，讓她貧苦卻又堅強的模樣更加鮮明，而簡樸的白裙、沒有裝飾的素鞋，同樣也都是苦旦的特徵。 ⠀⠀⠀ ◆#歷史性的薛平貴與王寶釧 ⠀⠀⠀ 歌仔戲一開始是從「#落地掃」演變而來，沒有固定的劇本，也沒有固定的舞台形式，就像一個隨時隨地的快閃歌唱一樣， ⠀⠀⠀ 後來歌仔戲變成了廟會酬神的表演，被稱為「外台歌仔戲」，也就是俗稱的「#野台戲」。如今台灣在許多廟宇祭典時，仍保留了野台戲酬神的傳統。 ⠀⠀⠀ 而隨著技藝的成熟，與歌仔戲逐漸的普及，在1920開始現代化的年代，歌仔戲也融合了「#外江戲」（京戲），進入到了表演廳、劇院，給當時的人們帶來了新的觀影體驗。 ⠀⠀⠀ 1930年代末，開始進入二戰時期，日本皇民化時期政治的打壓、中華民國政府的「國語運動」，與如今工業化後影視娛樂的興起，時代的遽變一度讓歌仔戲逐漸沒落。 ⠀⠀⠀ 然而歌仔戲終究是一個出自於民間，發揚於生活的藝術，即便曾經奄奄一息，卻總能在各方的努力下求新求變，找出自己的生存之道。 ⠀⠀⠀ 如今，許多歌仔戲團都推出自己的原創新戲，在劇本、曲調、舞臺設計都非常的精緻，不只登上了國家戲劇院，也站上了世界各大洲的舞臺。但除了去劇院看的美麗的舞臺歌仔戲，當巷口的小廟酬神時，也不妨去看看吧！或許會有不一樣的感動呢！ 參考資料： 廖瓊枝〈王寶釧〉https://www.youtube.com/watch?v=SynstaJZJwc；台灣民俗文化工作室（http://www.folktw.com.tw/drama.php#item2）；〈歌仔戲角色服裝特色：教育部學習加油站〉；新唐人電視台〈傳承歌仔戲之美 綁大頭過程直擊〉 繪師：@nachang__

｜#日治晚期──職業婦女｜ ⠀⠀⠀ ◆新興職業婦女 ⠀⠀⠀ 「高女畢業生希望成為職業婦女，畢業證書不再是新娘嫁妝。」 ⠀⠀⠀ 這是日治時台灣最大報《台灣日日新報》的一則報導，而此時，一些針對職業婦女的廣告開始出現。 ⠀⠀⠀ 像是「安神湯」，一款號稱可以緩解勞力疲乏的保健食品，廣告中就羅列了各式家庭主婦、女工、採茶工可能會有的職業傷害，還附有醫療專家的背書，解釋這款安神湯的妙用。 ⠀⠀⠀ 然而，除了傳統的女工以外，隨著日本政府在台灣推動現代化建設，也有了新的建設與店家興起，台灣街頭也出現了許多『新興行業』。 ⠀⠀⠀ 所謂的「#新興行業」，大部分是因應都會而產生的服務業，舉凡事務員（類似秘書）、電姬（電話交換手）、打字員、車掌、店員等，都是屬於當時的新興職業，根據一九三零年的統計，台籍新興的職業婦女大概兩千多人。 ⠀⠀⠀ 即便數量不多，且職業婦女也面臨許多如同工不同酬、應徵職位有限、工時過高、職場性騷擾等問題。但擁有屬於自己的工作與薪水，仍是給了當時的女性一個獨立自主、不被丈夫嘲諷為「#無為徒食」（米蟲）的生活一些希望。 ⠀⠀⠀ ◆都會女子的新時尚「長衫」 ⠀⠀⠀ 一九三零年代中後期，「長衫」，也就是現在稱的「#旗袍」，開始在台灣風行起來。 ⠀⠀⠀ 即使皇民化運動已經有些苗頭，但太平洋戰爭還沒越演越烈，帶著「支那風情」（中國風）的長衫也還沒開始被禁止，所以許多經濟上能負擔的起的女性，便會裁製一兩件趕赴流行。直到一九四三年左右，台灣因為戰爭而進入空襲時期，長衫才從街頭消失。 ⠀⠀⠀ 雖然大多職業婦女的照片是穿著洋裝的正裝，但我們參考的陳進的〈#婦女圖〉的畫像中，手提包與手錶是極為有特色的一部份，這兩件物品都是如今從事服務業的女性常有的配件，因此思量許久，仍是將新興職業婦女與長衫一同介紹。 ⠀⠀⠀ ［#西式熱燙］ ⠀⠀⠀ 日治中後期，台灣引進了西方熱燙技術，也有許多台灣人去日本學習髮型與美容專業（美容師），當時燙髮的價錢，大約是新興職業婦女一個月1/4或1/3的薪水。 ⠀⠀⠀ ［#長衫］ ⠀⠀⠀ 日本時代的「長衫」，也就是我們現在稱的「旗袍」。臺灣早期慣稱為長衫，意即長及腳踝的連身衣著。 ⠀⠀⠀ 根據服裝製作權威施素筠教授的分析，他認為台灣式的長衫與當時民國式的旗袍，做工上有所不同，而當時民國的旗袍大多以藍色系的陰丹士林布為主，且在款式上在1940、50年代時也較台灣式的長衫寬鬆，甚至出現長褲與旗袍同時穿著的情形。 ⠀⠀⠀ ［#洋布］ ⠀⠀⠀ 陳進老師的原畫上，長衫的布料花紋是頗有新意的「衝浪小人&海邊椰子樹」。在一次世界大戰後，日本的紡織業逐漸發展成熟，需要有海外的市場來幫忙消耗其國內過剩的棉織品，而身為殖民地的台灣當然首當其衝，因此許多長衫也不再僅限於中式風情。 ⠀⠀⠀ ［#手錶］ ⠀⠀⠀ 日本在幕末時期即已發展出「和時計」的機械時鐘製造技術，明治維新以後又引進西方的新技術，到1911年時，時鐘的年產量已達八十六萬支。日本統治台灣初期，正好是日本國內鐘錶業起飛時期，隨著提倡現代化的政策推動，也帶動了機械鐘錶的成長。 ⠀⠀⠀ ［#提包］ ⠀⠀⠀ 將包包視為裝扮的飾品，大約是在十八世紀末後，由於附有衣袋的波浪型裙子被修身的衣服取代，女士們便紛紛去尋找可以裝載個人物品的袋子。而隨著一戰二戰的開打，物資短缺，晚宴包等華麗的手包頓時成了奢侈品，而簡潔甚至粗糙的提袋、提包，卻在之後開啟了新的流行。 ⠀⠀⠀ ［#露趾跟鞋］ ⠀⠀⠀ 這是遵照〈婦女圖〉中，畫家陳進在作品裡的設計。高跟鞋是日治摩登女性必備的裝扮之一，1931年有一則剖析臺灣摩登女孩(modern girl)的文章，描述當時在街頭上，時常可以見到三五成群的短髮女孩們手牽著手，穿著能讓足部線條更為豐美的白色高跟鞋無拘無束又活潑潑地往來著。 ⠀⠀⠀ ◆政府不允許的美麗 ⠀⠀⠀ 「#皇民化運動」，是二戰時日本對少數民族、殖民地推行的一系列同化政策，希望藉政策讓這些族群認同自己身為日本人的身分，也因此具有「支那色彩」（中國風）的旗袍，很快地便被警務單位列為「挑發性服裝」。 ⠀⠀ 而新興職業婦女更常遭到政府的注意，例如政府就曾要求女給或酌婦（陪酒女性），改穿著樸素的洋裝或兩件式套裝，或是宣導民眾把中式的盤扣改成西式扣、把開衩縫成裙等等。 ⠀⠀⠀ 『……如果不是和日本人朋友同行，穿長衫對我而言實在麻煩費勁，起初也沒有意識到這些，但有時察覺到他人責備似的眼神，都不免讓穿長衫的我心頭一驚。』 ⠀⠀⠀ 『參加日軍攻陷新加坡的慶祝遊行，擦肩而過的年輕日本人女性拋下的那句「真是適合非常時期啊」，彷彿就是針對自己的長衫說的。』 ⠀⠀⠀ 在皇民化時期，男孩女孩們穿著的服裝不再只是一件單純的布料，更是一種思想培養，比如中學校開始將詰襟制服改成卡其色的戰時服裝，並加上綁腿；女校多了許多關於和服製作的課程，希望能透過服裝，讓台灣的少男少女對於日本更加認同。 ⠀⠀⠀ 各個女孩穿著長衫的理由皆不相同，有些女孩用長衫背後的政治意涵，表達自己的立場；也有女孩是單純喜愛那優美的線條，在戰爭時代努力用一匹布料活出自己的色彩。 ⠀⠀⠀ 如果服裝一直都是性別與政治的角力場，那麼她們在大環境下對美麗的小堅持，或許在某種意義上也是一種對自我的追求吧。