今天做的山西過油肉，除了突出的蔥香、蒜香，靈魂的蔥薑花椒大料水外，點兩次的山西老陳醋的醋香讓這道菜特別下飯，勾的是琉璃芡，盤底不留汁。我相信這道菜是從魯菜木樨肉演化而來，但目前還找不到任何文獻就是了。

〔過油肉〕
太原十大名吃之一的過油肉，看起來像是一般的蒜薹木耳炒肉片，但融入了山西菜特有的用醋方式，加上汁芡適量透明，不薄不厚，稍有明油這樣的成菜要求，而使得這道菜在1950年代末在山西出現後，很快地就在不斷地改良和擴散下，成了現在山西菜的首席代表。

以太原為首的晉中菜，是由包括了以曹家大院與孔祥熙宅院為代表的晉中市太谷縣；1997年聯合國教科文組織評定為世界文化遺產的平遙古城，亦為晉商發源地的平遙縣；以及以電影《大紅燈籠高高掛中》的喬家大院聞名的祁縣等地的大字號錢莊與票號等舊式金融組織的私家菜，在吸納了其它菜系的烹調方法後所逐步形成的。

過油肉是以前流傳到民間的官府菜，但是要到1957年2月，太原市的市飲食公司組織專家評審，將名廚吳萬庫所做的過油肉被評為太原十大名吃之後，這道源自山西省東部平定陽泉市平定縣的菜，才逐漸出現在太原與其它山西城市的各大餐館。而在隨之而來的60與70年代，動亂之後的改革開放的80年代時，由於張殿華、白寶山、方明鎖等山西名廚積極地參加全市、全省及全國的烹飪大賽，並獲得了金獎後，才讓過油肉這道菜的名字走出了山西。自此之後，只要是打著山西菜招牌的餐館，也都非得有過油這道菜不可。

一般而言，過油肉所選用的部位是豬的里脊肉，不過其實最好是特別選「元寶肉」這個位於豬的後腿的內側，在腱子肉更上面的豬臀部的內部，肉質細膩而軟嫩的純瘦肉部位，一隻豬只能取得長約20公分，重約0.6公斤的2小塊。而這個部位由於為半球型，形似餃子，所以取名為元寶肉，而台灣則因為這個部位的外形類似老鼠而稱之為「老鼠肉」。

過油肉衍生到現在有著許多不同的版本，雖然說配菜的選擇繁多，，有加白菜的、有加洋蔥和黃豆芽和辣椒的，但最正宗地道的還是以冬筍和新鮮野生黑木耳為基本配料，不過現在大多以蒜薹取代了冬筍片。

我們都知道山西菜善用醋，而做山西菜在用醋時又可分為「暗醋」、「響醋」和「點醋」。所謂的暗醋，指的是在烹調前或是烹調初期烹入醋，目的是取其酸味，並且增加食材的酥爛度。而所謂的響醋之所以響，是因為是在烹調過程中加入熱鍋時所發生的響聲，而其目的是取其香，並消除食材的腥味。而如果是在起鍋前烹入醋的話，則稱之為點醋，這時烹入醋則是增加了菜品的風味。

在東接河北，南鄰河南的山西省東南部城市晉城市則以充滿湯水的「大米過油肉」獨樹一幟。這道充滿地方風味的大米過油肉與一般的過油肉不同之處，除了多湯水外，還另外添加了蕃茄。此外，分兩次下蒜末，分別取其焦香味與其蒜香味也是一大特色。在烹飪的工序上，前面都與一般的過油肉的方法一樣，只是在烹入過油過的肉片後，要加入水煮開勾芡過，再下二次蒜末後再點醋。

〔過油肉、抓炒里脊、軟炸里脊、焦熘里脊、糖醋里脊、熘肉段、鍋包肉的異與同〕
過油肉、抓炒里脊、軟炸里脊、焦熘里脊、糖醋里脊、熘肉段、鍋包肉的異與同這幾道基本上都是以豬里脊肉為主食材的料理，成菜後外型類似，但是卻不管在口感或是味道上，都各有各的特色、各具各的滋味。

這幾種里脊料理又分為里脊肉片料理和里脊肉段料理，而且有的要先滑油，有的則是要先複炸過，而有的肉要上漿，有的則是掛糊。
「掛糊」(糊的音要唸「戶」而不唸「胡」)和「上漿」所用的原料基本上是一樣的，其功用也同樣是給食材「著衣」，如果是從糊與漿的稀稠程度、調製方法、用途及特點來說的話，掛糊可說是給食材穿上一件厚外套，而上漿則是為食材披上了件薄衣裳。這是因為掛糊所用的麵粉或澱粉較多，所以糊稠而厚；而上漿所用的澱粉較少，因此漿較之相對稀而薄。而在調製的方式上，掛糊是先將麵粉、澱粉、水、蛋液等各種制糊的原料，加入一個容器內攪拌均勻成糊狀，然後再將主食材放入糊中掛勻；上漿則是把食材與各種製漿的原料直接加在一起拌勻。而調製的方法之所以不同，怎是因為掛糊主要適於用炸、熘、烹、煎、貼、拔絲、掛霜等烹調方法製作的菜餚，成菜具有鬆軟、酥脆的特點；上漿所製作的菜餚則是適那些適合以滑炒、滑熘、爆炒等方法烹調，而成菜具有滑嫩、柔軟的特點的。

這裡所述的幾種里脊菜品中，又以抓炒里脊、抓炒魚片、抓炒大蝦、抓炒腰花這幾道被慈禧太后稱為「抓炒王」的清宮御廚王玉山所做的這清宮四大抓炒之一的抓炒里脊最為大名鼎鼎。之所以被稱做抓炒，有一說是因為需要急火速炒，因此最後抓幾下就出來，另外也有一說有是因為食材要在澱粉裡反覆地抓而得名，是類似於焦熘的技法，咬下去焦脆，而內部軟嫩。此外，為了使得里脊肉嫩中求嫩，在掛糊之前，還必須要在蔥薑水裡反覆地抓，不斷地往肉中入水份，這也是抓炒之名的由來。(關於蔥薑水，中國魯菜烹飪大師紀曉峰強調，要抓50下才是蔥薑水：「將帶皮薑(刮皮會去掉大半薑辣味)拍碎，大蔥拍破，放入盆中，加入清水，用手不停抓至少50下，把水抓成淡黃色、濃稠的液體，才能夠起到提鮮去腥的作用」(《味道春秋》，80))。

先將切好的里脊肉片加鹽、酒、蔥薑水、醬油後不斷地抓。抓炒里脊抓好之後要掛糊而非上漿，而且使用綠豆粉為佳，可使其成菜後的口感更為酥脆，水分多次少量地加，加到用手抓起流瀉下來的程度後，要加一點點油進這個糊中，更增加其成菜後的酥脆。在肉片掛糊後，燒寬油至六成油溫時，將掛好糊的肉片一片一片地下鍋，並同時把火改為小火，慢慢先將肉炸熟，待肉炸挺住浮起，顏色變得微黃即可撈出，等油溫再升高到七成肉的時候，再下鍋複炸到脆爽後撈出。烹汁切好的蔥薑米、料酒、蔥薑水、一勺半的醋、一勺醬油和約兩勺的糖，最後再加入太白粉水調勻後即成抓炒汁。正式操作時，直接將調好的抓炒汁烹入鍋中，直接炒製，等汁炒到色澤變亮的時候，便可將炸好的里脊下鍋，淋上少許明油後，翻裹均勻，即可出勺。

而與糖醋里脊相比，抓炒里脊的口味屬於小甜酸口，要以鹹為主味，其次才是酸甜，酸甜口不能蓋過鹹鮮味，而糖醋里脊則是大甜酸口。另外從芡汁上來說，糖醋里脊是汁大芡大，而抓炒里脊講究的是緊汁包芡(「抱汁兒」)，芡汁裹住里脊即可，在吃完之後盤子中也不會留下太多的汁。

而熘肉段和鍋包肉則是東北菜，在《東北菜之兵法》一文有討論過。其中的熘肉段是山東人闖關東所演變成的東北菜，自於魯菜的焦熘肉段。熘這種烹飪方式類似於炒，是將切好的食材原料用醃入味後以過油等方式先初步熟成後，再調好的汁澆淋在其上翻拌成菜的烹調技法。而焦熘這種技法又稱為炸熘和脆熘，是將醃好的肉先掛糊拍粉後要先油炸至酥脆，然後再將調好的芡汁入鍋，加入炸好的主料翻拌均匀或直接將芡汁澆淋在原料上熘製成菜。

熘肉段與糖醋里脊不同之處，在於它為鹹甜而非酸甜口味，而與與焦熘里脊不同之處則在於焦熘里脊是掛糊，熘肉段則是上漿炸製，穿的衣服厚薄不同，肉片也是厚薄有別。焦熘里脊肉片較薄而掛糊也薄，熘肉段是稍厚的肉段，上漿也上得更厚，因此在炸完之後保持水份的情況下，吃起來的口感更嫩。不單如此，熘肉段上的漿還得是硬糊，也就是調得濃稠而不稀，抓起來特別得乾，從而形成較硬的麵衣。

鍋包肉則由熘肉段衍生而出，原來叫作鍋爆肉，出自清光緒年間哈爾濱道台府府尹杜學瀛的廚師鄭興文之手。鄭興文是旗人，父親是茶商，在他六歲時隨著父親來到北京之後，隨著父親吃了許多的美味佳餚，遂生習廚之心。14歲時已對美食和烹調極為偏愛。鄭興文曾在北京一官員家學做官府菜餚，經過幾年的刻苦學習後，出師的鄭興文於清光緒七年(1881)在北京的一條街面上開了一家名為「真味居」的酒家。1907年，受朋友舉薦，鄭興文帶了十四位技藝高超的的廚子進入了當時的道台府做主廚，專門給首任道台杜學瀛料理膳食。

當時正是中東鐵路興建後的商業繁榮期，道台府官員經常要與外國人打交道，為了招待好來訪的外國使節，鄭興文必須經常變換迎賓菜的口味。為此，他專門到東清鐵路賓館學習俄式西餐的烹飪之法，把原來中國北方鹹鮮口味的焦熘里脊改成了外國人所喜愛的酸甜口味的菜餚，而食客則是大加讚賞，這一改使哈爾濱成為鍋包肉的起源地，鄭興文稱它為「鍋爆肉」，但是因為外國人發音不標準而講成了「鍋包肉」。而創作出鍋包肉的鄭興文，憑藉這道菜名譽世界，成為大名鼎鼎的「濱江膳祖」，就連他的徒弟也被請進皇宮，成為御廚。而濱江，指的就是哈爾濱。

鍋包肉的另外一個特點是，一般的菜講究的是色、香、味、型。而鍋包肉還要加個「聲」，也就是在咀嚼時，會發出類似吃爆米花時的那種聲音，此乃鍋包肉這是酥脆的證明。
寫到這不禁想到宜蘭三星的特色小吃，原名爆肉，而因為覺得爆這個字筆劃太多而改稱為台語同音字卜的卜肉。雖然官方說法是第一代參考日本天麩羅的方法所創製，但是以切條的豬里脊肉加醬油、糖、香料粉和雞蛋後，再裹上太白粉和麵粉油炸的方式卻反而更像是沒有加芡汁的鍋包肉，畢竟日本的天麩羅不會像中式炸肉一樣先醃肉再上糊。

#山西過油肉

《晉菜之兵法》：https://naihaolee.pixnet.net/blog/post/349714262-

#起司料理學

一位台灣人與一位日本人，共同的語言是義大利文？

如此「曲折」的對話，發生在充滿起司與橄欖油的烹飪現場。二位主角嘰哩呱啦，一位是陳淑惠（Isabella），Man Mano慢慢弄‧乳酪坊的創辦人與起司職人，另一位是荻本郡大（Kunihiro Hagimoto），前「Table by Yoji Tokuyoshi」主廚。Isabella用台灣新鮮牛乳製作義式起司，荻本主廚曾在米蘭與日籍名廚德吉洋二工作多年，那麼就說得通了：他們都愛死了義大利飲食。

五月初，我參加了這場由Isabella發起的「Man Mano大師講座：Cheespiration 起司料理學」。其實二月底我與同事有訪問她（文章快出來了請稍候），當時她就提到台灣人對於義式起司有許多似是而非的認知，她想開班授課以正視聽，後來課程果然誕生了。她還拉高規格，邀請到曾在台北101營運快閃餐廳「Table by Yoji Tokuyoshi」的荻本主廚進行料理示範，她自己講解起司知識，還加碼「發琴吧」首席調酒師Perry說明乳清調飲，腦袋與口腹都大獲滿足。

#起司小知識

Isabella說，「Cheespiration 起司料理學」是針對廚師做起司推廣，教導起司的化學特性與基本原則，起司可以如何被應用或置換，進而讓廚師構思料理，產出個人創作。台灣坊間的起司知識，很多還是出自法國體系，天然起司分為七大家族（新鮮、半硬質、硬質、山羊綿羊、藍紋、白紋、洗皮）其實是法國說法，義大利起司還特有紡絲乳酪（如Mozzarella）及乳清乳酪（如Ricotta）。「法國有的，義大利都有；義大利有的，法國未必有！」Isabella如此解釋，並且強調，義大利料理中起司的應用變化更多。

料理起司的分類，也可從質地與風味下手。廚師可以考慮以下特性：
-新鮮/軟質乳酪：軟質、乳味、鹹度低
-紡絲乳酪：加熱後有延展性
-熟成乳酪：中/硬質、風味強、鹹度高
-藍紋/白紋乳酪：易融化、風味強烈、口感豐腴

乳脂含量與口感則未必有關聯！好比酸奶，雖然脂肪含量高，但風味酸鮮，常用來解膩。

#精彩的起司料理創作

荻本主廚也被暱稱為Kuni主廚，曾在義大利居住八年，身為烹調義菜的日本人，他引用德吉洋二「被污染的料理」（contaminated cuisine）來說明，不同文化的飲食混合，不只是把不同國家的食材放在一起，而是必須了解對方與自己的文化，再把自己的文化加進來。這次他端出的三道料理都符合這樣的前提，不論解構經典或表彰自我，都展現成熟的思考與紮實的技巧。

Kuni主廚會怎麼做超級普遍的Caprese沙拉呢？Mozzarella起司、番茄與羅勒，有如義大利國旗的雋永組合，被他拆解成這樣：乳清與吉利丁一起加熱，投入切碎的Mozzarella與特級初榨橄欖油，用均質機打勻，再放入奶油發泡器裡冷藏半小時，一擠，就像鮮奶油一般軟鬆鬆雪白白！搭上羅勒凍、番茄與火龍果冰沙，就是口感徹底顛覆、風味勾起回憶的絕妙Caprese沙拉！在此，Kuni主廚利用紡絲乳酪會融化的特性製作這道料理，順便告訴大家Mozzarella的融化區間：ph5.0-5.4！

第二道菜是用乳清做燉飯，同時附上當天早上現擠的台灣生鮮牛乳，展現牛奶到乳清到乳酪的演化過程。剛做好的乳清是甜的，擺放一段時間開始發酵後，會變酸，Kuni主廚就用上甜乳清與酸乳清，製作二種不同的燉飯，Kuni主廚與慢慢弄的主廚一起「打浪」，把橄欖油與鹹乳清起司（Ricotta Salata)攪進乳清與米粒裡（義大利文稱mantecare），使燉飯呈現creamy質感，盛盤後刨上義大利南部Puglia特產的Taralli肚臍餅。

乳清的味道會變化，天然起司也是。「起司是牛奶生命的延伸，到乳清就走完一個循環，請盡量不要浪費每一步，」Isabella娓娓道來，「請把天然起司當作生鮮食品，要吃才去買，買了就趕快吃。」

最後一道菜非常有趣：援用義大利魚露透過小孔過濾滴落的概念，製作「起司露」。此處用上煙燻馬背起司，由於馬背起司是紡絲乳酪，會融化，加入牛奶、鮮奶油並低溫真空烹調後，就能萃取出起司露，再加入三仙膠打勻。Kuni主廚先組合經過鹽漬的櫛瓜與冬瓜、生火腿、核桃與馬鬱蘭，放上表面炙燒過的虱目魚（沒有鯷魚就用台灣的虱目魚！），再淋上起司露與羅勒油，即完成。鹹鹹鮮鮮的堆疊真美味！看似天馬行空的食材組合，卻意外地平衡有致，起司露微酸微鹹，帶點煙燻氣息，貼切串起每一樣素材，創作成功。

#去上課吧

「Man Mano大師講座：Cheespiration 起司料理學」將繼續開講，下一場6月8日辦在高雄 （https://www.facebook.com/events/3361327497240136/），據說已經額滿，希望很快會有新課程公布。

Kuni主廚則新晉成為台灣女婿！他與太太Joyce 一起創辦烹飪教室 Studio Kyu Kyu，義式手工麵與家常菜的課程持續招生中，目前的教室就是MUME的研發空間studio，我也想揪團報名了！

因為很喜歡，所以單獨抓出來貼文。
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長岡餐桌｜廢棄百年學校改造的法式餐廳： Washima Tout Le Monde
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訪日多年，去過的地方再生案例不在少數，總有些個案讓人千山萬水也想親身體驗，「百年廢校改造」更是一個香甜誘餌，便特別要求長岡市役所朋友納入拜訪行程，即使必須遠離長岡市中心，我們得在雪地中驅車翻山越嶺，值不值得跑這一遭？當然值得。

長岡市西北方的和島地區，只是一個夾在山海之間的小村落，超過百年歷史的島田小學校，今天依舊挺拔地站在山丘上。早已廢校的小學沒有學生，停車場卻停滿轎車，遠道而來的目的，都是為吃上Washima Tout Le Monde的一餐。

空間全名為「和島トゥールモンド100年の時をこえて」（請容許我簡稱為“和島百年時光”），分為餐廳「Bague」與麵包店「Harmonie」，餐廳所在的舊校舍，是一棟九十年雙層木造建築，經修復的外觀保留原有風貌，不添過多更動，校舍內部教室、走廊、大樓梯仍是既有格局，然而趨近方知驚喜，教室被改造成開放式廚房。

隔著格子方窗，廚房內場熱鬧奔忙清楚可見，有人切洗、有人熱鍋、有人佈菜擺盤、有人遞送新訂單，對了，就像剛看完的日劇「東京大飯店」，只是充滿廚房機具設備櫥櫃的場景，被源源本本地放置在一間木造教室裡，隔著氤氳霧氣的玻璃窗觀看此幕，深覺迷人。

走進用餐區，來客率約有九成，感謝雪停了之後陽光探頭，窗外雪色反射的光線，讓室內更為明朗溫暖。午間提供的都是5~6道料理套餐，包含湯品、前菜、麵包、魚或肉主餐、甜點與飲品；晚間則是更完整的法式套餐，亦提供餐酒搭配的選擇。

堅持使用地產地銷食材，自然是這類改造餐廳的宗旨，最大限度使用當地所產的作物，以法式料理的姿態發揮風土特色。鄰近日本海有豐富漁獲，牧場有越後牛，長岡有各種發酵食材，契約農家有當令季節時蔬，光是一道前菜，就用上14種野菜組成一抹冬末初春的繽紛，渾圓飽滿的小麵包，就是出於自家烘焙坊Harmonie，越後牛的牛排口感美味，最後配上胡椒冰淇淋，滿足。

不知是否心理作用，總覺得在此服務的侍者顏值特別好，總監齋藤篤先生走向我們打招呼，一席三件式西裝畢挺如優雅英國紳士，不疾不徐地說明空間由來與營運過程，包括重新改造空間的過程、希望打造讓市民輕鬆享用高級餐點的空間、堅持採購當地小農作物、土地的喜愛與回饋之情。

其實Washima Tout Le Monde還有另一個更重要的營運項目，就是支持身心障礙者就業的社會福祉事業。

經由政府支持簽訂契約，成為雇用身心障礙者的指定業者，目前僱用了三十名左右身心障礙者，協助進行開店準備、廚房內務、清洗打掃、餐飲技術學習，甚至還有自家農園，教導大家墾地務農。在這裏所有人沒有階級分別，都可在此過著健康正常的生活與工作，以己身能力自立自足，甚至已有身心障礙者在輔導之下取得調理師執照。

「和島トゥールモンド100年の時をこえて的店名，就是“大家聚集在和島跨越百年時光”之意。」名字很長，但他很堅持。一起工作生活的人們，都是家庭與團隊，說起這些成就，齋藤先生臉上發光，帶著我們介紹校舍與烘焙坊時，都可感覺到他隱隱的驕傲與自信，這才知道餐廳存在著的那股儒雅而愉悅的流暢感，想必是在我們看不到的時候，必須比一般餐廳花上加倍力氣，調整從裡到外訓練井然的魔鬼細節，才能打造讓員工、訪客、在地居民都能獲得感動與能量的場域。

餐廳的其中一個空間原為音樂教室，曾學習音樂的齋藤篤先生擁有一手好琴藝，在和島百年用餐的另一個隱藏彩蛋，就是可以聽到齋藤先生親自坐在鋼琴前獻藝一曲。

聽完一曲蕭邦，我們也喝完餐後咖啡，走出校舍時陽光燦爛，空氣恬淡，一位身心障礙者推著工務推車經過，禮貌地點頭致意，齋藤篤先生儀態端正，站在校舍前微笑揮手送別。我想，我一定還要再回來一次，帶著朋友們來這裡用餐。

（攝影：施清元、林凱洛）

｜和島トゥー・ル・モンド Washima Tout Le Monde
｜新潟県長岡市和島中沢乙64-1（建議開車前往）
http://www.tout-le-monde.com

完整文章詳見：【新文｜長岡發酵小旅行之一：釀造之都的新發現與三款風土餐桌吃法】
https://thecarol.net/2020/03/27/nagaokahakko/

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