【孤獨的美食家第九季完結】

為免爆雷（是說五郎也就是一直吃），在此提醒。

橫濱1859年開港以後就是日本的國際之窗，和式洋食的發源地，孤獨的美食家第九季完結篇的餐廳菜式也完全是和式洋食的縮影；大正與昭和風情十足，排餐用筷子吃還配白飯。

五郎的追加主餐「夏里亞賓雞排」，原型是「夏里亞賓牛排」（日語：シャリアピンステーキ，英語：Chaliapin steak）。這是一道向名人致敬的「冠名」菜，台灣人最知道的西餐冠名菜大概是羅西尼牛排或是洛克斐勒牡蠣，其他還有很多。以前的歐洲廚師常常要依附金主名人，新創菜式常用他們而非自己的名字命名。後來雖然廚師的地位提升了，但是這個「傳統」近代還是常常出現（一種做生意或是蹭流量的方法）。除了孤獨的美食家，夏里亞賓牛排還在食戟之靈與妙廚老爹出現過。

1934年，俄羅斯歌劇男低音歌唱家費多爾・夏里亞賓訪日下榻帝國飯店。夏里亞賓雖當時正受牙痛所苦而無法咀嚼硬物，卻欲享用其鍾愛的牛排，於是希望帝國飯店為其創作「軟嫩的牛排」料理。當時飯店餐廳「New Grill」大廚筒井福夫以壽喜燒為原型，將牛腿排以洋蔥醃漬變軟後煎封，並在表面覆上大量煸炒過的細洋蔥末取代牛排醬，創作出一道揉合和洋風味的牛排料理。及後夏里亞賓於1936年再度訪日演出下榻帝國飯店時，時任飯店總經理犬丸徹三向夏氏提議將該料理以其命名獲得爽快首肯。此後，該料理作為「夏里亞賓牛排」成帝國飯店遠近馳名的經典菜餚，成為一時佳話。（維基百科）

「洋食」對日本人而言早就是日常餐點（葡萄酒還更早可以追溯到織田信長）。五郎口中的「家庭風味」不是隨口說說，明治晚期到大正時代的家庭料理：咖喱飯、蛋包飯、拿波里義大利麵、炸豬排、牛排等都已經普及到家庭日常飲食。百年來洋食養活的不只是肚子，還有文學與文化：明治到大正時代的夏目漱石、昭和時代的池波正太郎（神劍闖江湖的原型）、平成時代的村上春樹（發條鳥年代記的三明治）。沒有這些外來食物，也許日本文學史要大改寫。

#派大說酒
#葡萄酒幫幫忙
#右邊數來第三瓶

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目
李基銘主持人

本集主題：竹久夢二 TAKEHISA YUMEJI：日本大正浪漫代言人與形塑日系美學的「夢二式藝術」介紹

訪問作者：王文萱

內容簡介：
風靡日本至今百餘年，超越時空、歷久彌新
即便你沒聽過這個名字，也一定看過他的設計！
從令人印象深刻的大眼美人、到封面、插畫，圖案、廣告刊物與生活雜貨設計
化大正浪漫為永恆，走進竹久夢二的藝術世界

「所謂的藝術家已經很多了。我認為世間需要的是能以人的身分，理解人的悲傷的畫家。」——竹久夢二

浪漫復古、唯美摩登，令人目不暇給的設計靈感
成就「夢二式」美學的創作人生與藝術精神
竹久夢二（Takehisa Yumeji，1884—1934）出生於日本岡山縣，本名竹久茂次郎。20世紀初期的畫家、詩人兼平面設計家，以「夢二式美人」風靡一時，有「大正浪漫代言人」之稱，也是啟發日本少女漫畫的先驅者。此外亦涉足插畫、裝幀、圖案設計、詩文等領域，在各方面都展現令人驚豔的才華。他的一生橫跨明治、大正、昭和三代，此時日本廣納西洋文化，並紛紛體現在建築、時尚、飲食習慣之上，形成和洋文化薈萃的「大正浪漫」風潮。受到此般風氣的薰陶，夢二以獨樹一格的畫風與感性風靡一時，在短短三十年的創作生涯中留下許多歷久彌新的作品，不僅深深影響日本近代藝術設計的發展，也為人們生活帶來美的滋潤，至今依然伴隨在你我的身邊，永垂不朽。相較於其它明治、大正時期的知名畫家如今基本上都不再受到關注，一個不屬於任何流派的野生畫家卻依然欣欣向榮，毫無褪色的跡象，實屬罕見。在日本相關人士與台灣藏家的大力協助之下，本書將透過夢二戲劇性的一生與才華滿溢的多元作品，帶領讀者認識這位傳奇藝術先驅，以及他得以超越時空與國界，令人愛不釋手的迷人魅力。

作者簡介：王文萱
以研究竹久夢二取得日本京都大學博士學位。譯作二十餘本，並主持日本傳統文化推廣組織「MIYABI日本傳統文化」。自2019年起受NPO法人日本茶指導協会任命為台灣地區日本茶大使。擁有和服、禮法、日本箏、真多呂人形等日本傳統文化指導資格。目前從事寫作、日本文化教學、演講、主持、活動企劃及策展。著有《京都爛漫》（一起來出版社，2013）、合著《喜歡讀書寫字的京都旅樂》（聯經出版，2017）、《日本歷史名人》（EZ JAPAN，2020）等書。
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#線上旅行團 #龍馬之旅 005

連續談了幾天龍馬的家世，果然有些名人史跡，還是只有歷史宅或粉絲，才會真正樂在其中（笑）。

今天，讓我們回頭來談談土佐高知的風土與美食吧。

高知平野，是四國島南部的一塊沖積平原，背靠四國山地，面向太平洋。這個地理環境，和我的故鄉——宜蘭非常類似，所以更覺得親切。但也正由於山地阻隔，自成一國。

以前常在某些閱讀時，看書中寫做「南國土佐」，總有些疑惑，薩摩（鹿兒島）不是應該更南嗎？但其實古代日本的地理觀，和現在有些不同。要把日本列島「橫躺」來看，與京都的位置相對，鹿兒島是「西」，而高知確是在「南」，無誤。

而且九州離歐亞大陸近，自古和鄰近國家都有海上往來；而日本國內的航運，又多經由瀨戶內海，或日本海。因此瀕臨太平洋的土佐，的確是孤伶的存在。浪高風大，民風剽悍。

先有這樣的認知，才能理解土佐人的個性。

正由於如此的地理條件，土佐的吃，也多以「大」和「粗獷」的海鮮料理聞名。其中最具代表性的，就是「皿缽（さわち）料理」。

根據維基百科，「在桌上排列有40cm以上的大碟子，將繁多的飯菜盛戴在內，參加者從那裡把自己喜歡的東西分成小碟吃。（中略）......常常有以親屬和朋友為主的宴會，把青花魚和科魚的壽司、雞蛋卷、海帶卷、生魚片，以自己的方法做成」。

高知有許多餐館，都以龍馬為號召，所以當然也有龍馬主題的皿缽料理。

但其實上述說明，還少了一樣。說了很多人可能覺得不舒服，就是鯨肉。

土佐山多地少，又瀕臨大洋，自古以來，捕鯨就是居民賴以維生的方式之一。和捕鯨有關的當地名人，有一位因船難漂流，而被美國捕鯨船救起的「約翰萬次郎」，相信許多人也曾聽聞。

近代因為機械化的捕鯨，而引發動保與環保的議題，這都是可理解並應該支持的，但土佐的「古式捕鯨」，當真是人與大海的搏鬥，從歷史與文化的觀點來看，仍可視為傳統的一部分。

初次品嚐皿缽料理時，其實是意外吃到，坦白說味腥而質硬，談不上美味，只能說是以前土佐人的蛋白質來源。因為我也不鼓勵吃鯨肉，所以後來如果有帶團去，會先跟店家說明，用其他肉類取代。

土佐高知，另一項代表的海鮮料理，便是「鰹扣」（鰹のタタキ）。

有譯為「炙燒鰹魚片」或「鰹魚半敲燒」，簡單地說，就是帶皮的鰹魚片，外烤內生。至於口味和口感，我個人認為還是當地的粗獷特色，或許談不上精緻美食，但據說土佐出身的《深夜食堂》作者安倍夜郎，認為這是極美味的下酒菜。

提到酒，高知人愛喝酒也是出了名的，當年的藩主山內容堂，還有「鯨海醉侯」的稱號。這些，就等後面寫到他的時候再說吧。

本日は人がなぜ先延ばしにするかについて解説しました。
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