雪莉桶威士忌席捲台灣 －《財訊第623期》

幾天前在一個餐酒宴場合，與好友葉怡蘭聊起她剛剛發表的文章《雪莉桶陳威士忌新風貌》，我提到雪莉桶威士忌大舉入侵台灣已不是一年兩年的事了，台灣人偏好雪莉桶，幾乎與威士忌風潮同步。她完全同意，不過就算是雪莉桶也出現差異化，過去最常使用的是Oloroso及PX，而雪莉酒產業十分稀有的品項如Amontillado、Palo Cortado，近年來居然也開始興起，顯然雪莉桶風越吹越盛，似乎尚未看到休止時候。

有哪些雪莉桶？先不談裝瓶廠的單桶，也不論一向以雪莉桶聞名的酒廠如麥卡倫、格蘭花格、格蘭多納、格蘭路思或亞伯樂，我們熟悉的大廠、大品牌如格蘭利威十三年雪莉桶、約翰走路雪莉炸彈、蘇格登醇雪莉、格蘭菲迪天使雪莉，以及遠自瑞典的高岸酒廠舞雪莉，都紛紛打著雪莉桶的名號上市，更有以波本桶教科書著稱的酒廠如格蘭冠，也調入雪莉桶來滿足消費者的需求。眼花撩亂之下，雪莉桶摧枯拉朽的攻占台灣市場，似乎只要標榜雪莉桶，銷售上便無往不利。

也難怪，雪莉桶憑著深邃的酒色，可輕易導引出「酒齡長」的想像，外觀上已經占了便宜；台灣上達國宴、下至熱炒的餐飲文化中，威士忌總會加水加冰塊來降低酒精刺激，比起波本桶，雪莉桶更具有保持酒色不致渙散的優點，而雪莉桶甜美濃厚的風味，又百搭中式或西式菜餚。另一方面，雪莉桶偏重的風味特色，容易在各式烈酒競賽中脫穎而出，有了獎牌加持和以上種種因素，確實讓雪莉桶陳威士忌話題不斷，也成為各酒廠、酒公司兵家必爭之「桶」。

不過我於錄製播客節目、聊起這個熱門話題時，突然驚覺即便台灣的消費者在多年教育下，對於波本桶、雪莉桶等各種桶型已經琅琅上口，但仍舊不清楚波本威士忌和雪莉酒的來源和製作。就以雪莉桶而言，過去最常被使用的的莫過於Oloroso，因為熟成後的香氣口感都散放著蜂蜜、乾果甜，常常被誤以為這種雪莉酒本身是甜的，但Oloroso在雪莉酒分類上屬於Dry型，也就是不甜，那麼甜味從何而來？橡木桶啊！顯然大部分酒友都誤會了雪莉酒，更忽略了烘烤橡木桶造成的影響。

不甜的雪莉酒喝起來猶如紹興一般有股陳老之氣，而甜型的雪莉酒又十分膠稠甜膩，並不是我欣賞的酒種。而且不惟我如此，全世界大部分的酒友都不喜歡，以致今日的西班牙雪莉酒產業沒落，不得不依附威士忌而生，製作出專為潤製雪莉桶的雪莉酒原料。這種雪莉酒較為年輕，僅滿足法規所需的陳年時間即可，可無需採用費工的Solera製程，其目的不是為了飲用，而是填注在全新製作的橡木桶中來增添雪莉風味。

至於傳統雪莉酒莊中的雪莉桶，通常使用數十年或甚至上百年，已經與當地風土結合，成為酒莊不可或缺的風味來源，絕不輕易釋出。也因此除了非常少數的酒款特別標榜著老雪莉桶，其他舉目可見的雪莉桶，幾乎全都是使用潤桶方式製做出來。哪一種雪莉桶比較好？老雪莉桶因使用多年，早失去橡木桶物質，用來熟陳威士忌時，沉穩內斂散發著老雪莉酒風味，恍惚裡激起懷古幽情；潤桶的橡木物質年輕活潑，油脂豐富飽滿，充滿許多蜜甜和辛香滋味。只是隨著年歲漸長，我越發的喜愛老雪莉桶風味，只是量少價高，想一嚐風情只能隨緣。

從威士忌的角度看，潤桶用的雪莉酒以採用氧化陳年方式製作的Oloroso為最大宗，PX其次，反而飲用量最大、採用生物陳年的Fino極其罕見。至於介在生物、氧化陳年之間的Amontillado或Palo Cortado，在雪莉酒產業中本來少之又少，近來卻叫人訝異的頻繁出現在威士忌酒款。例如這兩個月來，格蘭菲迪便推出了Amontillado桶過桶的天使雪莉，以及Palo Cortado桶後熟的二十二年，皇家柏克萊也裝出Palo Cortado桶後熟十八年與二十一年，而高岸酒廠的舞雪莉，更一口氣使用了以上五種雪莉桶。這股方興未艾的趨勢，雖然證實了萬變不離其宗的雪莉桶之外，卻也凸顯了同中求異的創新精神，拓增各種雪莉風味的可能。

前個月某熟識的媒體記者詢問我，是不是能建議挑出「年度風雲酒款」？我笑稱這是一個順了姑意逆嫂意，挖洞等人來跳的陷阱題啊！但思考全年度的話題，雪莉桶應該輕易獨有聲量王。說到此，格蘭利威剛剛和星宇航空完成一場「高空品酒會」，推出臺灣限定版的原桶強度雪莉桶十三年，勢必將掀起另一波雪莉高潮。

(感謝玉少提供High Coast舞雪莉照片)

2019年的烈酒銷售統計－財訊第613期

或許威士忌的同好們早已留意，臺灣下半年的酒類活動搭乘著一波波夏季高溫席捲而來：七月份在臺北、臺中分別舉辦了綜合性酒展，八月有臺中精緻威士忌酒展和台北國際精緻酒展，九月是桃園古華威士忌烈酒品味展和臺南國際頂級酒展，十月則是風城威士忌嘉年華，到了11月還有月中的臺北國際酒展，以及月底相互撞期的奢華威士忌酒展和高雄打狗威士忌節。

這麼多的活動讓人眼花撩亂，恨不能每一場都參加，以紓解上半年被迫禁足之憾，不過其它國家的愛好者就沒那麼幸福了。根據私下打探，蘇格蘭除了幾間自動化程度較高的酒廠已經恢復營運之外，需要較多人力的中小型酒廠，因社交距離規定而難以完全復工，例如酒窖中移動橡木桶的粗重體力活，便很難不與人接觸，至於酒廠附設的旅客中心，同樣在難以限制社交距離的情況下而無法重開，更不用提聚會活動。顯然在第二波疫情再度興起下，只能等疫苗問世且人人接種之後，國外的酒廠及活動才可能重啟。

即便在疫情中，「烈酒事業」(Spirit Business)依舊公佈了去年的統計數字，蘇格蘭威士忌的出口量小幅成長百分之二．四，不過對於最大的出口市場美國卻因逞罰性關稅而衰退了百分之七。至於銷售最好的前十大蘇格蘭威士忌品牌， 依序是約翰走路、百齡罈、起瓦士、格蘭、威廉勞森、帝王、珍寶、黑白狗、雷伯五號以及金鈴，無一例外的，全都是調和式威士忌。我們較為熟悉的單一麥芽威士忌則以格蘭菲迪蟬聯第一，格蘭利威居次，但銷售量尚不足約翰走路的一成。

威士忌只是蒸餾烈酒的種類之一，若以全球所有的烈酒品牌來看，酒友們或許不知，韓國的「真露」燒酒在近五年來都是銷售冠軍，並且將第二名以下的品牌遠遠拋之在後，約翰走路列為第九名，總量僅及真露的二成，連車尾燈都看不到。平日追韓劇的酒友們或許早已發現真露的無孔不入，但以內銷市場為主的品牌，銷量竟然能衝上如此之高，韓國人喝酒的能耐確實叫人驚訝！至於格蘭菲迪在烈酒排行中站在哪個位置？第一百一十七名，不到真露的百分之二。

不過若以總量而言，全球真正的喝酒冠軍不是韓國，而是印度，因為上述烈酒排行中，「印度威士忌」占了第二、三、五、七名。真露燒酒尚有少部分出口，印度威士忌則幾乎全都由國內所消耗，因此若將所有的印度威士忌加總，其銷售量又遠遠超過真露。但可惜的是，由於中式白酒的銷售資料難以取得，因此未納入上述統計，但根據不同的資料來源，白酒的年銷售量保守估計約十億公升，大概是真露的十倍以上。只不過大陸的人口遠超過韓國，若計算人均消耗量，韓國再度衝上第一，不分男女老少，每人每年可喝掉十五公升的真露！

這份統計資料中，另一項值得關注的排行是社群媒體聲量。在網紅行銷當道、博眼球為王的今日，誰能成功在社群媒體發聲，誰便有可能在下個世代搶占市場。根據媒體分析平台Listen First的最新數據，酒類品牌在疫情期間的社交參與程度，比起如醫療、保健等其它行業，成長幅度最是驚人，與去年比較超過百分之三百。確實，由於交易量減少，酒類公司努力經營網路，時時利用精美的調酒圖片、影像和信息，或是一些流行的表情符號、測驗，提供娛樂性內容來吸引年輕世代的注意。

這份榜單依據推特、臉書和IG三個關鍵的社交媒體平台來評估品牌的表現，捨棄更年輕世代喜愛的Snapchat和抖音，利用按讚數、分享、評論、轉發和收藏的數量來評估。第一名是Absolute伏特加，其後則是Jägermeister利口酒、傑克丹尼威士忌、Captain Morgan蘭姆酒、思美洛伏特加、灰雁伏特加、美格威士忌、尊美醇愛爾蘭威士忌，以及人頭馬白蘭地。酒友們是否發現？老字號威士忌在這場網路戰役幾乎無聲無息，腳步顯得蹣跚老態，依此來看，白色烈酒會不會重演一九七○年代超越棕色烈酒的戲碼？「老爸喝的酒」是不是即將被新世代拋棄？

無論如何，今年的酒類市場發生翻天覆地的變化，即使臺灣展開報復性酒類活動，也難挽全球烈酒市場今明兩年的崩跌。不過，正如邱吉爾於二次戰後所言「千萬不要浪費一場好危機」，某些品牌正超前佈署，威士忌的歷史也曾發生二次大蕭條和三次大爆發，自其不變者而觀之，依舊期盼我們喜愛的威士忌能在疫後重振聲威。

2019年威士忌新聞回顧 - 文章發表於《財訊》第599期

對於酒商與酒專而言，剛逝去的2019年不是個太令人興奮的年頭，國內外政經情勢的動盪，自然反應到不屬於民生必須品的威士忌市場。以台灣而言，整體銷售數字雖然小幅成長，但呈現M型化趨勢，引發追逐的高價酒本來就數量稀少，而銷售量大的酒款都偏向平價或低價酒，導致以中間價位為主的酒商們眉頭深鎖，卻也不得不推出各種禮盒商品，期盼農曆年前能搶下送禮商機。

我於市場的敏感度不足，這些消息大抵屬道聽塗說，但綜觀大勢，威士忌的面貌未來將如何演變，可從過往發生的事件來推敲。總結過去一年，國際上種種酒類新聞紛沓，其中可能會造成影響的大事件分述於後：

一、政經局勢：英國脫歐歹戲拖棚的從去年延宕到今年，強硬派代表英國首相強森重新上架後，預計在一月底正式脫歐，但接下來還是得耐著性子與歐盟協商細節。作為英國財政重要金雞母的威士忌，勢必占談判桌上一席之地。此外，美國於去年十月開始，提高單一麥芽威士忌及其他商品的進口關稅，這兩則重大的政治事件，是否將影響威士忌延續十年的榮景，今年絕對是關鍵。

二、實驗性商品：格蘭傑酒廠於去年年初，裝出以野生酵母發酵製作的「私藏系列」第十版《野生》，瘋狂科學家比爾博士直言不諱的提到，在他數十年的生涯中，大概所有能想到的實驗都曾默默的進行。事實上，今日工藝酒廠大聲喧嚷的特殊技術大酒廠都不可能放過，如帝亞吉歐早在二年多以前裝出的「首席私藏精選」，便大膽嘗試各種約翰走路風格。可以預見的是，從原料、製作到桶陳的諸多實驗性產品，都可能一一釋出，讓繽紛的市場更是多元。

三、拍賣價格：前年香港邦瀚斯拍賣場上，1926年麥卡倫手繪標創下120萬英鎊的世界記錄，但隔年在倫敦蘇富比拍賣場馬上被打破，同樣是1926年的麥卡倫，以145萬英鎊落槌，相當於台幣5,600萬。根據邦瀚斯的官網，一九年酒類商品的總成交金額比前年增長了100萬英鎊，再再顯示珍稀威士忌的價格已漲破天際，成為富人投資的標的，吾等升斗小民只能仰望興嘆。

四、新興酒廠：全新的蒸餾廠Ardnahoe已經在2018年底開始蒸餾，成為艾雷島上第九間酒廠，我有幸喝過剛蒸餾出來的新酒，香氣裡明顯的泥煤和海鹹被熱帶水果甜味和油脂柔化，不過入口的泥煤和鹹味依舊強悍，加上清楚的皮革與煙燻，幾乎沒什麼新酒感，十分神奇。至於萬眾矚目的波特艾倫酒廠，關廠已經接近40年，去年年中提交的復廠申請已獲核准，預定明年開始生產，就讓我們屏息以待。

五、新興威士忌：近月來一邊釋出放棄核武的善意、一邊試射飛彈的北韓，居然在去年五月裝出了國產第一款威士忌《三日浦》，號稱有多種胺基酸，可降低酒精對肝臟的傷害。此外，全球第二大的法國酒公司保樂力加於去年九月發布新聞稿，在四川峨嵋山腳興建了一座麥芽蒸餾廠，一時間輿論大譁，兩岸眾酒友爭相議論，同樣也叫人嘖嘖稱奇。金小胖的《三日浦》大概很難流通在國際市場，不過保樂力加的大動作意味著大陸威士忌市場的起飛，其他大公司必定不甘示弱，搶占這個猶待開發的市場。

六、蘇格蘭通過更寬鬆的橡木桶使用法規：基於愛酒人士求新求變的獵奇心理，蘇格蘭威士忌終於擋不住修訂法規的聲浪，於去年六月鬆綁了橡木桶的使用規定。這個改變意味著許多非傳統的橡木桶類型，例如曾經存放龍舌蘭酒或是水果烈酒的木桶都將被允許使用。雖然如此，法規依舊嚴格要求，必須保有傳統蘇格蘭威士忌的顏色、風味與香氣，以維護傳統產品聲譽。無論如何，英國酒廠可據此大展身手，威士忌產業將進入一個眾聲喧嘩的年代。

2019年「咻」的一聲過去，但除了以上的國際事件，台灣的威士忌產業又有什麼變化？金車噶瑪蘭威士忌酒吧於去年中正式營運，將整桶整桶的威士忌擺放在店內，消費者可直接點選喜好的橡木桶取酒，宛如走進百年前酒吧的時光隧道。南投酒廠「風華再現」計畫於去年底動土，除了大幅擴充產能達兩倍，也將酒廠打造成觀光園區，預計兩年完工後將成為南投另一個觀光勝地。以上種種事件在往後的幾年都將持續發酵，猶如飲入一杯醇美的好酒，繚繞的尾韻久久不散。