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2020-10-16 16:13:14
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2020-08-11 12:55:30
疫情後總算有一個大型專業酒展上線了😭 7/24 - 27 Wine and Gourmet Taipei 世貿一館，短短一個下午就遇到好幾個熟面孔酒鬼出籠。 早早報名陳千浩大師的「 蘇格蘭威士忌裡的台灣風土滋味 」講座。現場品嚐：#馬德拉酒、#台灣埔桃酒（ 紅埔桃與白埔桃7：3勾兌 - 現場講座特...
格蘭菲迪價格 在 憑高酹酒，此興悠哉 Facebook 的最佳貼文
老不如新還是新不如舊？－財訊第625期
跨入新的一年，世界局勢依舊混亂，雖然居住在台灣的我們生活如常，也雖然疫苗陸續研發完成並開始施打，不過日、韓、英等國家在變種病毒的陰影下再度封城，加上美國大選前後的連串衝突，驚擾的人心毫無舒緩，也很難讓我感覺樂觀。
在這種混沌的局面下，蒸餾廠是否維持運作並不明朗，但疫情攏罩裡許多酒款依舊更換包裝：愛倫、格蘭菲迪及百樂門，又或者推出全新的酒款：格蘭多納、格蘭傑及歐肯，除了一新耳目，也間接證實酒廠並未停止營運。針對新包裝，不知酒友們是否感覺好奇，為什麼相同的酒款每隔幾年都會更換一次？我的好友告訴我，當新的行銷團隊入主，因應不同的行銷思維，利用色彩、酒齡數字或甚至瓶身造型重新包裝，就算是新瓶裝舊酒，卻是吸引消費者－尤其是新消費者－最便捷的策略。
不過對於某些敏感的酒友而言，新包裝意味著新配方，也因此每每新款上市後，即便我認為無稽，舊款時常成為收購的搶手貨，原因倒也簡單：新不如舊。確實，如果酒廠的調酒師退休、換手，接任者為重新建立酒廠走向，調製的風味可能與舊款略有不同。最近的例子便是我十分敬佩的瑞秋貝里接任百富門公司的首席調酒師之後，推出的格蘭多納及班瑞克都趨向甜美、優雅，讓我一窺她所散發的女性特質，卻也在酒友間出現微詞，認為她顛覆了過去沿襲已久的傳統風格。
我時常言，既然青菜蘿蔔各有所好，牽涉到感官便不可能也不需要勉強他人，但是新舊酒款孰好孰壞的爭辯卻經常發生，不僅僅是台灣，全球各地追逐老酒的酒徒所在多有，也因此讓舊裝瓶的價格持續攀升。不過討論新舊酒款之前，先得界定什麼是新？什麼又是舊？某些酒廠可能五年就出現批次差異，但也可能堅守風格十數年不變。如果將時間差距拉大，我以為上個世紀的七○年代會是大家公認的舊風格。
在威士忌發展史上，七○年代是個極端重要的轉型期，從原料、設備到製程都做了許多改變。就原料而言，麥芽的酒精轉化率越來越受到重視，大麥品種不斷改良，蒸餾廠也逐漸捨棄耗時費工的地板發麥，轉向大型麥芽廠購買，而高效率的商業酵母同樣被酒廠採納。在設備方面，傳統式糖化槽紛紛改建為今日最常見的半濾式糖化槽，用以製作較為清澈的麥汁，低效的直火加熱不易控制，也被蒸氣間接加熱取代；至於冷凝方式，也從傳統的蟲桶更改為殼管式，讓酒精蒸氣得以和銅進行更多的化學反應，製作出更為純淨的酒質。
以上的改變，大多在這短短的十年間完成，而且不要忘了，威士忌產業從七○年代開始由盛而衰，而後進入八○年代的大蕭條，因此把這個時期當作新舊交替的分水嶺有其歷史意義。問題來了，當時蒸餾的酒與近代比較，到底誰優誰劣？
在許多酒友的心中，這個問題根本不值得討論，因為當時蒸餾的酒能存留到現在已經非常稀少，所以站在物稀為貴的立場，當然是老酒勝出，況且，許多老饕信誓旦旦的說，老酒充滿個性，絕非今日軟趴趴的新酒所能比。不過許多大師，包括我敬愛的比爾博士，卻提出一個重點，這些早年老酒所謂的「個性」，常常是技術不完善導致的缺陷美，例如純粹倚靠工人經驗製作的麥芽和糖化麥汁，不怎麼精確掌控的發酵，或是由感官判讀的酒心提取。當威士忌的風潮大起，學理研究越發的興盛，蒸餾廠導入硬體及軟體設備，讓汨汨流出的新酒品質趨於穩定，這些進步，絕不是老酒時代所能企及。
不知酒友們是否發現？近年來的裝瓶品質，無分酒廠，即便是低酒齡的核心款都調製得非常優異，因此開瓶時不必戰戰兢兢的害怕踩雷。但另一方面，我不得不說，便由於各酒廠都努力貼近市場主流，導致風格趨於一致，讓老饕們少了冒險的樂趣。相較於新酒款，舊酒款的風味表現便頭角崢嶸許多，許多讓我捨不得放下聞嗅的酒杯，喝下口感動得涕淚縱橫的夢幻逸品，卻也不乏「見面不如聞名」的木頭水，搭配昂貴的售價，只能轉頭偷偷拭淚。
所以這個問題不會產生共識，新舊酒款各有其美麗與哀愁，但如果只是因為更換包裝而去搜羅舊酒款，我以為大可不必，因為天下沒有非喝不可的美酒，有緣便喝得到，無緣則無須強求，這就是我的佛系飲酒法(笑)。
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消失的好酒：讓饕家、藏家追逐的好味道
有許多非常好的威士忌，因為酒廠的關閉而成為絕響，每喝掉一支就少一支，因此在饕家、藏家們心中佔有非常重要的地位，今天就來聊聊其中四支
1. Brora - 只存在 14 年的獨特風味
Brora 是我非常喜歡的一間酒廠，它的酒廠歷史也非常特別，只運行了短短 14 年的時間，它是在當年艾雷島缺水時，把一間酒廠遷址到蘇格蘭本島高地區做了 14 年的泥媒麥芽威士忌。這個酒廠的酒最大的特色，是除了泥煤之外還帶有一種獨特的蠟味，所以他的風味非常有趣
2. Port Ellen - 用溫和柔順的風格展現泥煤
Port Ellen 是支泥煤威士忌，也是很多饕家很多收藏家關注的對象，在拍賣會上的價格價格蠻高的，它的特色是泥煤展現出的風格非常溫和柔順。印象很深刻的是有一次去新加坡，朋友們請我介紹一下威士忌，我就在一間非常高端、酒款非常多的威士忌酒吧，替大家點了十多年前的 Brora 第一版還有 Port Ellen；這些都是原酒、酒精濃度非常高，可是只要喝過了這兩隻酒，在場的人們基本上就愛上威士忌了，所以這兩支酒不僅在絕版的世界裡佔有重要地位，它們的風味也非常具有影響力
3. Rosebank - 非主流的風味與遼闊的畫面
Rosebank 玫瑰河岸，這是一間在低地的酒廠，低地的風格比較偏向清新，帶有青草風、柔和的味道，它在威士忌的世界裡比較不是主流風味，大部分的人會覺得味道偏淡，但許多藏家買家非常喜歡 Rosebank。它除了低地的青草香、柔順的水果味道外，原酒的味道是非常棒非常強的，所以你能夠把那種遼闊的感覺，透過強烈的酒體來感受得更明顯
4. Convalmore - 辛香風味，又man又有層次的酒體
這間酒廠位在斯貝塞最重要的產區叫達夫鎮，是當時支撐整個地區的七間酒廠之一，現在已經關閉成為格蘭父子集團百富和格蘭菲迪的酒窖，用來存放橡木桶。這個酒廠它的特色，是除了斯貝塞最特別的花果調性以外，它還多了一點辛香的風味，spicy 的味道很重，酒喝下去是很 man、很有層次的
上面的這些酒，幾乎都是有拍賣會價值的，也是很多老饕跟威士忌藏家追逐的品項；Brora 和 Port Ellen 這兩間酒廠是 Diago 集團正在復廠的兩間酒廠，應該會在明年或後年重新啟動，但即使重新啟動，過去的酒的價格也不會因此下降，因為老酒就是老酒，那些製程、麥芽如今都已經改變成別的樣貌，在市場上被取代、價值受到影響的機會應該不高
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格蘭菲迪價格 在 凱莉兒微醺頻道 Facebook 的最佳貼文
《 格蘭菲迪 天使雪莉 12年單一麥芽威士忌 》
看到雪莉桶不要以為只有用威士忌產業常用的OLOROSO Cask ，這次格蘭菲迪首席調酒師Brian Kinsman 選擇雪莉桶中珍貴的Amontillado Cask 來作為最後天使親一口的最後陳年桶型。
格蘭父子董事總經理Jeff 與張景嵐分享，雪莉桶在台灣受歡迎的程度，巨大啊！透過這次格蘭菲迪特別為台灣人打造天使雪莉就可以知道，獨獻台灣！
首先品飲 12年，一如既往，輕輕梨子、蘋果，柔順。
再來重頭戲是今日發表酒款：天使雪莉 12年
一聞：哇 不是噱頭😅，果乾、蜜餞、一點點單寧感，很飽滿的酒體，很好入口，據說價格也是很親民。
慘 ～今天破功了！我吃了絲絨蛋糕，真是的搭配天使雪莉好棒！
#剛好今天也是Jeff第一個認出我 #備感榮幸
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