好喜歡春夏的歐洲
白天很長⋯⋯(夏天到10：30才天黑）

晚上9點的晚餐
微微的日光配閃亮亮的艾斐爾鐵塔
整個人都少女心了起來
I love Paris 🇫🇷

📍Les OMBRES
餐廳氣氛超好，可以直視整支巴黎鐵塔
外面有超～大～的露台
可以盡情的奔跑跟🗼合影
料理選項不多但都好吃（除了甜點XD）
固定三個月會換一次菜單
重點是價錢非常合理，是良心餐廳來著
完全沒有因為他有這個view而亂開價
是個值得推薦的好餐廳（推眼鏡）

閒扯2017法國米其林（下-2）

JFP到了Les Ambassadeurs後認真努力，表現相當亮眼，贏得了所有的讚賞與喝采，獨缺他最在意的：米其林三星。如果今天大家還在討論膀胱雞；如果今天你在任何一家餐廳讚嘆用熱可可把一球巧克力淋垮掉；或是把一隻鴿子綁成一顆完美的球狀體；雖說這些他都不是創始者，但是技術是在他手裡改良的，潮流是由他帶動的．熱度至今未歇，我還不時在餐廳看到這些技術與菜色．插話一句：他後來出的食譜書【Côté Crillon / Côté Maison】絕對是近10多年來最好的法國食譜書之一．

另一方面，AD也不是省油的燈，臨陣不亂，不知是米其林真給AD面子，還是他真有過人本領，隔年竟然沒有被米其林摘星！

JFP在Les Ambassadeurs待了四年始終得不到米其林那個 « 關愛的眼神 »。他黯然離開Hôtel Crillon和另一個巴黎旅館經理人Thierry Coste（Coste旅館集團）合作，另起爐灶，開了Thoumieux。前年離開Thoumieux，開了現在的獨立餐廳Le Grand Restaurant．離開Les Ambassadeurs後，每換個地方他的廚藝風格就變換一次，但始終自成一格，不與他人同流．

然而說也奇怪，那些曾替AD拿到三星的天才廚師們，一但離開AD旗下，卻怎麼努力都拿不到三星，像受了巫蠱詛咒似的．除了小胖子JFP以外，數得出來的還有現在兩星餐廳Les Crayères的Philippe Mille、去了Lasserre現在在L’Abeille（巴黎香格里拉酒店）的Christophe Moret，還有獨立門戶的Christophe Saintagne（巴黎Papillon餐廳），後者連一星都沒有．

至於JFP和AD這樁法國廚藝史上最令人蕩氣迴腸的師徒恩仇錄的結局是 ：兩人言歸舊好．JFP後來出書還請AD寫序言．畢竟這個圈子小，沒有永遠的朋友，也就沒有永遠的敵人；那，有沒有永遠的師徒呢？

其實＂被詛咒的廚師＂不是只有上述離開AD的這幾位，近幾年最為食評家和媒體打抱不平的要算四季飯店Le Cinq餐廳前主廚Eric Briffard．他從Hôtel Vernet被挖過去四季後，功力大增，表現判若兩人，他在Le Cinq的那幾年 （2008-2013）得到的評價超過許多老三星．和JFP一樣的命運，年年都被點名三星，但是年年落空．2014年他心灰意冷離開餐飲界去藍帶教書了，他的離去是許多人（包括我）選巴黎餐廳時一個不小的遺憾．

扯到這裡就得提提米其林似乎對某些廚師就是＂賭爛＂，怎樣也不肯給他們應得的星星．先前提到的平松宏之是一個，此外，還該算上我個人很喜歡的女廚師Adeline Grattard的Yam’Tcha餐廳．或許這正可以解釋這個米其林現象：評論越敲鑼打鼓認為該拿幾星，米其林越不肯讓輿論稱心如意。

當然也有給得非常莫名其妙的．著名的例子是麗池飯店的劍魚餐廳L’Espadon前主廚Michel Roth．他1992年進劍魚，中間曾經離開過幾年，2001再度回鍋。前後當一星主廚近10多年，菜色早已千年不變，2009年米其林忽然給他兩星！讓所有的人都傻眼了，包括Michel Roth本人，他自己拿這兩星都覺得怪怪的．拿到兩星後不久，逢麗池關閉整修，Michel Roth被挖去日內瓦的Hôtel Président Wilson了．

另一種＂被詛咒＂的廚師類型就是曾有過瑕疵醜聞的．這幾年最有名的例子是香格里拉酒店L’Abeille餐廳前主廚Philippe Labbé．他在L’Abeille時期一度非常被看好拿三星，忽然有一天他因某醜聞（根據不可靠的內幕消息是他拿回扣或挪公款）被酒店一夜之間掃地出門．

他後來去接了老牌三星餐廳L’Arnsbourg（這餐廳由Jean-George和Cathy Klein兩兄妹經營，哥哥是廚師，妹妹管財務，兩人翻臉分家），不到一年PL把這家老牌餐廳搞到倒店關門（Cathy曾在媒體上哭訴被PL騙了... 可是又不願透漏內情！真是的...）去年巴黎歷史名廳銀塔La Tour d’Argent的年輕業主André Terrail信心滿滿地重金把他聘回巴黎，想藉助其手藝恢復銀塔的昔日光輝．菜單重新調整，價格大幅拉高（等同兩星餐廳），劍指兩星．但是PL入駐銀塔後始終沒有當年在L’Abeille時期的驚人風采．今年米其林還是維持銀塔一星．

不過近代史上最怪咖的大廚要算現在少有人知，行跡神出鬼沒，手藝神乎其技已成傳奇的Michel Del Burgo，大約20多年前他是三星餐廳Taillevent 主廚（1999-2001），後來因不知名因素離開，此後數年間他在莫斯科、雅典、上海、香港、成都、法國南部Gordes，Carcassone四處流轉，一度又回巴黎，在聖路易島開了餐廳L’Orangerie．可是不到一年又神隱消失了。很少有地方他可以待上一年的。一代大廚桃李無數，但是卻從此人間蒸發．

談到Taillevent這家巴黎老牌餐廳（現為兩星），難免讓人想到近來另一個人間蒸發的大廚：Philippe Legendre，他從1991-1999年在這裡擔任三星主廚，後來被挖角去四季酒店Le Cinq，再度拿到三星。2008年原因不明地離開四季，也是從此絕跡江湖。上個月在一個Yam雜誌的頒獎晚會我看到一個很像他的人，但是實在不敢上去相認。有謠傳他在羅亞爾河開了一間小民宿，過著不問世事的隱居生活，過去花都巴黎的繁華三星大廚生涯已是黃粱一夢。（八卦未完待續）

[二元城市:香港] 什麼！又是茶餐廳：海安咖啡室
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到香港的第二天一早，雖然我與媽媽住的是看起來很高級的尖沙咀凱悅，但沒注意到我們買的房價不含早餐，雖然我對飯店早餐沒啥興趣，但還是有種淡淡的哀傷。不過，我跟媽媽說，來香港就是要去茶餐廳吃早餐阿不然要幹嘛，所以就把媽媽拐騙到上環去尋找港式早餐加咖啡了。
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媽媽一聽到要去喝咖啡吃早餐，腦中立馬浮現之前在巴黎路邊Maison Kayser那種爽爽的情調。顆顆，殊不知，在穿越過髒髒亂亂的上環小巷後，進去一家老舊的茶餐廳，海安咖啡室，在上環干諾道西17號。這咖啡室的狀態，甚至還比茶餐廳還要再陳舊些，可喚作冰室，就是一個喝冷熱飲品，吃點小點心的地方。媽媽的夢幻完全破滅，昏暗的日光燈照著玻璃桌面上的菜單，寫著鴛鴦、三文治、多士等她很難想像的詞彙，一時半刻間，我想她是說不出話的。當機立斷的點了三文治套餐、牛油多士套餐與兩個蛋塔，就吃吧。然後，一邊吃還是要給她講說一下茶餐廳飲食與香港獨特的二元性。
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茶餐廳始於香港，其食物具有地道的港式口味，是香港飲食文化的象徵。茶餐廳及其飲食的源起可以從其歷史背景、傳承與轉化來理解。簡單來說，茶餐廳的原型就是如同這「安海咖啡室」一類的傳統冰室，從五、六十年代開始，這種餐廳模式在人居密集的香港開始逐漸流行起來，從最初提供簡單的西餐和冷飲為主。那是由於，一般收入較低微的華人消費不起飲食昂貴的西點餐室，所以就發展出較簡單廉價的飲食。
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我們很愛喝的港式奶茶，為何那麼滑順香濃？其實，港式奶茶使用的並不是頂好的茶葉，而是混合錫蘭紅茶、印度粗茶的雜茶，但加上砂糖與奶精調和後，就成為好喝的普羅飲品。如果說，西方人去的西餐廳的英式奶茶是一種有閒階級的飲食樂趣，那港式奶茶則是香港工人階級在短暫休憩中的營養補給（熱量），然後必須快速喝完好上工。此飲食的類型、習慣與速度也都隱含著殖民的遺緒（二元性）。
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我們可以看到，飲食文化隨英國殖民傳入香港，引起香港人對西方飲食的興趣，西餐的平民化形成了大眾消費氛圍，冰室又逐漸與港式茶點結合成茶餐廳，應運而生。而今日的茶餐廳傳承英式與各地的飲食文化，就口味、成本等因素，調整食材與烹調方法而漸趨港式，逐漸地轉化成香港獨有的飲食文化。
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所以說，媽，我們吃的不是早餐，吃的是歷史。（我媽顯示不甘願）