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共感　◎洪儀庭

根據最新的調查顯示，共感患者僅佔全球的1/25000。
如果他們出生在一個對共感不大瞭解的國家，
往往被當作一名神經病或者笨蛋看待。

【顏色】

紅
土耳其人的憤怒，被孔雀羽毛挑起，陷入滾燙流沙之中，直至無底的深淵。

橙
美國小孩臉上天真的雀斑，暈散著，薄荷淡香。

黃
天鵝幽游於澄淨的湖水上，潔白的翅羽與湖水的粼光相互映射。

綠
一抹油，慵懶癱在一片玻璃表面上，等待著些什麼；等待著被塗滿，與塗滿；無邊無盡的光，滑。

藍
阿拉伯少女仔細為自己妝點，從污穢的鏡中看見自己誇張的大眼，濃密的睫毛和沾滿脂紅的手。

靛
蘆葦纖細，等待原諒，心臟噗咚。

紫
眼皮，光頭，繽紛燦爛的義肢，側身滑倒，在一灘積水的泊油馬路上。

【情緒】

開心
透著油光的荷包蛋，蛋黃液體在透明薄膜內蠢蠢欲動。

憂傷
圓弧形的指甲屑。

憤怒
暗紅色的孔雀羽毛，金箔未乾。

戀愛
在瑞士的冰山泉水中用鼻子用力呼吸。

無感
滾燙鋼絲拉得筆直。

【語言】

中文
高低起伏的山脈，用泡棉作成的。瞬間，飄來一片薄暮雲彩。

日文
堅硬的四方形冰雹，毫不留情從高遠的天空瘋狂傾瀉，打在人的頭骨蓋上。

韓文
一張材質特異的米白色桌子。（是空心的，用銳利物刮其上還會發出ㄍㄧㄍㄧㄍㄧ的惱人噪音）

泰文
馬路上的一個深邃的洞，回音從沈靜裡出生，自行繁殖，增長，無限巨大……

阿拉伯文
一隻溼軟的賴蛤蟆。

法文
白色垂耳兔，朝一強力電風扇緩慢匍匐前去。

德文
生鏽的鋸刀，其鋸齒與鋼鐵相吸，禁不住慾望而來回磨蹭著。

西班牙文
變形麵包金鋼。

義大利文
於堅硬的屁股上打出聲聲悶響。

英文
鮮紅的唇與鮮紅的指甲，袒其胸露其乳；煙斗煙霧迷漫，燻得更血紅。

【音樂】

Do（低音）
母親。

Re
兒子。

Mi
阿姨。

Fa
同性戀哥哥。

Sol
過渡曝曬的姐姐。

La
算命師鄰居婆婆。

Si
叔叔。

Do（高音）
已逝的奶奶。

【溫度】

燙
知名品牌面膜，塑化劑寄居，被牛乳所慣寵。

熱
心臟的規律跳動，溢出深藍色的血。

溫
秋天工地暴露的黃土。

冰
小木偶砍斷鼻梁，沮喪垂掛在斑駁的牆上。

冷
水母慘白的屍體乾涸。

涼
下課後，黑板與老舊的課桌椅對望。……集體安心地睡著了。

——出自《衛生紙+》第14期，頁76-78。

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◎作者簡介

洪儀庭，影評散文作家。來自臺北藝術大學戲劇系，主修導演，得過林語堂文學獎等，作品也不時刊載於印刻等文學刊物，筆鋒細膩中帶點嘲諷、理性中帶點浪漫，時而殘酷詭異，時而輕盈幽默。

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◎小編怡璇賞析

無主題的第二次閱讀，挑選了組詩。會被＜共感＞吸引的主要原因，除了該詩用文字勾勒出如蒙太奇的手法外，最重要還是存在於來回辨認「有無共感」，以及對於詩美學要性的重整思考。這首詩雖然選用了幾個常見的主題來發揮，像是【顏色】、【情緒】、【語言】等，但是在字裡行間卻將意象重層堆疊出奇異與詭譎多變的模樣，並在初閱讀時可以看見明顯習作陌生化的痕跡，如＜顏色＞中對於顏色的各式聯想。

紅是「土耳其人的憤怒，被孔雀羽毛挑起，陷入滾燙流沙之中，直至無底的深淵。」；橙是「美國小孩臉頰上天真的雀斑，暈散著，薄荷淡香。」；黃是「天鵝幽游於澄淨的湖水上，潔白的翅羽與湖水的粼光相互映射。」

憤怒與紅的連結是常見的，甚至在顏色心理學可見一斑，但什麼是「土耳其人的憤怒」？這是我所謂有共感跟沒有共感之間的來回辨認，雖然在這裏的線索不足以讓讀者明白指涉為何，無法產生共感，但「紅」、「憤怒」、「滾燙」卻又屬於大眾的印象。再看橙的「美國小孩臉頰」為什麼一定要是「美國小孩」？不可以是「加拿大小孩」、「英國小孩」，其實我在此看見無意識的對於強勢歐美文化的批判性，但我的感受，卻也不一定與作者能夠產生共感連結。

這首詩很有趣，我一開始其實不太欣賞，因為先入為主認為不夠凝鍊，意象也很發散，唯有寥寥幾句達到剪輯手法般的呈現美感，但再看看那三句「根據最新的調查顯示，共感患者僅佔全球的1/25000。／如果他們出生在一個對共感不大瞭解的國家，／往往被當作一名神經病或者笨蛋看待。」其實作為一個讀者就會很明白，詩人倒打一槍試圖挑戰與打破的是什麼。作者對「常態」的破壞加上首三句宛如警語的告示，已經說明了他的立場，甚至自我調侃多少有點挑釁的味道，也就是說如果你看不懂，或許你只是那24999/25000的正常人而已。那麼，對於這個「國王有沒有穿衣服」的寓言問題，你想作為被當成神經病或笨蛋的共感患者，還是一個普通人呢？

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美術設計：李昱賢

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#洪儀庭 #暑假無主題詩選 #每天為你讀一首詩
https://cendalirit.blogspot.com/2021/07/20210801.html

在讀《波斯語課》的簡介，才想到自己原來是去過波斯這個國家的，也留下了文字。一直被誤解，但真是好美麗的國家呢。
《每個莊佳村都在等在他的席德進》
「伊斯法罕窮盡半個世界之美」，伊朗俗諺如是說。古城可沒枉擔了這個虛名，伊瑪目廣場處處是觀光馬車達達的馬蹄聲，皇后清真寺前的青青草地，都有一家老小席地坐著野餐。這是昔日薩法威王朝的首都，處處清真寺和王宮華美的宅子，宅子前必然有玫瑰花園和流泉水池，伊朗人說因為天堂本該有這些東西。
女士們先生們，請換上長褲長袖，穿上最保守的衣物，歡迎來到何梅尼的天堂。
「兄弟，難道你就要這樣穿短褲進伊朗嗎？」在曼谷轉機飛德黑蘭，出空橋排隊等安檢時，領隊趙先生看了一眼我的穿著，突然拔高了音量。
「長褲子放在大行李箱，我打算出了機場才換。」我一派無所謂的樣子。
「我們是去伊朗！伊朗！入了空橋就等於入了伊朗國境！大庭廣眾穿短褲視同穿內褲上街！」趙先生再度重申在伊朗的服裝儀容：男孩子穿長褲；女生綁頭巾，長袖長褲，外衣覆蓋住臀部，勿露手臂、腳趾，勿顯露女性特徵。
「也許你們去過土耳其、杜拜，會覺得為什麼那邊可以，這邊不可以，但你們要搞清楚，你們以往去的都是回教遜尼教派國家，伊朗是什葉派。兩者風土民情完全不同！」趙先生說。
在機場免稅店為著一條長褲而奔走，心裡碎唸著什麼國家這樣龜毛，媽的，大不了心一橫進Prada亮出信用卡刷他一條牛仔褲便是。人還未到伊朗，就已感到來自那國家惘惘的威脅。
曼谷到德黑蘭，八小時漫長飛行，因是回教班機，自然討不到酒喝，索性專心看書，把遜尼派和什葉派的恩怨釐清楚：前者最高領袖為阿里發（Caliphate），意即先知代理人，後者領導為伊瑪目（Iman），意即禮拜的導師。穆罕默德去世後，一派人認為應該推選賢能當接班人，另一派人推舉穆罕默德的堂弟兼女婿阿里為伊瑪目，血緣世襲或推舉有德者繼任的紛爭分裂成兩股不同政治勢力，造成中東地區近千年的爭端。兩伊戰爭除了國土問題，遜尼、什葉教派的宗教矛盾亦是主因。
飛機一落地，一干女孩旋即綁上頭巾，把自己全副武裝起來。出了機場，天微微的亮，清晨四點鐘，空氣中提醒著禱告的廣播此起彼落。此行由德黑蘭往南，前往伊斯法汗（Esfahan）、波斯帝國發源地色拉子（Shiraz），然後搭機返德黑蘭，再搭車殺到裏海。德黑蘭到卡珊（Kashan），沿途兩百四十幾公里，所見無非烤焦土司般的焦褐土地和光禿禿的山，可一過卡珊，窗外景致陡然一變，萬物生長，吸收陽光的花與樹，一片欣欣向榮。
沙漠綠洲城 卡珊舊為綠洲城市。參觀布裘台故居（Borujerdies house）和費因花園（Fin Garden），華麗建築、氣派宅子都可看出城市輝煌過往。這個布裘台是大絲路時期某布綢大王，他是誰根本不重要，重點是他家很氣派。嚴嚴實實的木門蓋得固若金湯，叩叩門環，左側木樁，右側鐵環，男左女右，敲起來聲響不同，內院女眷聽著了男子叩著沉甸甸的木樁，就知道要走避。庭院裡美麗噴泉倒映著美麗宅子，牆上刻著生動的神獸和植物。因為天氣炎熱，建築都往地下挖了好幾層。
伊朗有四十六個台灣大，小鎮只能是驚鴻一瞥，又要繼續趕路。清晨出發，抵達目的地伊斯法罕已經天黑。進了飯店上網，發現臉書、Twitter全被鎖起來。去年伊朗大選爆發選舉不公，國外媒體爭相在臉書Twitter散播德黑蘭爆發流血衝突的新聞，然後，這些網站全都上不了了。原來，在《在德黑蘭讀羅莉塔》這本書所說的都是真的。
我對這個國家的理解大抵來自一本叫做《在德黑蘭讀羅莉塔》的書。故事背景是上世紀八○年代，巴勒維國王被罷黜，何梅尼掌權，成立政教合一的伊朗伊斯蘭共合國。
那時候，西方種種一切文化事物都被禁絕，作者納菲西是德黑蘭大學英美文學教授，召集了一群婦人在家偷讀西方文學經典。政治不正確加上性別錯誤，這班女人活得莫可奈何。當我們希望我們的政治人物去死只是一種情緒宣洩，可納菲西說在她時代裡要誰去死，就真的是去死了。
彼時，處處都聽得見扣上板機的清脆聲響，每個人都在射程裡。
我打開電視，裹著頭巾的女人壓低喉嚨播新聞，因為不懂那話語，在我耳朵聽來就只有聲音和憤怒。這是多沉悶的城市呀， 可它偏偏又這麼美麗。
隔日來到伊瑪目廣場。看到這個僅次於天安門，地球上第二大廣場四周座落著薩法威王朝的建築──伊瑪目清真寺、皇后清真寺和阿利喀普宮殿，不由得張大嘴巴哇了出來，真美。
建築的歷史也等於城市的歷史。薩法威王朝君主阿拔斯一世（Shah Abbas I）重振波斯帝國雄風，他遷都伊斯法罕，蓋阿歷喀普宮。宮殿前的操場（Maidan）即伊瑪目廣場，阿拔斯國王喜歡在的露台看操場上駱駝商隊，看禁衛軍操練，看眾生百態，那俯看的視野是一種神的視野。
和宮殿相對的皇后清真寺是阿拔斯妻子柔特菲拉的嫁妝，也是皇室朝拜阿拉的神聖場所。因為要避著閒雜人等，宮殿有密道直接通往清真寺。走進了皇后清真寺，穿越彎曲的通道，走進主殿，視野陡然一亮，圓形穹頂中心點是孔雀開屏一樣華麗的璧畫，將眾人收攏在那樣一片金色的光輝中。若說皇后清真寺展現的是波斯工藝不厭精細的華麗面，又名國王清真寺的伊瑪目清真寺就是張顯建築的霸氣和神性了。
彼時什葉派承認薩法威家族繼承穆罕默德的流派，阿拔斯大帝則投桃報李，為什葉派教徒建壯觀美麗的伊瑪目清真寺。清真寺主殿不與正門對稱，拐個彎朝麥加的方向斜四十五度角。寶藍色的穹頂映襯著寶藍色的天空，陽光照在浮雕、貼璧磚牆，暗暗的陰影凸顯出建築刀鋒一樣銳利的邊緣。
國王清真寺 伊朗人都說「伊斯法罕窮盡半個世界之美」(Esfahan is half the world)，而這城市也沒枉擔了這個虛名：廣場上達達的馬蹄聲是觀光馬車，一簇簇的玫瑰花園都有一家老小席地坐著野餐。夜鶯由路畔一棵樹飛過一棵樹，也許已經繞完了整個廣場，貓兒輕盈地由一座又一座花園牆頭走過。
廣場真大，一整天都逛不完。清真寺和宮殿之間是數不盡的舖子和商店，這裡是伊斯法罕最著名的巴扎（市集）。陰暗的鋪子散著成捲的地毯、蕃紅花香料、可蘭經、貓毛筆，華麗的孔雀毛扇子在黑暗中開屏。市集當然也賣好吃的茶食和餐點。傳統伊朗餐，烤肉串飯，波斯米綴著黃蘿蔔絲，粒粒分明的米飯，爽口口感又有羊肉油香，好吃極了。
走在市集幽暗過道，狹路相逢幾名包得嚴實的婦人，黑暗中黑衣黑裙，僅剩下一張臉飄浮在半空中。飄浮的臉停留在華美的內衣鋪子，戀戀不捨的目光。
大環境或許是嚴峻的，可關起門來，一件好看的衣服倒還是有著自己的容身之處。
伊朗的食物吃來吃去都一樣，烤羊肉串飯是伊朗國民美食。
波斯古市集 伊朗婦女包得嚴實，可街上男孩，大多緊身襯衫窄版牛仔褲，妖魅異常。趙先生說不要隨隨便便把相機鏡頭對準伊朗人，可伊朗人偏偏很愛找人拍照。傍晚時分，我坐在噴泉旁吃蕃紅花冰淇淋，一個男孩見著了像我這樣小鼻子小眼睛的外邦人覺得有趣，湊過來說一起合照吧。
「為什麼不呢？」我說：「反正今天已經和十一個人合照了。」我們併肩坐著，依稀都能聞得到他身上淡淡香氣。這就是老美眼中邪惡的伊朗恐怖分子。天色已黃昏。伊斯法罕的每一座噴泉都亮起了燈，每一隻夜鶯都開始歌唱。
「喜歡伊朗嗎？」男孩問。
「很漂亮，可惜喝不到酒，點不到咖啡喝呢，女孩子都要綁著頭巾。」我略帶挑釁的說。
「呵呵呵，」男孩笑著說：「我們也希望她們摘下頭巾，那是每個伊朗男人的夢想。」
單字用完了，不知道怎麼回答了，就只是呆呆看著噴泉裡藍色清真寺的倒映。
我又嘖了一聲：「怎麼伊朗到處都是水池噴泉，哈鳩橋、三十三孔橋、四十柱廳，真的，每一個花園、每一個清真寺，無一例外。」
「啊，你難道不知那是波斯人對天堂的想像嗎，天堂本該就有花園、有噴泉的。」
「所以我們在天堂？」
「我們在天堂。」男孩笑著對我說，非常真誠的笑容，可《在德黑蘭讀羅莉塔》那些對伊朗男人控訴好像也是真的。我有點混淆了，不知道哪一方相信誰。只好盯著水池看。
一名死小孩跳進噴泉裡用力踩著水，完美的清真寺倒映被踩成一片碎裂光影， 小孩給母親給架走了，水面旋即恢復平靜，天堂的倒影。也許對何梅尼的崇拜、天堂的想像、女性主義的控訴無非如此，皆是鏡花水月，一切都是虛妄，但那是佛的道理，我的英文沒有好到足以對一個回教青年完整解釋這一切。