【冰的守則】俊彥的「#三種起司草莓」 | 我提供的不只是刨冰 // 李長潔 🍨
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經歷一場小小但令人緊張的研究方法講座，臨時起意，左轉下車，決定去古亭站的「俊彥」（kakigori toshihiko）食冰放鬆。俊彥的店裡，和以前不一樣了，從暖調的刨冰食堂，轉型成低調簡約的美學空間。燈光的角度，餐檯的陳設，菜單的設計，明顯地轉向某種「侘寂」的意味。少了咖哩飯令人食指大動的飽足，增添了點心烘焙的香氣，和在日光間幽暗兀立的器皿道具。
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▓ #提供一種生活方式
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俊彥說：「拿出勇氣來，走到下一步」，他看著餐檯上的高盛小缽，「我們想要不只是提供刨冰，也提供一種生活方式」。kakigori toshihiko前一陣子開始有甜點訂製服務，也在店裡販售部分糕點；一旁的木架上，放置了好幾個質地優雅的食器。已見其統合性的美學設計企圖。
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在草莓季的尾聲，點上「三種起司草莓」，作為這個慌亂的春天的總結。刨冰端上桌，首先讓我在意的，不是草莓（笑），是盤具。揮別先前的方形木質托盤，刨冰裝承在透明純淨的淺盤上，為穩定的鐘形。整個冰品再放置在深黑色的角盤上，單純壓低的色調，更加突顯「三種起司草莓」本身。
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▓ #過程性的食冰設計
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如果你想要吃草莓，很抱歉，「三種起司草莓」只有一顆草莓。但是，從開始到結尾的食冰過程，有著層次豐富的展演。新鮮草莓的酸甜、起司醬的鹹香、牛奶醬的豐厚、草莓醬的甜蜜、覆盆子碎粒的酸澀、檸檬的清香、奶酪的濃郁，很有設計感地分佈在物理性與味覺性的食冰過程當中。
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頂飾的起司醬，混合了卡門貝爾（camembert）、馬茲卡邦（mascarpone）、奶油起司（cream cheees）三種乳酪，融合酸、鹹、奶，還帶著卡門貝爾獨特的氣味（其實camembert已經算很不臭了），搭配著酸甜的冰體、果物一起更換比例食用，不時會有春天的景象在腦中閃現。
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我覺得很有趣的是，上述這一切，與俊彥跟我的解釋，似乎是很感性的、很美學的。但其實我吃到滿滿的理性。突然想到剛剛的方法論，頭有點痛w

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#康德
#刨冰
#日式刨冰
#俊彥
#kakigoritoshihiko
#かき氷

/ ＃新聞快訊 / ＃新開幕 / ＃新菜單 /

2021年3月7日，在春天驚蟄重新開幕的 拾穗 Bakery & 拾穗 Kitchen，不論料理或麵包，都帶進了無比的春意。

曬太陽黑米法國，特選台灣宜蘭自產黑米，以傳統法棍經典融合，添加台灣菜脯的爽脆感，所有受到日光照耀而美味的食材，集結於一顆麵包中。夏威夷栗子法國，結合台灣蜜香紅茶茶粉，與甜蜜的栗子餡與夏威夷果仁，融合風味與口感於一身。採集自蘭陽平原的日曬金柑，搭配新開幕巧克力專賣店 TERRA 土然巧克力專門店 主廚 Danny 配對的委內瑞拉巧克力，將酸楚與甘美溫潤的相互交融。

帶著陽光的和煦，與島嶼尋物的真摯情感，與這七年圓圓滿滿的累積，拾穗 Bakery & Kitchen 將完全不改變初心地，在信義區的巷弄中 #努力做出美味至極的麵包。

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屏東市壞壞惹人愛：
#令人無法抗拒風格美食精選 01
泰泰惹人愛｜#Laoma佬媽子

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隱身在屏東市中心、中華路巷子裡的 Laoma佬媽子。佬泰泰-泰式料理，是間讓人一吃就會愛上的泰菜小餐館。
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老闆拉拉是個態度時髦的台北孩子，幼時隨家人遷居屏東後，曾走過一段跌宕起伏的年少青春，後來透過跟著媽媽移居菲律賓開民宿的機會，打開了無窮視野，這視野裡，藏有大量東南亞料理的熱情氣味，#而拉拉彷彿也在裡頭找到了一個可以好好說話的方式，當開關被打開，冒險即刻啟程。
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彼時，他拉了三個國中同學「下海」，共同創業的第一年開了間傳統早餐店，叫「海豚灣」，後來他決定結合他過往歷練，把目光聚焦到泰國菜開了「Laoma佬媽子」。經過不斷轉換，4年一下就過去，如今店不僅活得很好，而且還被拉拉玩出許多新的有趣風貌，而他才26歲。
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佬媽子最有趣的就是，菜很道地，但裝潢很難定義，拉拉說，原本店內是露天咖啡座形式，還來才加蓋變成全室內空間，一開門，櫃台貼著從曼谷Chatuchak恰圖恰市集帶回的壁紙，但對面柱子卻貼著他愛的韓星掛報。
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店內大量真真假假的花草製造了繽紛感，招財風水池是他自己蓋的，裡頭還真的有養魚，池邊卻又立著一座日本長夜燈。說到燈，店內光源來自水晶吊燈與蠟燭穿插輝映，下午借了徐徐日光，店內配餐的是柔柔的輕音樂，入夜風格丕變，節奏感單曲開始輪番上陣，晚上10點半到凌晨2點，這裡是只接熟客的深夜小吧，許多人不知道，地下室還有隱藏KTV包廂，歡迎你來吃來唱。
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裝潢風格雖然很「泰」又不那麼「泰」，但菜餚真心讓人「泰」喜歡，每3到4個月，拉拉就會拉著全體夥伴，飛「回」清邁和曼谷取經學做菜，每年平均4趟，「員工訓練」頻率之高，說回家真的不為過。
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他找的不是觀光化廚藝學校，而是 #請當地真正的佬媽子們來教，從上市場買菜認識東南亞香料開始，一天六道菜，兩天要學12道，上課時檯子前還會架機器錄影，回台後反覆練習，因此這裡吃到的是正宗泰國口味。
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拉拉很瘋，這回學的菜，下次再去，#他會要求大家重上一次，好確認做過的口味沒有走鐘，而且不管內外場每個人都要學，這樣有人休假或臨時不能上工時，才能確保大家都能馬上接手。
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早期他還曾偷渡嘎拋種子回來想試著自己種，現在如果需要當地材料，則都委請華僑朋友幫忙越洋寄貨。菜單每幾個月就會變換，連裝潢都常常在換，拉拉與他的團隊似乎總有用不完的活力。
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這裡的餐食設定我非常喜歡，#菜單中既有個人套餐可點，#也有可另外搭配的單點菜餚，套餐用料超澎湃，因此不管是自己來或呼朋引伴聚餐都適合。每回造訪泰式餐館，「嘎拋豬」是我必點的菜餚，做得道地，這家店在我心中的印象分數就會往上狂飆，有點一錘定音的味道。
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佬媽子的「泰泰嘎拋飯飯」，用的就是正宗嘎拋葉，它是整道菜的靈魂關鍵，台灣許多店家會以九層塔取代但風味天差地別，這裡炒料時，還同時用了檸檬葉、魚露、椰糖，以及色深、豆味重、不那麼甘甜的黑醬油來調味，因為味道濃重，配菜會搭配大量清爽水煮蔬菜。
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拉拉在泰國時觀察到，當地人還會點了 #先水煮再油炸的泰式香腸 配著吃，他取了這概念，因此餐盤裡也放了整根水煮的台式香腸，米飯上那串甜鹹甜鹹的烤魚餅是亮點。主食類主要以椒麻、咖哩、嘎拋三種方式來呈現，當天朋友點的塔香綠咖哩飯也好吃。
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炒菜或涼拌現搗泰北青木瓜絲時會用正宗臭醬來調味，#臭醬就是蝦醬，功能是引出菜餚的鮮，開胃菜的部分，酸辣冰拌海鮮也熱門，另外，菜單中 #還有獨立的泰式炸物選項，當天酸辣炸雞翅和炸春捲都已早早完售，我們點了「海味月亮」。
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雖名為月亮，但以視覺感切入，厚實度更像正宗泰式金錢蝦餅的呈現（月亮蝦餅是台灣人發明的），佬媽子做的內餡混了蝦漿、花枝漿、豬肉和碎梅肉後下鍋油炸，#吃的時候記得要蘸特製梅子糖醋漿再入口，是道爽度很高的配酒菜。
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白苳陰酸辣海鮮湯也好優秀，用了大量番茄熬煮湯底，除了海鮮塞滿鍋子，湯頭那酸鮮滋味來自於南薑、香茅、檸檬葉、魚露、椰漿和椰糖，#隱隱約約飄出的咖哩味是印度咖哩葉的傑作，整桌吃完，舌尖等於直接被拉出島嶼，彷彿接受了一場泰式的奇幻洗禮。
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在已經快撐破肚皮的時候，拉拉又送上一盤私房招待、帶著幽微蘭姆酒甜的泰式奶茶千層，搭著我們點的泰式紅奶茶和蜂蜜香檬茶，邊吃邊和他閒聊，才知道他是一個「超級大斜槓」。
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除了經營佬媽子，他還會做甜點，也接場地花藝佈置或花束包裝的訂單，因此有時會直接看到他在店內利用空檔包花，然後他還利用休假，在網路直播平台教大號女孩們如何畫出超顯瘦美妝，只能說，他把生活過得太精彩了，而這份精彩，菜裡都吃得出來。
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#高雄以外_台灣好食76
#雄好呷屏東
同步收錄在我的
#微笑台灣專欄_島嶼晃遊者05

綿綿雨粉如風飄絮，灑落於石板地上。
隨着羊腸石徑而行，兩旁植物悠悠揚揚，被修剪過的痕迹，顯得有點造作。終於走出迂迴，晃入眼眸的，是「香港公園」四個大字。水珠從牌坊滑落至花叢，細葉輕抖，對啊，下着雨呢。
回過神來，驀地前瞻一下，眼前是座白色建築物，正可擋雨。
甫踏進平房內，方發覺此乃一間茶藝館，左手邊是一條迴旋樓梯，正要舉步之際，竟傳來陣陣茶香撲鼻，剎那瞄了瞄上方的木牌，手已不禁將前方木門推開，默想着剛才的三個直度大字——「樂茶軒」。
果然，木門後，別有離塵天地。

瞳孔裏反照出一片古色，木地板鋪上一層輕蠟，門口的左方擱了數個木架，分別放了不同的茶壺、茶杯，靠牆有一貌似百子櫃般的木具，相信是安置茶葉的地方，數位身穿寶藍色長袍的茶藝師，正專注地泡水試茶。右方則是另一木櫃，一個個小圓罐整齊地排列在內，拿起一瞧，罐子上寫了茶葉的名目，裏面則放了一小撮茶葉，好讓品茗者挑選茶種。來到店子的前方，散發着濃厚中國味的正方木桌及木椅正有員工在拭淨，數個紋路相當細緻的木屏風，稍稍分間了兩至三個空間，免卻侷促，並列的數個雙門大窗透着日光，而窗框及窗花都一致地用上了木材，貫徹始終。


凡塵本歸自然
確定這是一家茶館後，一名身穿沈紅寛衣的老人步及。怎麼說，他綁起銀髮，一額清爽；圓弧的黑框眼鏡，擋不住深邃的雙眼皮，一雙明眸似乎沒有被歲月壓昏；微笑底下，連着一束白鬍子，左手把其執起一掃，對了，就像遠古的智者。伸出右手一握，他報上「葉榮枝」一名來，於茶藝界相當有名氣的他，被尊稱為老師，亦是茶館的主人。
茶館歷年廿七，說長不長。老師接過茶藝師的茶，小嘗一口，緩緩道出每晨試茶乃茶館的傳統，重點是水。香港不吃香，水質一般，即使採用了優質的濾水器，每天仍要先確保水味如貫，方放心泡茶。地方各有優劣，本是自然，盡本份泡出一壺好茶，就是尊重天然、順應自然。說起這一點，就關乎茶館成立的原因，其實有些少因緣。
早於八十年代，老師跟維他奶的創辦人羅桂祥合作，賣紫砂茶壺維生。當時是一九八六年，對茶道還是一知半解的他，遇上了他的啟蒙者，亦即是他的員工。這名員工來自安溪，家族以種茶維生。一次機緣，他帶老師到故鄉去，踏上茶山一刻，完全震撼了。高山雲霧，地方唯美不在話下，最大的感動，來自茶農認真的精神。當時做茶葉很樸素，由種植、採收、挑葉、搖茶、發酵、殺青，到包裝都一手一腳、一板一眼，沒有機器輔助，一切講求天時、地利、人和。由一個普通的飲品，變成有生命的東西，不單好喝，不是完美，但有一種個性，猶與大自然結合。說起，他仍覺激動：「好感動，嗰刻我發現，呢樣先係人所追求嘅嘢。」那個年代，茶種不明確，某地的普洱、哪方的水仙，反正各類茶葉全都由政府先收購，再混合出售。於是，老師帶了好些茶葉回港試賣，發明了「單採」這個名詞，明確地劃分了地區及茶類。流傳間，大家覺得這概念很好，引發他開創了樂茶軒。
老師呷下第二杯茶之時，已見有客人步進茶館，時間尚早，多為品茗而來。放下玻璃茶杯，他徐徐站起，迎賓去。


專心不染塵濁
客人是三名女士，打扮樸實，徑自走到放置茶葉的木櫃前喃喃互語。老師見狀，上前打着招呼，又拿起茶葉小罐讓各人嗅嗅。這是茶館的執着，了解客人口味，為其挑選合適的茶種，賣茶之餘，解釋何謂好茶，如何品茶、泡茶。「由八十年代起，我見盡好多茶館，而家執得七七八八，佢哋最大問題係將重心放喺食物，令茶館風味減少。」他強調，茶永遠是主角。
言談間，發覺三人有意學茶，老師於是把各種茶葉、茶具拿出，準備泡茶。用小勺子舀起茶葉一瞬，他神情忽而嚴肅起來。這是他的信念——專注。細心專注地喝，就發現味道確是不同。他把熱水壺插電，將茶的種類娓娓道來。
從前，茶葉分類很簡單，分為不發酵、半發酵、全發酵及後發酵四種。現時則較講究，劃分了六大茶類。綠茶、青茶、白茶、黃茶、黑茶及紅茶。
此刻在老師面前的，正是不發酵的綠茶，碧螺春。只見，老師於熱水壺旁邊放了一瓶溫水。不需預熱杯子，因為愈少發酵的茶葉，沖水溫度愈低。綠茶雅淡，宜用薄身茶具，他慢條斯理地把泡好的茶倒入玻璃杯中，茶的表面浮起了一層茶毫，即茶茸毛，茶毫愈多，代表茶葉愈細嫩。淺嘗一口，清香的餘韻仍於舌尖徘徊之際，老師已換上一套小巧的薄紫砂泡烏龍茶。稍稍預熱茶具，倒掉熱水後，就把屬於半發酵的青茶塞到茶壺中注水，把第一壺茶倒掉，他解釋：「唔係每隻茶都要倒走第一泡，烏龍茶第一轉茶葉未張開，唔香，所以唔要。」把茶飲盡，老師走到擺放茶葉的木櫃前，逐一解說。
手上的水仙是白茶，屬低發酵茶，宜低溫沖泡；旁邊擺放着罕有的黃茶，則屬後發酵，他一解狐疑：「等於你媽媽留菜，菜心芥蘭，我用碟蓋住，返嚟再蒸熱，菜變成黃色，咁咪係黃茶囉！」同屬後發酵的黑茶亦然，變成黃色的菜再慢慢曬乾閒置，變成菜乾，就是黑茶。往下方一看，是為人所知的普洱，即紅茶，紅茶以全發酵製作，要用高溫沖泡。見有人口水直流，老師知情地舀起一撮，返回泡茶的位置，用大熱的滾水灌滿厚紫砂壺，放入茶葉，把水柱拉高注入壺中。細心一看，茶葉比剛才的兩種茶粗大得多，故此水溫需較高，原理如煮牛肉一樣，牛肉切得薄，火鍋時熗熗就吃；如果牛肉切得厚，就需多浸兩下。這正是人云亦云的表現，原來水滾，不一定茶靚。
想當初，教他喝茶的師傅，主要是茶農，與之生活，取溪水沖茶，訓練專注，細心體會時，慢慢找到茶的樂趣、茶的精髓，繼而，才變成了他生命的一部分。
茶，其實是一種經驗，需要累積。這是他送別三名女士時，留下的一句話。

悲心牽動萬麈
轉身步回茶館一刻，門外剛好有人送來點心，老師見無人閒暇，於是出外交接。雨露依然連綿，他倒是一臉無所謂，與門外送貨工人核對着單據。驀地，一名挽着兩袋蔬菜的光頭男人站在身後察聽內容，見一切順利，就急步往炊煙裊裊的廚房走。老師忙畢，見店內已半滿，不慌不忙地踏入廚房。「劉經理，客人開始到啦。」他稍稍吊高嗓子，喚着正忙得不可開交的光頭漢。劉經理原來主力負責廚房及菜單。茶館雖然只賣素食，但七成的點心都是當天即包即蒸，其餘三成向某寺院叫貨。劉經理每早都需要外出挑選新鮮貨，原則是不時不吃。既然茶是主角，食物理所當然，就是配角，因此茶館每天只售約二十款點心，但選擇少，客人容易生厭，故每天都要轉換款式。至於，最令二人頭痛的，就是如何讓菜式配合醇茶，因為茶本身是一個減的元素，用來清潔口腔，素菜清淡，易致「口寡」，所以他們要不斷嘗試，例如油膩的，配普洱茶來清膩感；淡味的，就配清茶。
離開廚房，發現店裏已經近乎滿座，看來最旺場的午市已至，緊隨身後的老師開腔：「附近做嘢嘅人想食素，但附近冇素餐館，所以就會嚟晒呢度。」素蝦餃、素燒賣、豆腐餅、燉湯，一籠籠點心不息地送到席間。看着穿著整齊的上班族忙於咀嚼，使得他憶起九十年代的上環。
一九九一年至二零零二年間，茶館於上環樓梯街開業，只賣茶葉，旁邊很多老茶鋪。被嘲是黃毛小子的他，卻憑着一份慈悲，而站穩陣腳。他相信幫人要盡全力，故此，有任何人到茶舍請教茶道，即使沒有光顧，都會傾囊相授。也不求暴利。估計，全中國屬他的茶最便宜，三十八元一斤起，到現時都沒有漲價。他常跟客人直言，他們的茶並不特別名貴，並非得獎，只是好喝。清心明明，令他結識了一群「茶道中人」，因而闖出名堂。但老師強調，不要讓一片悲心受蒙騙，例如茶價未必直接反映品質，「我好討厭大陸啲小罐茶，話咩總裁飲嘅茶，世界上有幾多總裁？其實就是要令你虛榮。」有些茶賣幾萬元一斤，根本騙人。故此，他要尋根，親自到中國內地不同的茶山試茶，好茶方買，成為了全香港第一個跑茶山的人，幾乎全中國的茶山都跑過。熱心的他，更冒着生命危險去試茶。
有一次，老師到龍井向茶農買茶，碰到一個炒茶的人，二人聊開了，他就嗟嘆黃茶難求，因為做茶過程繁複，沒有幾個人做了，不料對方竟然指他的爺爺會做，老師二話不說，立即動身隨他到安徽故鄉找黃茶老人。然而，不知道是因為過於興奮而忘記，還是刻意遺忘，當年是二零零三年，正值沙士疫間，聞說此病就是從該處傳來，故被列作禁區。幸而，他最後都無病歸來，更帶來了珍貴的黃茶，對方被其誠意打動，更每年為他做茶。
從思憶中掙脫，老師揑一把汗。最令他覺得驚險的，是在眾多老行尊面前，能夠生存過來。最後，茶鋪愈做愈好，於是二零零三年投標現址，開始做茶館，如他的口頭禪「From farm to table（從茶山到桌面）」。於他而言，茶道雖盛載了很多文化及歷史，但經常把文化掛於嘴邊，終成包袱。所以他的信念是讓人快快樂樂地喝茶，故名「樂茶軒」。
回頭，他已坐於客席，與數名外國人茗茶閒聊。如斯氛圍，吸引不少遊客遠道而來，牽塵萬里。

喜捨一切如塵
送走了最後一位客人，仰首一望，已經四時許。穿戴整齊的店員，開始重新於餐桌上鋪上竹蓆，一雙筷子、一套碗碟，都有條不紊。手輕腳動，不發出一點繁音。倏地，幾位手執樂器的男女推開大門，朝老師這邊打招呼。茶館平日不做晚市，每逢周末晚則有粵曲或南音表演，很多客人特地來，邊欣賞邊享用晚膳，相當熱鬧。南音徐徐揚起，老師輕敲拍子，訴說着，表演樂隊駐場多年，早已成為老友。堅持做音樂表演，並沒有為他帶來更高的利潤，由始至終，他都只視茶舍為一個以茶會友的地方：「你想發達千祈唔好做茶，呢行能夠過到生活，維持落去已經好好。」喜捨，是他的座右銘。
喜捨，即有些東西要懂得放棄，懂得與人分享。正如要得好情誼，凡事就不能賺到盡。說實話，對年輕人而言，茶館有點老套，但老師一點沒有想過以年輕化來擴大客源：「好難將就年輕人，好似佢哋鍾意飲珍珠奶茶，但呢個係我底線，叫我畀啲化學劑你飲，我做唔到。但年輕人會長大，總有一日發覺乜嘢對自己好，佢哋需要幫助，而唔係將就。」堅持原則，就要捨棄獲利。
對於茶的執着，又豈止一二。時至今日，老師仍然會去茶山試茶，尤其是多產的地方，好茶需要發掘。當然，很多茶都不需他親自去買，畢竟，認識了十多年的相熟茶農芸芸，每年都自動替其留一批好茶，他咧嘴笑道：「而家係賣幾分老臉皮！」縱然臉皮多厚，事實上如今很多茶都買不到了，就如他一直光顧的一個茶農家庭。老師憶述，這家人做的鐵觀音非常香醇，還記得第一次到他們家中看他們做茶，一絲不苟的全手工製作，更要用腳搓茶葉，深深被他們的堅持震懾。可惜，九十年代時，茶農的兒子自殺死了，夫婦二人傷心過度，又缺少了兒子的幫忙，也就不再做茶，那種茶至今也再嘗不了，此乃茶館的一大缺失。
只是，不捨不捨，還需捨。

被傷痛籠罩着的老師，略帶蒼然。睿智的光芒稍熄，暴露了六十有七的點點老態。茶館雖好，人卻會衰。說到傳承問題，他確實沒有頭緒。第一，有興趣的人不多；第二，懂茶的人不多，但最令他憂心的，是感情關係轉移問題：「茶農老，我又老，佢哋嘅接班人同我嘅接班人可唔可以共處，都係未知之數，老啦，唔可以帶走任何嘢，咁交畀邊個呢？」他自覺唯一能做的，是讓人感到茶館有生命力，畢竟誰願意接手一間小店？碰巧，最近大館邀請他去開店，自嘲一把年紀；一把鬍子；一把鼻涕；一把眼淚；一把衝勁；一把茶壺，最後把心一橫就去做。他，就賭一鋪。
揑着鬍子，智者深知世外桃源，虛無縹緲。何不暢飲一杯，暫洗風塵，於此天地胡哼亂唱，一番逍遙。
明天的事，明天了。

金鐘樂茶軒
地址：金鐘香港公園羅桂祥茶藝館地下
電話：2801 7177
營業時間：10am-8pm（星期日至五）；10am-9pm（星期六）；每月逢第二個星期二休館
詳情： http://bit.ly/2NuvBHi

中環樂茶軒
地址：中環荷李活道10號大館1座G06-07鋪
電話：2276 5777
營業時間：11am-11pm（全年無休）
詳情： http://bit.ly/2Nq1gte

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