《這一個月來》或許我該轉行當火星人駐地球代表

自815日以來，喀布爾城郊外「突然」佈滿塔利班士兵那一夜開始，我即沒有一夜睡好覺。

你當然可以説我們正在目睹歷史，一分一秒，皆出人意外。

事件總是以出人意料之外的姿態出現！

雖說是事件、意外，但它總牽涉到大的歷史結構，等我們意識到時，它早已藴釀許久，然後形塑下一個廿年以上的歷史。

自815至今，一個月又七天，我一直活在驚人的一連串的事件之中。阿富汗總統先偷跑了，副總統也溜了。接著恐懼追逐著人，超越生命的理性本身，想逃離恐懼未來的阿富汗人，赤手空拳、躲進飛機起降空間。他們從空中落下，如一種特殊的輓歌。

他們抓得太緊了，不是一下子自空中掉下來，掉落時，大氣中盤旋，如一支絕望之舞。

死吧！好過一直待在活生生的恐懼之中，不必再奔跑。

830阿富汗深夜11:59分，美國全面撤離了。

離911廿週年紀念日還有12天。

距離雙子星塔倒塌，整整近廿年。

我回頭看越戰史的倉皇逃生和阿富汗，更明白：撤離，沒有童話故事。拜登、布林肯太天真了。

之後就是廿年911的回顧。

廿年前，一些具備特殊遠見的學者指出這才是廿一世紀的本質：文明與宗教的衝突，以及不對稱的恐怖攻擊。

但美國幾乎全國皆活在憤怒中，主張以「報復性的」「美式聖戰士戰爭」還之以911創傷。

廿年後，憤怒的人們後悔了，寧靜的雙子星塔遺跡蓋起了天使之翼：白色的純潔物件，期許每個人敬天、和平、冥想。

或許這一代的人會記得這些用巨大的死亡和痛，換來的教訓：但再十年後，新世代又忘了。

這就是人類。

911之後，換安靜許久的北京驚天動地起來，市場經濟打問號？私有財產制走入迷宮。鄧小平的改革開放政策42年後，又推出新「革命」政策。其核心價值：第三次分配，共同富裕。這不是道德勸說，這是黨的命令。那些有錢人的財產，必須因領袖的第三任期即將到來，交出來！

911剛結束，中國會是金融風暴的新中心？中國大陸曾經的崛起將成為往事？中國即將走向體制上自我打擊的經濟停滯之路？

又是一個大歷史，一個大問號？

夜裡，我一邊打瞌睡，一邊閱讀各方意見。

歷史在眼前走過，我的38天就這樣度過了！

⋯⋯

世界沒有一天是安靜和平的。

地球人類，並不可愛！

一點也不！

或許我該向火星申請當駐地球特派⋯⋯保持和世界各地的人適當的心理距離，免去身為地球人的痛苦。

——-照片：杜拜世博會主體展覽館

杜拜與阿布達比｜Dubai and Abu Dhabi
之前利用班機銜接時間，用轉機簽出境，造訪了阿聯酋內最主要的兩個酋長國，杜拜和阿布達比。雖然時間只有不到四天，但還是能概略體會這些中東富國的風情。本來去年要再訪，去紀錄阿布達比羅浮宮等其他地方，目前也只能留到之後了。


▌黃沙中拔地而起的現代城市 -杜拜


近代的杜拜以超大規模的建築計畫吸引了世人目光，例如世界島、棕梠島、世界最高建築哈里發塔和帆船飯店等等。這座在大漠黃沙中拔地而起的超現代城市，其實也是中東生活成本最昂貴的國家。如同其他富裕城市，比較社會基層的工作都是由外來移民來負責。我在搭乘大眾運輸或者在路邊的餐廳吃飯時，看見的都是阿拉伯世界內其他國家如埃及，或其他伊斯蘭國家如巴基斯坦或甚至菲律賓等移工在擔任第一線的工作，甚少看到杜拜人，也算是奇特的體驗。


▌阿布達比大清真寺 潔白絕美的伊斯蘭聖堂


我因為時間有限，在阿布達比只去參觀了我最感興趣的景點謝赫扎耶德大清真寺。大清真寺位在阿聯酋的首都阿布達比，因此也稱作阿布達比大清真寺，是該國的最大清真寺。阿布達比大清真寺占地廣襃、建築宏偉，除了有符合一般人對阿拉伯印象的球形拱頂外，潔白的建築與遍佈其上的象徵天堂花園的花草圖案更是阿布達比大清真寺的一大特色，是絕美的伊斯蘭宗教聖堂。


▌猜猜哪張照片是手機拍的？

即便我已很常隨身攜帶相機，但有時因為方便，我也會使用手機作為拍攝工具。這系列圖中，大家看得出第幾張是手機拍的嗎？其實拍攝概念、手法與後製方式，無論拿的是手機還是相機，都是通用的。如果你/妳也想用手機拍出更好的旅行照片，可以參考我的旅行攝影線上課程噢！課程正在進行募資，期間有六折優惠與參加活動再享折價，詳情請見課程網頁：https://ps.yottau.net/3l2gu8

在讀《波斯語課》的簡介，才想到自己原來是去過波斯這個國家的，也留下了文字。一直被誤解，但真是好美麗的國家呢。
《每個莊佳村都在等在他的席德進》
「伊斯法罕窮盡半個世界之美」，伊朗俗諺如是說。古城可沒枉擔了這個虛名，伊瑪目廣場處處是觀光馬車達達的馬蹄聲，皇后清真寺前的青青草地，都有一家老小席地坐著野餐。這是昔日薩法威王朝的首都，處處清真寺和王宮華美的宅子，宅子前必然有玫瑰花園和流泉水池，伊朗人說因為天堂本該有這些東西。
女士們先生們，請換上長褲長袖，穿上最保守的衣物，歡迎來到何梅尼的天堂。
「兄弟，難道你就要這樣穿短褲進伊朗嗎？」在曼谷轉機飛德黑蘭，出空橋排隊等安檢時，領隊趙先生看了一眼我的穿著，突然拔高了音量。
「長褲子放在大行李箱，我打算出了機場才換。」我一派無所謂的樣子。
「我們是去伊朗！伊朗！入了空橋就等於入了伊朗國境！大庭廣眾穿短褲視同穿內褲上街！」趙先生再度重申在伊朗的服裝儀容：男孩子穿長褲；女生綁頭巾，長袖長褲，外衣覆蓋住臀部，勿露手臂、腳趾，勿顯露女性特徵。
「也許你們去過土耳其、杜拜，會覺得為什麼那邊可以，這邊不可以，但你們要搞清楚，你們以往去的都是回教遜尼教派國家，伊朗是什葉派。兩者風土民情完全不同！」趙先生說。
在機場免稅店為著一條長褲而奔走，心裡碎唸著什麼國家這樣龜毛，媽的，大不了心一橫進Prada亮出信用卡刷他一條牛仔褲便是。人還未到伊朗，就已感到來自那國家惘惘的威脅。
曼谷到德黑蘭，八小時漫長飛行，因是回教班機，自然討不到酒喝，索性專心看書，把遜尼派和什葉派的恩怨釐清楚：前者最高領袖為阿里發（Caliphate），意即先知代理人，後者領導為伊瑪目（Iman），意即禮拜的導師。穆罕默德去世後，一派人認為應該推選賢能當接班人，另一派人推舉穆罕默德的堂弟兼女婿阿里為伊瑪目，血緣世襲或推舉有德者繼任的紛爭分裂成兩股不同政治勢力，造成中東地區近千年的爭端。兩伊戰爭除了國土問題，遜尼、什葉教派的宗教矛盾亦是主因。
飛機一落地，一干女孩旋即綁上頭巾，把自己全副武裝起來。出了機場，天微微的亮，清晨四點鐘，空氣中提醒著禱告的廣播此起彼落。此行由德黑蘭往南，前往伊斯法汗（Esfahan）、波斯帝國發源地色拉子（Shiraz），然後搭機返德黑蘭，再搭車殺到裏海。德黑蘭到卡珊（Kashan），沿途兩百四十幾公里，所見無非烤焦土司般的焦褐土地和光禿禿的山，可一過卡珊，窗外景致陡然一變，萬物生長，吸收陽光的花與樹，一片欣欣向榮。
沙漠綠洲城 卡珊舊為綠洲城市。參觀布裘台故居（Borujerdies house）和費因花園（Fin Garden），華麗建築、氣派宅子都可看出城市輝煌過往。這個布裘台是大絲路時期某布綢大王，他是誰根本不重要，重點是他家很氣派。嚴嚴實實的木門蓋得固若金湯，叩叩門環，左側木樁，右側鐵環，男左女右，敲起來聲響不同，內院女眷聽著了男子叩著沉甸甸的木樁，就知道要走避。庭院裡美麗噴泉倒映著美麗宅子，牆上刻著生動的神獸和植物。因為天氣炎熱，建築都往地下挖了好幾層。
伊朗有四十六個台灣大，小鎮只能是驚鴻一瞥，又要繼續趕路。清晨出發，抵達目的地伊斯法罕已經天黑。進了飯店上網，發現臉書、Twitter全被鎖起來。去年伊朗大選爆發選舉不公，國外媒體爭相在臉書Twitter散播德黑蘭爆發流血衝突的新聞，然後，這些網站全都上不了了。原來，在《在德黑蘭讀羅莉塔》這本書所說的都是真的。
我對這個國家的理解大抵來自一本叫做《在德黑蘭讀羅莉塔》的書。故事背景是上世紀八○年代，巴勒維國王被罷黜，何梅尼掌權，成立政教合一的伊朗伊斯蘭共合國。
那時候，西方種種一切文化事物都被禁絕，作者納菲西是德黑蘭大學英美文學教授，召集了一群婦人在家偷讀西方文學經典。政治不正確加上性別錯誤，這班女人活得莫可奈何。當我們希望我們的政治人物去死只是一種情緒宣洩，可納菲西說在她時代裡要誰去死，就真的是去死了。
彼時，處處都聽得見扣上板機的清脆聲響，每個人都在射程裡。
我打開電視，裹著頭巾的女人壓低喉嚨播新聞，因為不懂那話語，在我耳朵聽來就只有聲音和憤怒。這是多沉悶的城市呀， 可它偏偏又這麼美麗。
隔日來到伊瑪目廣場。看到這個僅次於天安門，地球上第二大廣場四周座落著薩法威王朝的建築──伊瑪目清真寺、皇后清真寺和阿利喀普宮殿，不由得張大嘴巴哇了出來，真美。
建築的歷史也等於城市的歷史。薩法威王朝君主阿拔斯一世（Shah Abbas I）重振波斯帝國雄風，他遷都伊斯法罕，蓋阿歷喀普宮。宮殿前的操場（Maidan）即伊瑪目廣場，阿拔斯國王喜歡在的露台看操場上駱駝商隊，看禁衛軍操練，看眾生百態，那俯看的視野是一種神的視野。
和宮殿相對的皇后清真寺是阿拔斯妻子柔特菲拉的嫁妝，也是皇室朝拜阿拉的神聖場所。因為要避著閒雜人等，宮殿有密道直接通往清真寺。走進了皇后清真寺，穿越彎曲的通道，走進主殿，視野陡然一亮，圓形穹頂中心點是孔雀開屏一樣華麗的璧畫，將眾人收攏在那樣一片金色的光輝中。若說皇后清真寺展現的是波斯工藝不厭精細的華麗面，又名國王清真寺的伊瑪目清真寺就是張顯建築的霸氣和神性了。
彼時什葉派承認薩法威家族繼承穆罕默德的流派，阿拔斯大帝則投桃報李，為什葉派教徒建壯觀美麗的伊瑪目清真寺。清真寺主殿不與正門對稱，拐個彎朝麥加的方向斜四十五度角。寶藍色的穹頂映襯著寶藍色的天空，陽光照在浮雕、貼璧磚牆，暗暗的陰影凸顯出建築刀鋒一樣銳利的邊緣。
國王清真寺 伊朗人都說「伊斯法罕窮盡半個世界之美」(Esfahan is half the world)，而這城市也沒枉擔了這個虛名：廣場上達達的馬蹄聲是觀光馬車，一簇簇的玫瑰花園都有一家老小席地坐著野餐。夜鶯由路畔一棵樹飛過一棵樹，也許已經繞完了整個廣場，貓兒輕盈地由一座又一座花園牆頭走過。
廣場真大，一整天都逛不完。清真寺和宮殿之間是數不盡的舖子和商店，這裡是伊斯法罕最著名的巴扎（市集）。陰暗的鋪子散著成捲的地毯、蕃紅花香料、可蘭經、貓毛筆，華麗的孔雀毛扇子在黑暗中開屏。市集當然也賣好吃的茶食和餐點。傳統伊朗餐，烤肉串飯，波斯米綴著黃蘿蔔絲，粒粒分明的米飯，爽口口感又有羊肉油香，好吃極了。
走在市集幽暗過道，狹路相逢幾名包得嚴實的婦人，黑暗中黑衣黑裙，僅剩下一張臉飄浮在半空中。飄浮的臉停留在華美的內衣鋪子，戀戀不捨的目光。
大環境或許是嚴峻的，可關起門來，一件好看的衣服倒還是有著自己的容身之處。
伊朗的食物吃來吃去都一樣，烤羊肉串飯是伊朗國民美食。
波斯古市集 伊朗婦女包得嚴實，可街上男孩，大多緊身襯衫窄版牛仔褲，妖魅異常。趙先生說不要隨隨便便把相機鏡頭對準伊朗人，可伊朗人偏偏很愛找人拍照。傍晚時分，我坐在噴泉旁吃蕃紅花冰淇淋，一個男孩見著了像我這樣小鼻子小眼睛的外邦人覺得有趣，湊過來說一起合照吧。
「為什麼不呢？」我說：「反正今天已經和十一個人合照了。」我們併肩坐著，依稀都能聞得到他身上淡淡香氣。這就是老美眼中邪惡的伊朗恐怖分子。天色已黃昏。伊斯法罕的每一座噴泉都亮起了燈，每一隻夜鶯都開始歌唱。
「喜歡伊朗嗎？」男孩問。
「很漂亮，可惜喝不到酒，點不到咖啡喝呢，女孩子都要綁著頭巾。」我略帶挑釁的說。
「呵呵呵，」男孩笑著說：「我們也希望她們摘下頭巾，那是每個伊朗男人的夢想。」
單字用完了，不知道怎麼回答了，就只是呆呆看著噴泉裡藍色清真寺的倒映。
我又嘖了一聲：「怎麼伊朗到處都是水池噴泉，哈鳩橋、三十三孔橋、四十柱廳，真的，每一個花園、每一個清真寺，無一例外。」
「啊，你難道不知那是波斯人對天堂的想像嗎，天堂本該就有花園、有噴泉的。」
「所以我們在天堂？」
「我們在天堂。」男孩笑著對我說，非常真誠的笑容，可《在德黑蘭讀羅莉塔》那些對伊朗男人控訴好像也是真的。我有點混淆了，不知道哪一方相信誰。只好盯著水池看。
一名死小孩跳進噴泉裡用力踩著水，完美的清真寺倒映被踩成一片碎裂光影， 小孩給母親給架走了，水面旋即恢復平靜，天堂的倒影。也許對何梅尼的崇拜、天堂的想像、女性主義的控訴無非如此，皆是鏡花水月，一切都是虛妄，但那是佛的道理，我的英文沒有好到足以對一個回教青年完整解釋這一切。

距離杜拜市區約1個多小時車程(118km)的大清真寺Sheikh Zayed Grand Mosque Center非常壯觀宏偉，使用些許黃金作為裝飾典雅脫俗，殿內地毯號稱世界最大，赤腳踏上時，心也跟著沈澱下來。在此與阿布達比工作的菲律賓友人短短的碰面約一個小時，聊聊近況，也談談在阿布達比的工作，是個非常奇妙的會面。來到這裡體會到宗教信仰的力量，也更了解伊斯蘭教的精神。
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