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慢慢踏入夏天，終於可以去下野餐，同陽光玩遊戲啦！美利酒店推出咗個面目一新嘅住宿優惠，可以一路去staycation，一路享受以初夏園遊會為主題嘅禮遇！$2,500起 (連服務費$2,750) 包一晚住宿 + 雙人早餐籃一份 + 初夏遊園下午茶 + 以新鮮果醬為主題的迎賓雞尾酒兩杯 + 泊車位每輛額外$200！

今次哩個優惠好特別，下午茶除咗有迷你英式藤籃同Jo Malone London古龍水體驗套裝為禮物之外，佢個下午茶都別具心思！ 因為今次嘅果醬味道係同Jo malone香水一樣，而食果時仲有職員介紹五款味道，包括有橙花無花果、香桃玫瑰、士多啤梨接骨木花、雲呢嗱大黃以及薰衣草黑莓！可以一邊聞住五款香水，一邊食住兩款英式鬆餅配上新鮮果醬，無論係視覺同嗅覺都充滿果香同花香味！

最重要嘅係，今次早餐係用野餐籃送到房間！好驚喜地入面仲有個野餐墊，可以比你喺酒店樓下草地或香港公園等戶外野餐！為咗配合主題，食物亦都以輕食為主，例如水果酥油、水果乳酪及果汁等，非常有野餐感覺，同可以拎住去打卡！

同埋，酒店內嘅古樹節果決明每逢5月會開花，大家亦都可以順便去影靚相！提一提大家，經我預訂的話仲有Jo Malone 禮品包送添！

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為什麼網球要叫網球？

先說結論：網球之所叫網球，據說是晚清時的中國人看見外國洋人隔著「網子」兩邊在玩一種「球」，於是將網子與球連結，叫它「網球」。

不過，隔著網子玩的球，還有羽毛球、排球等等，為什麼是Tennis叫網球，而不是羽毛球，或排球叫網球呢？

查了一下時間點，可能的解釋是，網球這個詞已經被Tennis用掉了；相比與網球，羽毛球與排球大約是在20世紀初才傳進中國，比網球晚了半個多世紀。

網球大約是在清朝晚期西元1848年左右傳進中國，一開始是外國傳教士和商人們的休閒活動。據說中國最早的網球場是1860年在天津紫竹林由英國人所建造的。隨後在上海、廣州、威海(位於山東省)等地區陸續開始出現網球場。不過，這些網球場仍是屬於外國人和少數達官貴人的休閒之所，與一般民眾沒有什麼關係。

當時的傳教士到中國，除了傳教，也大力創辦學校，其中多為女子學校。由於許多的傳教士都是網球迷本身熱愛網球運動，於是在興建學校時也規劃了網球場。有一種觀點認為，網球在中國的發展，可以說是從教會女子學校中，由婦女們漸漸展開。女生先於普通中國百姓較早開始接觸網球。

找到了一張廣東美術館收藏1906年的圖，描繪女學生們在校園裡打網球，放在留言區。

在《廣州市網球運動發展史》中記載，廣州市大約是要在1905年代(清末)開始有人玩網球，當時人們也曾稱它為「絨球」，因為這種球是自己用絨布包起來的。據說，是由婦女們最先開始玩這種球。

傳進中國的網球和我們現在打的網球是一樣的，屬於草地網球(lawn tennis)。草地網球起源於英國，約在1870年代，是根據老的室內網球(real tennis)的遊戲所創造的。草地網球之所以能取代源自法國的室內網球，廣為流傳至今，其中一個原因就是在一開始就主打女生也可以一起打球。

若是將室內網球想像作男子鬥陣俱樂部，那麼草地網球就像是男女花園派對。草地網球提供了具田園風情的社交與聯誼機會，成為當時男女認識的一種新管道。

在《愛與熱情的網球史》(Love Game)也提到，「草地網球之所以異於同時帶其他快速盛行的運動，在於男女可以在球場一起較勁，一男一女組成搭擋，和另一組男女搭擋，這絕對是草地網球獨有。」

網球問世初期，最積極推廣草地網球玩得最起勁的是軍人與教士(當時他們都是屬於中上階層)。熱愛草地網球的英國思想家歐斯本中校(Robert D Osborn)在著作《Lawn Tennis, Its Players And How To Play》中描寫當時的草地網球聯誼：

「場景應安排在精心打理的花園草坪上，享受戶外明亮的暖日照拂......附近的大樹提供涼蔭，吃著草莓、奶油等點心，紫紅色馬克杯盛著冰鎮的飲料，幾個人在旁觀戰，這些人雖未下場參戰，但愛上了這個遊戲。」

教士教區裡的草皮，和教會學校裡的草地，總是修剪平整，是草地網球的理想地點。熱愛網球的教士也是推廣女子網球的重要助力。草地網球也隨著宗教信仰，以及他們興辦的女子學校，一同傳到了新大陸，包括中國。

草地網球的崛起也時值女權運動上路，隨著女性積極參與更多的社會活動，帶動了草地網球的發展。女生們對草地網球也越來越感興趣，並且開始認真學習與練球。1879年愛爾蘭都柏林舉辦了首屆女子網球錦標賽。草地網球的熱潮從英國紅回了法國(網球的發源地)，紅到美國、中國，流行直到今日。

從網球為什麼叫網球的疑問，看到網球在英國，與到中國的一小片段，最有感的是「婦女」。

女生似乎就是比男生更好奇這個世界，願意嘗試新的體驗。記得在《牛津筆記》裡的一段話，雖然描寫的是中國大媽，但相信也說出女生的能量：

「少年時學業荒廢，年輕時經受磨難，下鄉插過隊，中年剛過下崗失業，承擔家務，養兒育女，贍養老人。她們生存力極強，甘冒風險，甚至不知風險為何物。與丈夫相比，她們霸氣、強悍，將埋怨與坎坷煉成了無所畏懼，神經粗壯，超常樂觀。她們文化雖低，不通英文，卻是到外面世界看看願望最強烈的中國人。 」

這個社會是靠歐巴桑撐起來的 - 從小我就這麼覺得，現在才知道原來「網球」也來自Her Power。

法國廚藝界的尤里西斯 – AM par Alexandre Mazzia

去年沒喫到幾家餐廳法國就封城了. 沒想到米其林還是照樣發佈2021的指南, 而法國今年唯一新三星餐廳AM竟然是我趕上封城前去的, 所以要趕快出來趁熱蹭米其林.

下文原本發表在2020年4月號的「旅人誌」

位在南法馬賽的AM數年前憑空出世，在美食圈爆紅．本來以為只是又一個IG臉書網紅個案，過兩年就會退燒．然而餐廳主廚名聲卻一路爬升，嘗過的人嘖嘖稱奇，食評家讚聲連連．

去年法國重量級的美食指南Gault Millau推波助瀾，再冠一個年度主廚的頭銜給他．今年米其林給他兩星（去年一星），以一年一星的速度讓Alexandre Mazzia不只是一家知名餐廳主廚，而是一個現象了．

在法國媒體上很難不看到他的作品照片，因為實在很美．造型漂亮，顏色鮮麗，非常誘人．而且，讓人猜不出滋味和材料．這也是讓我對他的料理帶著戒心的原因：難保不是又一個只重盤飾外型，博取自媒體聲量的潮流餐廳．

以所在城市馬賽來說，實在不像會出現AM這樣的餐廳．幾乎在各方面都反骨的AM也刻意遠離人潮，避開商業精華，選在一個平凡僻靜的小巷裡．

門面和裡面的裝潢也同樣簡約，僅有24個位子，有6個還是吧台．粗磨水泥牆，百年橡木吧檯也是出菜台，唯一的一點裝飾是大廳中央柱子上的樹皮與附生綠色植物．

因為整面玻璃窗而有著明亮舒適的採光，吧檯是用餐位置也是出餐區，後面是開放廚房，都是年輕臉孔的廚師忙碌著．

AM一如當下流行的無菜單餐廳，根據套餐價位來選擇道數，從午餐的10道到晚餐25道都有．

出餐動線則是一場服務人員來回穿梭，流暢悅目的華爾滋．

先上來的是一組四道僅僅一口的小點：一塊圓潤光滑的木頭上透明紙捲住一小坨紫色的東西；一塊軟橡木上兩朵碧綠色旱金蓮葉，上面還有兩顆幾可亂真的仿擬露珠；綠色地衣上一塊紅色鮪魚；一片脆餅裡有不知名的艷紅與鵝黃花…

細巧，精美，清雅，典麗．每一道以3-4種材料組成，無論記不記得住，這個開場確實令人驚艷．

接著下來以每次三四道同時上桌的方式，節奏不快不慢，但也讓人目不暇及．每一種組合都是對現代法國料理的反叛：鮭魚卵-煙燻慕斯、煙燻鰻魚-巧克力、蟹肉-甜菜-草莓、生青花魚-淡菜-辣油、鮮花鮮草蔬菜派、柴魚-酸漬denti生魚、抹茶-小螯蝦餃-紅蘿蔔泥、菠菜-炸粉絲、覆盆子-harissa阿拉伯辣椒醬、香蕉-金棗-爆米香、南瓜-咖啡-糖片、百香果片-芒果-檸檬草、白巧克力-芥末-酪梨．．．

中間還上了兩種麵包和奶油，其中一款是黑炭麵包與金桔奶油．無論是顏色和味道都讓人耳目一新．

這些看似詭異的材料組合單是想像都難，何況要將之揉合出一個和諧新穎的味道．以媒體最常提到的一道代表作品來說：煙燻鰻魚-黑巧克力來說，以外表來看不過是一個夾心餅乾大小，墨褐黝黑，不甚起眼的小東西．然而入口卻能造成不小的驚奇感．鰻魚的醃燻與黑巧克力有著奇詭的契合，濃郁苦澀的黑巧克力扮演香料般的配襯角色，提供鰻魚某種味覺深度．

一道道上桌的作品沒有前菜－主菜－甜點的分野，沒有鹹食甜品的界線，所有的作品穿梭在酸甜苦辣鹹之間，也在醃燻漬烤的各類工法中交換互動．AM提供一個舒適而流暢，輕鬆且愉快的美食經驗．

創意天馬行空卻又非常紮實踏實．魔術師般的巧手與巧思，食材在主廚手裡幻化成一道道嘗起來美妙的滋味．介在即興與深思之間，自由精神成了他作品真正的靈魂．很多廚師談創意，談自由，可是只有在他手裡，會讓人覺得＂自由＂有一個具體的存在感．

最可貴的是，品嘗美味的愉悅感藏在每一道作品裡．

AM-是主廚Alexandre Mazzia的名字縮寫，同時是英文＂我＂的第一人稱be動詞，有存在的意味．AM同時是上午的縮寫．AM亦可以和法文的＂靈魂＂發音依樣，只是拼法少了個E．多重意義的名稱看你如何解讀了．

一如主廚Alexandre Mazzia的料理風格，有很多的詮釋空間．在每個木頭石頭製成的小碟小盤裡，顏色優雅對撞，味道簡約又複雜，看似悠迴旋繞，卻也常常直接單純．他把兩極的風格微妙地銜接上來，幾乎沒有痕跡．

造成他沒有派系地域脈絡可循的料理藝術是他的學成背景．

幼時祖母告訴他：廚師不會餓死．鼓勵他做廚師．在非洲剛果度過童年，拿到一張科學文憑，這個1.90公尺的高大個子卻進了餐旅學校．學習中，先在法國旅行，後遍及世界．一度跟著西班牙已世三星主廚Santi Santamaria身邊．

他的第一份廚師工作是當富豪私廚，並隨著到處旅行，見識學習全球最好的食材和料理文化．2009年他落腳法國南部馬賽，接手一家餐廳，開始發展自己風格的料理．2014年獨立開了AM．

短短不到五年間，他不僅在法國美食界有一席之地，還成了一方之霸．食評家認為法國有以自有風格，獨特創意行走江湖的廚師，北方有Alexandre Gautier，南方就是他Alexandre Mazzia．但他不為了炫技，不為了討好媒體，不為了媚俗潮流．他的作品裡有真誠，有靈魂，有一顆稚子之心．

為了達到一致而順暢的效率和節奏，內外場的服務人員幾乎是客人的一半．這在看似裝潢擺飾餐桌都極簡的餐廳卻需要很強的組織：一份20多道套餐下來，不斷更換的餐具刀叉，數量相當驚人（表示餐廳也需要有相對的儲存餐具空間）．

然而服務生的出菜節奏有條不紊，井然有序；菜色的解說清晰有條理，很考服務人員（和食客）的記憶力．

他的食材理念也是徹底在地化，季節性，絕多數來自馬賽地區的蔬果，魚鮮，油品，當然也有來自世界各地如中東，印度，亞洲的奇異香料．

他喜歡使用燻烤香氣．燻，燒，烤，煙．使用不同木材，稻草，榆樹，橄欖木，葡萄藤．單是一種煙燻，他表現不同香氣的濃淡深淺，輕巧飄渺．

不過香料可能是他玩弄得最精巧流暢，最精確大膽的．超過45種辣椒：乾燥，醃漬，泡椒，鮮椒，辣椒粉末… 鮮，亮，灼燒而不起火．

調味極為清淡，味道卻非常均衡優雅．套餐20多道菜下來，沒有兩道是類似雷同的，不論是外型還是內在．然而不累人，視覺味覺都不疲乏．

一場凌霄煙花後，留下滿空的煙霧，久久不散．感動後來是一步步湧上來的．

當法國廚藝界已經疲現老態，沒有創意激情．當法國傳統料理尷尬地卡在年輕廚師的不屑和老派的冥頑不化進退兩難時，Alexandre Mazzia橫空出世，給法國廚藝界帶來一股新意．

品嘗這家餐廳最好的方式是不要預先知道招牌菜或是知名作品，那會壞了難得的驚喜感．

他的料理難以界定，無法歸類，自成一派．唯一與之精神上有點暗通款曲的是Pierre Gagnaire，但是兩者又全然迥異．是法式料理中一個奇特而令人驚喜的存在．

他是法國美食界的尤里西斯，遊歷時空異域歷險歸來的人．

AM par Alexandre Mazzia
住址：9, rue François Rocca, 13008 Marseille. 法國
電話：+33(0)4-9124-8363
www.alexandremazzia.com

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在布達佩斯，有一間被譽為世界上最美的麥當勞餐廳，是真有其事還是都市傳說？我們今次實地造訪這所富有歐洲古典風格的麥當勞，了解其特別之處。

這間麥當勞位於一所建於1877年的古舊建築內，由興建巴黎艾菲爾鐵塔的公司承辦，從1988年營業至今已31年。甫進入餐廳，抬頭看見很高的天花板，黄色的坐地燈，加上開放式的設計，以及樓梯的上下穿梭，對來自香港的我們來說，確實是別樹一幟。

而食物則貫徹麥當勞一貫的味道，巨無霸仍然是巨無霸，但亦有比較特別的小食，如流心芝士球及紅莓忌廉批，頗有當地特色。McCafé則與主店一梯之隔，設於餐廳二樓，自成一角。

前來的食客，大多從網絡或朋友口中得知這所「世界上最美的麥當勞」，特意前來朝聖。有人覺得它實至名歸，願意多花時間用餐；有人則覺得名不副實，與一般麥當勞分別不大。至於是與不是，還是待你親自前來體驗吧！

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