✨臺南府城歷史區風華再現了！✨
圖/文 魚夫
臺南州會的修復工程已經接近尾聲了，建築的立面終於重現風華😍。臺南的古蹟和歷史建築，在中央與地方的努力下，歷經十餘年，整個舊城歷史區的景觀為之丕變，我來台南住了十餘年 ，幾乎每年都得再畫一棟修建後的建築😅。

這讓我想起有一陣子日本的首相更迭頻繁，東京鐵塔的お土産店（紀念品商店）出了一個杯子，杯縁印有歷屆首相的漫畫肖像，但是因為任期實在太短，美國《Time》雜誌還刊出了一張政治漫畫，諷刺全世界兩種生命最短的動物除了孑孓外，就是日本首相😅，那杯子我連三年去東京都買了一個新的回來，外側卻肖像越畫越小，因為擠進許多短命的內閣總理，最後杯子裝不下了，居然改成紙一張來紀念🤔。

如今畫臺南歷史建築也一樣，整張圖面快擺不進去了，不過往日這府城歷史街區也彷彿躍然於紙上，臺灣沒有一個城市能像臺南那樣瞬間走進時光燧道，來到了日治及其以前的時代👏。

如今又有臺南州會修建即將完工，在修建過程中2020年的3月份，修繕單位發現一枚長約98、厚約1.5、寬約24公分的棟札🧐，棟札在日式建築裡等於是建築的履歷書，所以其上載明落成時間為1935年（昭和10年）的12月24日，並記錄了上棟式祭是由臺南神社的宮司（神社的最高負責人）松本賴光來率領眾人祭祀，而總體設計係由當時的臺南州土木課技師住谷茂夫總其事，工程則由「請負」（うけおい，相當今之營造商）負責。

松本賴光因係臺南神社的宮司，所以重要祭典能請得他來主持，便也是一種榮幸。現已整修完成的「鶯料理」創辦人天野久吉因為生前經常寄付（捐款）神社且熱心公益，因而與宮司關係匪淺，又因熱愛台灣，遺言死後骨灰帶回台南埋葬，此後天野家庭院右側建立天野久吉紀念碑和銅像等儀式，松本賴光都義不容辭的主持。

臺南州會的基地，過去是州廳的停車場，採鋼筋混擬土的結構，樓高三層，外牆為黄褐色溝面磚，即俗稱的「國防磚」，另一方面，也配合整條今之中正路林百貨等街區顏色，使其看來整齊劃一。

日治時期，最初州設置州協議會作為州知事的諮詢機關，所以互動頻仍，乃在建築設計上，搭有天穚和隔鄰的州廳（今國立臺灣文學館）互通，修復後的州會，市府計畫，原與文資處使用同棟建築的中西區圖書館將搬遷到二至三樓，至於二二八紀念館則將設在一樓。

州會的建築設計師住谷茂夫還有棟在歷史建築區的重要作品，即1940所興建的「嘉南大圳組合事務所」辦公廳舍，戰後改名為「嘉南農田水利會」，外表簡潔，柱頭裝飾力求簡約，屬近世復興式風格，其次，興築於西元1935-1937年間（昭和10-12年）的臺南神社事務所，也就是今天的忠義國小圖書館也是由他所督工。

住谷茂夫來臺南之前，曾任新竹州內務部土木課技師，1934年（昭和9年）峻工的「新竹信用組合」，即今「新竹第一信用合作社營業部」就是由他負責設計。

原臺南神社事務所位置在現在孔廟文化園區。日本時代初期即有神社之興建，至日昭和5年（西元1930年）推行皇民化運動後，興建神社更成重要的治臺政策⛩。日大正12年（西元1923年）所建的臺南神社，其社格僅次於臺灣神社。臺南神社事務所約建於日昭和10-12年（西元1935-1937年），同一時期興建的建築物尚有御本殿、拜殿、神苑庭園植栽、神橋造景、武德殿及其附屬大弓場射屋等。

日大正9年（西元1920年）獲得建立許可的臺南神社⛩，設計者爲當代知名的技師森山松之助（西元1869-1949年），神苑為留學德國博士本鄉高德（生卒年不詳） 規劃，工務由總督府住谷茂夫（生卒年不詳）技師負責，內苑爲臺南神社之主體建築及參拜神道，外苑則設立臺南神社神苑，於範圍內依照地勢改鑿參道，區內林樹青翠🌳，間有神泉水池，整體日式庭園風格，與孔廟半月池與海東書院遺跡南側低濕之地，架設神橋，相互呼應增添雅趣☺️。

原臺南神社事務所設立於外苑之西南角，其位置遠離御本殿，經研判應為「神苑休憩所」，按社務所通常應配置於御本殿左側，且其建築形式亦有規範，但目前所見與傳統配置不同，而所謂的休憩所為日本皇族代表天皇外出巡視之臨時行館，亦在此接見臣民。

農田水利會對面的原「臺南警察署」👮則為梅澤捨次郎的作品，1930年2月3日梅澤擔任臺南州地方技師，1931到1933年之間兼任臺灣建築會臺南州支部長，所以是住谷茂夫的先輩，其次在府城舊歷史區裡，「林百貨」及附近（中正路，當時稱為末廣町）的連續性住商統一建築風格都是出自於梅澤的總體規畫。

一代建築大師森山松之助在這個區域裡也有兩座傑作，一是原「臺南地方法院」（1912，今司法博物館），另一則為臺南州廳（1913，今臺灣國家文學館）這兩座都是臺南的鎮市之寶✨，其實社格僅次於臺灣神社（圓山飯店）的臺南神社，興建於1923年，也是由森山松之助所設計。

說來說去，好像文章裡的人物應該都是互相認識的😅，古蹟與歷史建築的風華再現，也讓我們隱約看到了那個世代的生活😀。

影片分享：
來歷史老城怎麼玩？不但畫了很精緻的地圖，還景點一個個畫出來，對你夠好了吧！
https://youtu.be/mkEPiKOxqE0

#新文章

今年春天， VERSE 來邀稿，希望我書寫我從小長大的地方— 台北東區。四月底，我在疫情升溫前的、走過千萬遍的街區晃蕩，訪談、散步、拍照。

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（原文發表於VERSE 6月號/2021 第6期）

My Town / 台北東區：並未沒落的城市之心

VERSE 官網全文：
👉 https://www.verse.com.tw/article/my-town-east-district

台北仁愛圓環上，醒目的日本潮牌店「BAPE STORE」，前身是「溫蒂漢堡」。學校中午放飯，如果沒帶便當，作為一介小學生，我最期待的，就是家人拎著溫蒂漢堡的提袋出現在校門口。

裡面沒有漢堡，那太普通了。我十之八九要求的，爸媽從善如流的，是義大利麵與烤馬鈴薯。現在想想，那真是不怎樣的義大利麵與烤馬鈴薯，麵都軟了，起司是人造的，在我幼小的心目中，那卻是堂堂正正的美食，伴隨一絲絲優越感。小學生的世界，真正樸實無華，不過是省略家裡的便當，就是不平凡的小確幸。

我念的學校，就是溫蒂漢堡後方的「台北市私立復興中小學」，從幼稚園小班直至國中畢業，每天的活動範圍，就是家裡與學校之間，敦化南路一段至敦化南路二段來回的短短距離。

#水鄉澤國滄海桑田

敦化南路縱貫大安區，原先不在日治時期的都市計畫內，其修建者，是1950年代至1970年代台灣重要黨外政治人物，高玉樹。他曾二度當選省轄市時的台北市市長，1967年台北市升格為直轄市後，他也續任行政院官派台北市市長直至1972年。

台北市如今著名的林蔭大道，敦化南北路與仁愛路，以及連結二者的仁愛圓環，就是高玉樹任內的政績。他聘請本土藝術家顏水龍擔任顧問，拓寬仁愛路，修建仁愛圓環，而從敦化北路經仁愛圓環至仁愛路的L型路線，正是松山機場通達總統府，五十年前的國家門面。

這優雅氣派的L字型，正好切出了台北東區的左半側。

具體來說，台北東區究竟在哪裡？

仁愛路以北，市民大道以南，復興南路以東，延吉街以西，繪在地圖上的一個歪斜梯形，是台北東區的正身；忠孝東路與敦化南路是X軸與Y軸，劃分其四個象限。

你一定想像不到，台北東區原是一個大水池。仁愛路、敦化南路、忠孝東路、延吉街一帶，曾是作為灌溉水源的陂塘，十八世紀時，此湖邊聚落被命名為「大灣」，後被雅化為「大安」，亦即大安區的由來。日治時期仁愛圓環周邊是泥田，種植許多菱角；SOGO百貨台北忠孝館的基地，作為大灣之一部，原屬瑠公圳的灌溉轄區，後於1911年被排乾填土，成為農田，現為台北市瑠公農田水利會的財產，1983年設定五十年地上權給太平洋建設，就是後來的「太平洋崇光百貨」。

1980年代，台北西區已發展得飽和擁擠，中華商場的去留成為問題，鐵路地下化、捷運開挖箭在弦上；反觀東區，自從台北市於1967年升格為直轄市後，已是政府有意識帶動發展的區域，忠孝東路由西往東修築三段、四段、五段，像是牧羊一般，有效驅動人口至此。

1971年，全台唯一新型超市「頂好超級市場」在忠孝東路四段開幕，聲名大噪，生意風火；1987年，香港惠康併購台灣頂好企業，成為台灣第一間「頂好Wellcome超市」，頂好商圈已然繁華；1987年11月，太平洋崇光百貨開張大吉，日式服務開人眼界；1989年，第一間「誠品書店」在仁愛圓環開幕，1995年搬遷至「敦南金融大樓」，首創二十四小時營業書店。

東區崛起時，錢潮漲起時。1989年6月，台股衝破萬點；1989年8月，為抗議房價飛漲，萬人夜宿忠孝東路，無殼蝸牛積極運動。

#東區沒落了嗎？

作家韓良露在其著作《台北說城人》中訴說，第一代年輕消費世代的文化從80年代台北東區孕育而生，她購物泡吧聊是非，青春狂飆，卻也摻雜滄桑，黯淡語境是為了鋪陳「東區沒落」—她以「孔雀收屏」形容東區在2000年代風華老去。

哪有老，哪有收屏。前輩揮灑年輕時，七年級生我才嗷嗷待哺，台北東區育我養我，是我家鄉，我從小到大享受此區的涵養與底蘊，吃喝玩樂，食衣住行，離不開東區的恩澤。

當然清楚，「東區沒落」這二年聲量大。上網一搜，報導多出現於2019年，檢討的重點不脫租金太高、其他商圈崛起、網購興盛。於是你看見了風水輪流轉：東區繁華後而黯淡的西門町，因捷運開通、翻新成功而再度活躍；比東區更東的信義計畫區，在政府刻意開發下，百貨、商樓拔地而起。東區有空店，服飾業者走得多，老餐廳撐不住，永福樓歇業時，唏噓遍野。

可大家怎麼就沒關心那些或歷久不衰、或摩拳擦掌的角色呢？

說起台北的酸菜白肉鍋，「圍爐」是必須被提起的名字。圍爐鮮少接受國內媒體採訪，這天，我卻與店主大聊特聊，只因我與二代老闆楊尚寧是兒時玩伴，我的父親是圍爐的股東。我從小吃圍爐長大，酸菜白肉鍋等於圍爐，圍爐等於酸菜白肉鍋。這事關人格養成。

圍爐開幕時，我九歲，1993年。楊尚寧稍長我二歲，講起自家餐廳，仍不時把「我們北方人」掛在嘴邊。她的爺爺來自中國東北吉林，曾任國大代表，把冬天醃白菜的習慣，續行於南方的台灣，媳婦學起來了，改良得精緻，用於宴客，當年在飯桌上鼓吹「開一間店吧」的友人們，包括我爸媽。圍爐不太做媒體行銷，是因為往年靠著爺爺、爸媽的人脈，就已建立堅強的顧客基礎，偏向高端的設定，與火鍋的供應模式，也讓圍爐挺過二十八年的時間沖刷。

紫銅鍋、相思木炭，和中國東北幾分相像，這在南方另起的爐灶，卻處處是文化融合。酸菜，是台灣大白菜在經年吹送冷氣的中央廚房自然發酵28天而成；白肉，必須選台灣豬子排部位的五花肉，切除軟骨，重石壓去八成油脂，片薄後，晶白透光如玉；醬料，必須有芝麻醬、韭菜花、豆腐乳，醋要加烏醋，至於白醋、紅油、辣椒，楊尚寧不加：「那是台灣口味。」江浙點心、私房炒菜，則是因應夏天淡季而生的菜色。

楊尚寧說，圍爐剛開時，台灣火鍋市場不若現今火熱，酸菜白肉鍋在當年是很特殊的存在。與東區一起走過三十年，圍爐生意始終穩定，老中青三代客人都有，不受東區景氣影響。

如果圍爐是老前輩，「SEASON Artisan Pâtissier」就是中生代了。由知名甜點主廚洪守成在2011年創立，SEASON起初落腳大直，2013年進駐仁愛圓環後巷，看準的就是方便的交通與市中心的集客力。這裡不是正東區，但就在東區邊上，保有生活感與悠閒調， SEASON與附近的畬室、某某、Fly Café等等店家，也形成甜點咖啡的一級街區。

洪守成甜點創作精神暢旺，他店裡不僅供應各式蛋糕甜食，也有精美趣味的盤式甜點。他不把SEASON設定為社區型甜點店，「因為社區需要的是麵包，不是蛋糕」，他希望客人是真正喜歡甜點的人士，從四面八方來。但他也提到，每當信義計畫區有新的百貨開幕，店內生意就會下滑二週，「百貨一直在稀釋我們的客人。」不過，百貨蜜月期也縮短許多，開幕熱潮過後，客人就回來了。

若論百貨坪效，東區仍是績效王。《食力》報導，忠孝與復興SOGO，二間百貨一年就能吸引三千二百萬人潮，相較於信義計畫區十四間百貨瓜分一年三千四百萬人潮，數字說明一切。新光三越因而插旗東區，正義國宅都更案的「Diamond Towers」，將含新光三越睽違七年的展店，預計2022年下半年開幕。

#老東區人的吃食提案

一區老不老，端看水活不活。我打開Google Maps，畫出東區界線，標記常去店家，呼吸喝水的日常躍然眼前：太多我喜歡造訪的好店了！其中不乏五年內開幕的年輕好手。

以汲飲式雞尾酒聞名的「Draft Land」；米其林主廚林泉引進的質感泰菜「Baan Taipei」；重新詮釋素食與豆製品的「上善豆家」；蔬食魅力全開的「小小樹食」；日本知名燒肉的台北分支「梵燒肉」；米其林主廚林明健的舒適法餐「Chou Chou」。以上僅舉數例。

在東區吃飯，絕對吃得滋潤。身為一個東區囡仔，我給各位提幾個東區覓食方案：

去「老友記」吃一盅臘腸滑雞飯、一碟芥蘭菜，再去敦化SOGO「COFFEE LOVER’s PLANET」喝咖啡；COFFEE LOVER’s PLANET的酪梨蔬菜三明治也很好吃，我時常去吃午餐，就著天光看書。如果不想吃老友記，頂好名店城也很近，直入地下室的「美景紅油抄手」或「頂好紫琳蒸餃館」，爭取排隊時間。再不然，大安路轉角的「頂好哨子麵」快速美味，記得加點蘿蔔乾、淋點烏醋，配碗綜合丸湯。

如果臨時起意想吃義大利麵，我就走進「Solo Pasta」。

如果外國友人來訪，「伍佰雞屋」是體驗台灣家常菜的好地方。我曾帶美國來的朋友先去吃伍佰雞屋，再去吃第二輪訂位的「MUME」。

如果是約會夜，我的首選是「赤綠」，店主小野龍哉手藝很好，創意活潑，台灣食材被他用得精神抖擻，又不失日式小料理的輕鬆自在，非常適合小酌。

如果可以，我想奉送我的東區地圖給各位，上頭來不及標記溫蒂漢堡，以及許許多多灰飛煙滅，但有當下這刻的尋常足跡，台北東區的生活底蘊，一目瞭然。

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雜誌值得收藏：
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#半熟倫敦 #EP12 #多佛豔陽天
#聯合副刊專欄 #SomeSunnyDay

忙完學期作業，趕在論文開始動工前，為自己安排一趟小旅行。記得當時選擇來英國，總希望能到歐陸各國走走，沒想到一場疫情讓人寸步難行，好一陣子甚至連倫敦都出不去，遑論跨國旅遊，不過或許也因此讓人更能向內看，發現那些近在身邊，容易忽視的趣味。

位於英國東南部的多佛（Dover）不只是直爽活潑的「擺渡人」，也是歷史悠久的古城。作為最靠近歐洲大陸的英國城鎮，多佛港一直扮演歐洲貨運進出大不列顛島的門戶，地理位置造就它成為數一數二的繁忙海港，自古以來也是英格蘭抵禦外侮入侵的重要前線。

去年過世的英國傳奇歌手薇拉·琳恩（Vera Lynn），在1940年代有「軍中情人」的美稱，她用名曲《多佛白色懸崖》（The White Cliffs of Dover）撫慰二戰時期無數英國人的不安。正因多佛是英格蘭的第一張臉，八十年前受困於法國敦克爾克（Dunkirk）的二戰英軍終於得以撤退時，多佛白崖是他們第一眼所見到的「家」的樣貌。多佛也是英格蘭的第一面盾，兩千多年來，愈修建愈堅固的多佛城堡迎戰過羅馬人、中世紀法軍、二戰德軍和冷戰威脅，我和同行朋友開玩笑說，台灣有神山，這應該可說是英格蘭的「護國神堡」。

天氣好時，站在多佛白崖上能清晰望見對岸的法國，抵達時果真如此，甚至連電信公司都以為我到了法國境內，咫尺距離在承平時期是樂趣，在過去則是不安與危機。閉上眼，想像風和日麗的蔚藍海洋曾是砲火連連的戰場，感受這座市鎮的經緯和重量，依山傍海，它的美麗也襯著無限哀愁。

褪去戰爭傷痕，多佛是一座小而美的城鎮，商店聚集於市中心街區，認真走大約一小時就能逛完，我在這兒待兩天，想緩慢與當地人一同生活。旅行時，那些行程間的空隙則是真實得以填補之處，我發現人們之間的距離相當貼近，早餐時刻坐在戶外，身旁客人向好幾群路過人們彼此打招呼，鄰里不大，居民幾乎都認識彼此；或是夜晚在海濱喝著啤酒，隨意併桌，聽著濃濃口音的多佛阿姨介紹自己的家，給人與大城市截然不同的樣貌和氣質。

聽著薇拉·琳恩的另首經典歌〈我們終將重逢（We'll Meet Again）〉，這首去年封城時曾被女王引用的歌詞──「不知何時何地，但我知道我們終將重逢，在某個豔陽天（Don't know where, don't know when. But I know We'll Meet Again. Some sunny day）」，現今聽來又有截然不同的感受。

此刻的英國，也終於迎來撥雲見日的豔陽天。

網頁版：https://reurl.cc/l0GO1d
#MediumWellLondon #16MAY2021

阿斯旺(阿拉伯語：أسوان)，埃及南部城市，阿斯旺省首府，位於尼羅河東岸，人口約20萬，著名古城、旅遊景點和貿易中心。阿斯旺是世界上最乾燥的地方之一，自2006年5月13日以來，阿斯旺沒測得任何降水。在古埃及時期，阿斯旺被認為是埃及民族的發源地。它位於尼羅河第一瀑布以北，是埃及和努比亞之間的貿易重鎮，其名據說是古埃及語“貿易”一詞的對音。阿斯旺（Aswan或Syene），埃及文化古城。位於首都開羅以南900公里的尼羅河東岸，是埃及的南大門，是黑非洲的門戶和唯一海上進入非洲腹地的通道。在上埃及尼羅河“第一急灘”下的東岸。人口15萬（1980）。古代曾為驛站、兵營和與南方鄰邦的貿易要站。現為對蘇丹、埃塞俄比亞等國的貿易要地。附近尼羅河上建有大型水壩和水電站，構成全國性電力基地。有紡織、制糖、化學、制革等工業，還開採鐵礦石和建築用石材。重要河港。鐵路通開羅。冬季療養和遊覽勝地。有古代耶勃城遺址和博物館、植物園等名勝。市內有博物館、植物園等名勝。在其附近尼羅河上所築的阿斯旺高壩(Aswan Dam)，為世界七大水壩之一。它橫截尼羅河水，高峽出平湖，登上聳立在河岸的高壩紀念塔，環形的拱橋式大壩，像橫跨尼羅河上的長虹燦然入目。高壩主體長3600米，高110米。1960年在蘇聯援助下動工興建，1971年建成，歷時10年多，耗資約10億美元，使用建築材料4300萬立方米，相當於大金字塔的17倍，是一項灌溉、航運、發電的綜合利用工程。高壩共有6個排水隧道，每個隧道有兩個出水口，各裝一台水輪發電機組，計13台機組，輸出電壓經升壓達50萬伏供開羅及尼羅河三角洲地區用電。高壩控制了洪水，從根本上消除了氾濫和乾旱，不僅保證尼羅河下游農田用水，而且使上埃及尼羅河谷地區農作物由一年一季改為一年兩季或三季收成。高壩建成後，其南面形成一個群山環抱的人工湖--阿斯旺水庫。湖長500多公里，平均寬12公里，面積6500平方公里，是世界第二大人工湖，深度（210米）和蓄水量（1820億立方米）則居世界第一 阿斯旺大壩最早於1898—1902年建造，用於灌溉和發電。到60年代，該壩已不能適應土地灌溉和電力供應的需要，於是埃及政府在舊壩上游6公里處開始修建現在的大壩，於1971年完成。目前，大壩的發電量能夠保證全國大部分的用電需要。
阿斯旺的市場和鬧哄哄的開羅市場不同，它更加開放。而且阿斯旺人普遍都很友好，若是你一身埃及民族服飾上市場，阿斯旺人會不停的給你打招呼。講起價來也會更容易，若是不相信，你可以試一試。阿斯旺最吸引之處就是與這座城市峭壁平行的市場。無論白天或夜晚的什麼時刻，這座城市裡到處都是熙熙攘攘的人群。貨架上的商品琳琅滿目，柳條籃子和各種辛香作料堆成了小山，下面還有藏紅花，咖喱粉，玫瑰茄花瓣。您可以安下心來，悠閒地在市場上閒逛。這是埃及最漂亮的市場之一。和開羅以及盧克索的市場不同，那裡的賣主有時甚至是強行讓人購買他的東西，而在這裡一切都在溫和的話語和微笑中進行。但這並不妨礙努比亞人在生意場上成為令人畏懼的對手。您還可以在咖啡館裡一邊觀看演出一邊品嘗玫瑰茄或吸水煙。阿斯旺的商品比盧克索的商品便宜，而且講價也很方便。在商店講價時，店員會送上杯飲料。如果對方一開始對你的出價就表示不願搭理，那麼一定是你的價太低了，這時最好離開這家店。若是對方對你的表示興趣，那麼則要堅持你的最初價格。想要瞭解阿斯旺的物價水準，問一問飯店的服務員就可以知道了。

色拉寺（藏語：སེ་ར་དགོན，威利：se ra dgon）位於西藏拉薩市區北郊的烏孜山南麓，是藏傳佛教格魯派六大寺院之一，由宗喀巴的弟子「大慈法王」絳欽卻傑在公元15世紀初創建。1982年，色拉寺被中華人民共和國國務院公布為第二批全國重點文物保護單位之一。1419年，格魯派的始祖宗喀巴命弟子絳欽卻傑在拉薩北郊的烏孜山南麓創建寺院，命名為「秦清林」，藏語意為「大乘洲」。因附近多「色拉」（藏語意為酸棗林），故又通稱色拉寺。建寺後不久，宗喀巴即去世。因為之前他還興建了甘丹寺和哲蚌寺，故此人們將三寺並稱為「拉薩三大寺」。色拉寺的規模宏大，依山就勢而建，寺前有流沙河流淌而過。寺院占地約11.5萬平方米，建築以措欽（集會）大殿、眛扎倉、傑扎倉、阿巴扎倉等主體建築為中心，穿插布置了數十座康村（僧舍村落，由一群同鄉的僧人所組成）。雖然建造時並沒有進行過規劃布局，但由於建築的外觀顏色一致，主體建築形體高大，因而具有統領全局的作用，使整座寺院顯得主次有序。寺內所有屋舍均為石木結構，屋頂覆阿嘎土，白色外牆的上部裝飾紫黑色貝瑪草，具有濃郁的藏式風格。位於寺院東北部的措欽大殿是全寺的管理中心和主要集會場所，也是寺內最大的殿堂。它建於1710年，平面為方形，由殿前廣場、經堂和五座拉康（佛殿）組成，占地面積約2000多平方米。經堂高2層，中部用長柱頂起為天窗，可以採光。四周為短柱，構成相對低矮的空間，用以供奉佛像。經堂的後部有三座佛殿，居中者供奉高6米的強巴佛（彌勒佛）鎏金銅像，其餘供文殊菩薩、宗喀巴師徒三尊、絳欽卻傑、十一面千手觀世音菩薩等尊像。大殿的殿頂為漢式風格的歇山式頂，覆以鎏金銅瓦，裝飾寶盤、寶珠、神鳥、寶幢等。色拉寺中最大的扎倉（經學院）是傑扎倉，建於1435年，18世紀初進行過擴建，目前面積約1700平方米。它的經堂由100根柱子支撐，殿內密布著壁畫和唐卡。在經堂的西部和北部建有五座佛殿，內有許多活佛靈塔和造像。比傑扎倉略小一點的是眛扎倉，建於1419年，後被雷火燒毀，1761年重建，現面積1600多平方米。
小昭寺（Ramoqê Gönba），藏語稱為“甲達繞木切”，位於西藏拉薩八廓街以北約500米處，始建於7世紀中葉641年（藏曆鐵牛年吐蕃松贊干布時期），是文成公主奠基建成的。小昭寺現有建築面積4000平方米，寺內主要供奉了釋迦牟尼8歲等身像，另有諸多珍貴文物。因此1962年被國務院公佈為自治區級重點文物保護單位，並在2001年列為全國重點文物保護單位。小昭寺藏文叫燃木齊，小昭寺的名聲和規模都比不上大昭寺，也沒有那麼熱鬧。但是別有特色。小昭寺歷史上幾經火焚，現存的小昭寺的建築大多是後來重修的，只有底層神殿是早期的建築，殿內的10根柱子依稀可見吐蕃遺風：上面鏤刻著蓮花，並雕有花草、卷雲以及珠寶、六字真言。小昭寺主樓三層，底層分門庭、經堂、佛殿三部分，周圍是轉經廊道，廊壁上遍繪無量壽佛像。頂層是漢式金瓦，金光閃閃，拉薩各個方位均能看到，蔚為壯觀。小昭寺建築風格融合了漢藏式建築特點。最初的寺廟管理也是由漢僧主持，所以說，小昭寺不僅是西藏最早的寺廟之一，而且是漢藏兩個民族團結友誼的象徵，在漢藏民族關係史上佔有極為重要的地位。
八廓街是為了建築大昭寺，並隨著大昭寺的發展而建設和發展起來的，距今已有1300多年的歷史。7世紀，藏王松贊干布下令在臥堂湖修建大昭寺，同時在湖邊四周修建了四座宮殿，與嬪妃臣民移居宮殿親自監督大昭寺工程的進展。四座宮殿即為八廓街最早的建築。大昭寺建成後，引來了眾多朝聖者朝拜，日久逐漸踏出環繞大昭寺的一條小徑，為最初的八廓街。寺院周圍陸續修建了18座家族式建築，為遠道朝聖的信徒或商人提供住宿地。15世紀後，大昭寺成為佛教傳播的中心，其周圍相繼出現僧人宿舍、宗教學校、小寺廟建築，眾多信佛者遷居大昭寺周圍生活，街上逐漸出現了大量民居、店鋪、旅館、手工作坊等設施。隨大昭寺宗教地位的加深，藏傳佛教認為，以大昭寺為中心順時針繞行為“轉經”，表示對供奉在大昭寺內釋迦牟尼佛像的朝拜，八廓街成為拉薩三大轉經道（大轉、中轉、小傳）之一。後又出現了來自蒙古、漢地、喀什米爾、尼泊爾、不丹、印度等地區和國家的眾多商販、香客、遊民，發展成為集宗教街、觀光街、民俗街、文化街、商業街和購物街於一身的街區。

藝妓（日語：芸妓、芸者），又稱藝伎，是日本特有的女性表演藝術工作者；「藝妓」一詞源自漢語，工作性質相當於中國書寓的詞史、先生或長三堂子的女校書。當代日本藝妓社會地位較高，且已形成一種具代表性的傳統文化。日本藝妓表面上並非性工作者，其工作內容除為客人服侍餐飲外，主要為在宴席上以舞蹈、演唱、演奏等方式助興。日本的藝妓文化是由京都開始向外發展，而京都藝妓的起源可追溯到約17世紀的京都八阪神社所在的東山。八阪神社是京都眾多神社及寺廟中一個非常著名的神社，而且歷史悠久。據說那時參詣八阪神社的人很多，自然附近就聚集了很多商店，形成一個商業區。其中有許多稱為「水茶屋」的店，販賣茶、糰子等點心，讓日本全國各地到來的信徒有個暫時休憩的地方。在這些店工作的女服務生稱為「茶汲女」或「茶点女（茶點女）」。有些茶汲女會用歌曲、舞蹈來吸引客人，也就是現代所謂的商業手法。日子久了，這種商業手法不斷推陳出新，品質也一直提高，例如三味線的演奏也加入了。在這種良性循環下，有的水茶屋生意越來越好，規模開始擴充，商品種類也開始增加，例如酒、高級料理等都出現了。既然茶汲女的表演是一個重要的商業手法，有些水茶屋老闆便開始對旗下的茶汲女有計畫的訓練，這就是藝妓文化的雛形。從普通的水茶屋變成高級料亭，在成本的考量下，分工亦愈趨精細，與其每家店都自己供養及訓練藝妓，倒不如集中培訓，有需要時再請來表演，更能發揮經濟效益。所以稱為「置屋」的專業培訓中心及業者便應運而生。
在現代日本，擔任藝妓的條件非常苛刻，學藝費用高昂，並不是一般家庭可以承擔的。而且學藝歷程艱辛，不是所有藝妓都能堅持的。古時藝妓一般從10歲開始學藝，現在則因為《兒童福祉法》和《勞動基準法》的限制，必須初中畢業（即14、15歲左右）才可以開始學藝。學習的內容繁多，過程十分艱苦。其中包括文化、禮儀、語言、裝飾、詩書、樂器，直到鞠躬、斟酒等，一舉一動、一言一行都有嚴格的要求，處處體現高貴和穩重。比如訓練中有一項的內容是吃熱豆腐不能發出聲音，更不能碰到唇彩，可見要求之嚴格。到16歲左右便可以正式擔任藝妓，整個演藝歷程長達5年。初為藝妓者稱為「舞妓（或寫做舞子）」、「半玉」，而後才可以正式轉為「藝妓」。藝妓生涯一般到30歲完結，在30歲以後仍然繼續當藝妓的話便降級，成為年輕貌美的名妓之陪襯。藝妓中把前輩藝妓稱為「お姉さん（姊姊）」。藝妓一般過著深居簡出的生活，通常人們在公開場所只能見到行色匆匆的從住地趕往茶社，或從茶社趕回住地的藝妓。她們之間形成一個小圈子，一般人很難窺探她們的生活，從而造成了人們對他們生活的好奇和興趣。藝妓的收入不菲，氣質超凡脫俗，但因為經常都要盛裝打扮，不便處理日常生活事務以及個人的梳妝。有顧及此，藝妓的僱主會為藝妓提供貼身保姆照顧她們的起居飲食。出色的藝妓常常會成為達官貴人所追逐的對象，其中不乏兩情相悅者。古代的日本，結婚後的女性必須放棄藝妓的工作，但藝妓在古代仍處於社會下層，與達官貴人並非門當戶對，一般只會納為側室，直至一夫一妻制實行後才有較大改變，但二戰前仍有不少藝妓只能成為情婦。現代藝妓婚後離職的行規才被逐漸取消，但大部分的藝妓仍然依照傳統，在婚後離開藝妓的行列，而離婚後重返藝妓行業的人卻不在少數，其中當代最著名的莫過於中村喜春。
京都市東山區建仁寺是臨濟宗建仁寺的總寺院。開山鼻祖為榮西禪師，由源賴家創建寺院。寺院創設於鐮倉時代的建仁二年（1202年），寺名即當時的年號，山號為東山。寺內殿堂是模仿中國的百丈山而修建。創建時是天臺/密教/禪三宗而兼學，但從第十一世但蘭溪道隆時代則變成純粹的臨濟禪的道場。建仁寺作為禪的道場，歷經800年的時間。至今仍然是很多民眾的心靈依靠。
關於開山鼻祖榮西的名字讀法，在寺院傳記中讀作"YOSAI",但是一般被讀作"EISAI"。字明庵，號千光葉上。榮西禪師于永治元年（1141年）生於備中（岡山縣）吉備津宮世襲神職之家，為賀陽氏之子。14歲落髮，此後在比睿山修煉天臺密教，之後兩度入宋，將禪法帶回日本，並進行傳播。此外，榮西禪師還被尊為“茶祖”，他從中國帶回茶種，鼓勵在日本栽種茶葉，普及了喝茶的方法。
潮音庭——三連之庭，位於建仁寺本坊中庭的禪庭，中央立三尊石，東立坐禪石，周圍紅葉環繞，四面均可見美景，氣氛淡泊寧靜。
風神雷神圖屏風（國寶）被視為表屋宗達真跡且是他晚年最經典的傑作。兩折屏風的全部表面貼有金箔，右半描繪風神，左半描繪雷神。