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「壓力,說實在不太感受到,因為最重要是自己有信心,我們下廚最重要是做好本份。」四十出頭的杰師傅,是天后小館粵品軒的老闆。小館位置不大,裝修簡單,坐滿也不過四十人,但禾稈冚珍珠,招呼過如蘇民峰、毛舜筠、盧覓雪、陶傑等城中名人,甚至《食神》名...
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「壓力,說實在不太感受到,因為最重要是自己有信心,我們下廚最重要是做好本份。」四十出頭的杰師傅,是天后小館粵品軒的老闆。小館位置不大,裝修簡單,坐滿也不過四十人,但禾稈冚珍珠,招呼過如蘇民峰、毛舜筠、盧覓雪、陶傑等城中名人,甚至《食神》名廚戴龍師傅、老巴剎主廚Billy等同行前輩也是座上客。不過坐鎮頭鑊的杰師傅從不怯場。「那些政治人物或明星,大多也是朋友介紹過來,有些客人一圍枱都是坐擁數百億身家的富豪,我也是以同一心態烹調。」
對廚藝充滿自信,因為杰師傅十五歲便入行至今,廿五年來肯學肯捱,四處取經。「單在香港,起碼都做過三四十間餐廳,每一間酒樓大多至少有兩道招牌菜,每一間學兩、三個,十間就學會二三十個。」他做過西苑集團、鳳城集團、桃園酒家等大型連鎖酒家,亦曾在不少私房菜與高級會所任職。現在杰師傅的首本名菜荷香雙蟹八寶飯,就是由一位米芝蓮三星粵菜大廚所授,他加以改良。「現在做得更精一些,雖然要價$1,680/份,但仍不乏捧場客。」他笑道。這道菜選料講究,用上大膏蟹、肉蟹各一,加起來必須足三斤重,肉蟹灼熟斬件擺型,膏蟹則更花功夫,需要生拆起肉,並仔細分出橙紅的蟹膏。而下面則炒一個八寶飯,飯底加入瑤柱、火鴨粒、冬菇粒等,香口非常,之後再將蟹肉、蟹身、蟹膏鋪在飯面,以荷葉墊底同蒸,蒸起蟹汁精華都滲進飯中,兩者相輔相成,啖啖鮮味。
「總之有東西學的地方便會去,以前師傅總跟我們說,做多了總是賺的,不是吃虧,把廚藝練好, 一有機會來到便能把握得到。」杰師傅記着當初前輩的話,在外到處打滾廿年,終在去年得老闆賞識出資,給他一個自立門戶的機會。「我們不會像大集團,雞都是用冰鮮雞,好像昨晚劏了尾魚,中午才有客人食,我也會跟他講明,確保質素才給他們, 我們做生意就是老實,不會作大。」他說。離開大集團做小館子,杰師傅往往可以親自把關,新鮮食材都是到附近的街市選購,且出手從來不低,近千元的大馬友,數百元的本地鮮雞,說買就買。
「每次熟客來光顧,基本也由我發辦,最重要靠口碑,我總喜歡貴貨平賣。」他說。
確實,小館子收費豐儉由人,既可點鮑參翅肚,吃上數千一位埋單;點百來元一份的小菜亦歡迎,當中也見師傅心思。「這個黑醋骨,我們採用材料都很好,用的是新鮮本地黑毛豬腩排。」不做傳統的咕嚕肉,醬汁改用意大利醋加入鎮江醋混搭,醋酸香醇有厚度,醬汁炒至稠結起絲,裹蛋白薄漿炸過的腩排回鑊兜勻,炒出來有拔絲效果,炸衣薄脆,肉汁豐盈,盡見功架。
除了傳統粵菜, 祖籍福建的杰師傅,也在菜單上面擺了不少昔日在集團式大酒家不敢做的家鄉美食。「福建菜,不少地方也有賣,雖然食材不算太值錢,不是甚麼貴東西,但做出來精不精細,好不好吃,始終有分別的,起碼我做出來的,也給到客人信心。」像福建五香卷,餡料五花腩與馬蹄粒的比例一流,包腐皮捲起同炸,酥香富肉汁,又帶馬蹄爽脆。
蠔仔煎又是少見的佳作,蠔仔堅持採用福建東石來貨。「蠔仔不是太大粒,不太容易出水,煎起來不會軟爛沒口感,比外面貴一兩倍,也很值得。」他說。值得一讚的是薯粉漿調得好,不會太黏稠,是取自白薯水磨沉澱而來,跟坊間單純打碎乾燥製成的不同,吃起來韌度恰好,搭配僅斷生的韭菜,好吃。另一絕活,福建麵線則是小菜精做,材料拳頭母、蝦米、椰菜絲,也是當地的尋常食材,但除了炒製的火候上佳,麵線乾身有勁之外,師傅更改用自家煮過乾鮑的濃汁去炒, 調味上乘,出菜前灑上花生、葱油,吃起來實在齒頰留香。
雖然開業以來,不少客人都非富則貴,不過師傅依然堅持腳踏實地去做。「老實說,我起初也沒想過,想不到現在消費四、五千 ,甚至六千元一位也有,但我最初想法是甚麼客人都消費得起,不是每次也是大老闆才能享受。」小館子座位不多,晚上也基本晚市只做一轉,每當師傅完成工作,也都愛走出廚房跟客人聊聊。「我們最重要是顧慮客人感受,他們不滿意的話,一下子賺一萬元也沒意思。始終是要靠口碑,客人吃過讚好,總跟我拿卡片,說要介紹他人,現在慢慢也儲到不少客人,真的開家大酒樓也夠坐。」杰師傅笑說。
粵品軒
地址: 天后威非路道19號萬順樓地鋪
電話: 3619 9529
營業時間:星期一至日 11:30am-2:30pm;5:30pm-10:30pm
採訪:胡熙裕
攝影:潘志聰
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繼前幾天分享到一半的「酒家宴」,接著繼續談談後續的上桌的湯品「筍絲泥鰍」。當年台南寶美樓酒家有著鎮店三寶:鹹蛋四寶、魷魚螺肉蒜、筍絲泥鰍。「鹹蛋四寶」這款經典湯品現在的「阿舍宴」已經推出;至於「魷魚螺肉蒜」已過於蓬勃發展,以至於各種版本都已存在,也沒有人說哪個版本才是正宗,可見這道湯品已經建立起牢不可破的地位。
至於「筍絲泥鰍」較少為人知,早年泥鰍輕易可得,若不是這道湯品做法夠精緻、酸筍的酸味夠婉約又帶有點個性,這道菜色還真容易淹沒於時光洪流。這艷麗到讓人難以直視的湯品,喝上一口總讓人忘不了,對這美人必定朝思暮想、愛慕不已。現在社會要找野生泥鰍並不容易,感謝店家拍胸脯保證,一定抓得到肥美泥鰍給我,而且清晨一定到貨!做了這道湯品獲得賓客的誇獎,覺得挺得意的,將酸筍絲處理得恰到好處還真不是件易事,心裡暗自竊喜。
隨後上桌的另一位儷人「胭脂蝦」。啊!這可是我的愛呀!這裡使用的酒糟特殊,呈現粉紅色澤,大蝦的鮮味搭上酒糟完美無比,然而氣候扮演關鍵角色,大大影響醃釀時間,醃釀時間太久則味過重、不好吃;時間不足也不入味,得不到人傾心,所以在醃釀過程很是謹慎小心。裹著純地瓜粉後下過酥炸,蝦肉Q彈味甜,酒糟碰上鮮蝦,激盪出另一股鮮味,微鹹中帶著甘甜。那蝦頭的美味可是我的最愛,味道十足,口中的香氣令人滿足。
「梅釀魚卷」可是下酒菜中的清流,開菜單總是要注意抑揚頓挫,宴席進展到這裡,是時候讓賓客的味蕾清爽一番。鱸魚片成如同「玉帶魚」的做法,只是包捲著碎梅粒與薑絲,看起來每個魚卷都上了腰帶,這充滿夏季滋味的菜色帶來一股清新感,整道菜不做任何調味,只淋上一些梅汁後就大火蒸起。這道菜可真是充分表現老台菜的精神,盡量不使用調味料,強調食材間的彼此撞擊,激盪出最細緻、和諧的美味。
好戲連連,接著上陣的「金醬肉」更是一絕,必須取得特殊部位的肉質,只用酒跟醬油,在陶鍋中慢慢的煨著收汁,這金醬肉可說是嬌嫩的姑娘,在煨煮的數小時間,得不時開蓋細心翻拌,必須要仔細呵護後才會長得亭亭玉立。吃下一口金醬肉,腦中就會燃起一個想法:「白飯在哪?」醬香味十足,卻不帶有酒味,反而轉化為一股道不出、說不清的香氣,滋味中帶有淺淺果酸味,讓這塊肉更顯誘人,用口齒留香形容似乎仍顯不足。
分享到這裡,準備進入宴席的下半場,在此也讓大家做個中場休息。一樣還是要感謝好友林裕森、Sammy Wu協助拍出美好的照片紀錄,才得以與大家細細分享。
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吃在朴子-豪邁尚青黑白切
庶民感情真料理-----------豪邁尚青黑白切
古早古早以前,朴子餐飲都是發源自第一市場內,如大眾餐廳、青葉餐廳,以及數量龐大的小吃攤。這些是固定式的,還有流動式的,推著攤子移動,在街內不同定點停留一小段時間,例如剉冰、碗粿、臭豆腐、黑白切。
黑白切在其他地方叫做魯熟肉,都是以豬北內【腹內、內臟】為主,但是為何獨獨朴子的叫做黑白切。因為早年朴子酒家、茶室數量龐大,酒家還有供應餐點如五柳枝、砂鍋魚頭。而茶室就只有準備裝著燒酒的茶壺,雖然依規定茶室只能賣茶,那肚子餓了怎麼辦。生意就這樣因為需求而產生,阿V就推著攤子候著,等候酒客喊一聲黑白切。
在聲色場所什麼最重要,面子最重要,錢不是問題或是不能當作問題。所以就不會斤斤計較價錢,而且種類又是那麼多樣,老闆阿V當然要問顧客一下,切什麼或是切多少,然而每次的答案都是黑白切。隨便切一大盤進來吧,不用考慮價錢,因為茶室內的消費更高,所以黑白切這三個字就這樣固定下來。黑白切代表隨意與豪邁,隨意是因為信任,豪邁是因為胭脂水粉。
朴子黑白切總共有四家,如果您是老朴子人,應該會疑惑怎麼四家口味都一樣,醬料也一樣。原來四家源自一家,都是親戚朋友關係,因為製作嚴謹遵照傳承,所以彷彿是SOP的標準作業流程。因為緊密的關係,所以不會計較地點緊密,更不會有同行相忌。
黑白切的做工要百分之百的嚴謹,因為材料如果沒處理好,一出現腥味那顧客會嚇跑了。因為料理方式就是川燙,川燙是最原味也最具有挑戰,不會因為加重醬油、香料而有所掩飾。所以真工夫好材料是不會用魯的,能過水川燙都要現日、尚青、尚厚工。
看懂黑白切菜單要有點庶民常識,不然很難理解,如最好吃的生腸,除了Q脆之外,更是法醫楊日松的養生祕方,原來生腸是母豬的子宮、輸卵管、卵巢。還有其他平常想不到的部位,如軟管、脆管的食道、氣管,小肚仔的膀胱,大腸頭的直腸末段,其他就比較容易明白的豬心、豬肝、豬肺、豬舌、豬大腸、豬小腸。
內臟處理相當費工,最為費工的是豬肺,先灌風撐開肺泡,再不斷的清水漂洗。清理到流出都是乾淨水,再灌入水調蕃薯粉蒸熟,這樣才會軟Q,所以叫做豬肺粿而不只是豬肺。而川燙或是蒸熟都是去油脂料理,所以黑白切吃起來很清爽,膠原蛋白多,像是食用的維骨力。
如果比較了解解剖的應該會發現少了什麼,沒錯,是豬肚與豬腰子。腰子是豬腎、腰尺是脾臟,是坐月子的食材,所以都零售給個人有好價格。豬肚是家常的料理,冬季年節更是搶手,所以這兩種材料就看商家決定是否要製作販賣。
其他豬部位有不同販售點,如常用小陶甕燉煮的豬腦湯,必與筒仔米糕搭配。而整張豬頭皮會賣給陽春麵、意麵做魯味,所以豬耳朵與豬頭皮會合售,唯獨豬眼睛少有料理。而我也沒吃過,因為家族長輩有人嗜吃,所以就缺少這項經驗了。
另外吃豬腳那要去豬腳便當店買,而數十年沒再吃到的是豬牙齦,像鋼琴琴鍵一樣,凹凸有序而又軟又脆的難以形容。如果再加上辦桌會吃到的豬睪丸,這樣全豬料理就組合起來了。
當然海鮮也有,花枝、魷魚也是新鮮才會上桌。而煎粿、花生米腸、花生肉粽、肉羹麵等等,都是各具特色的打底基礎,花生用料都是碩大特選。黑香腸是炭烤煙薰,更不一樣的像是香腸但是紅色的,這是紅粉腸,小腸為膜衣,灌入紅趜地瓜粉與瘦肉。
另有紅粉粿,也是紅趜製作,地瓜粉與細瘦肉、筍絲,Q彈不用咀嚼,最適合老人食用。紅粉粿因為純手工攪拌很費工,阿V黑白切供應一天兩盤,如果偷懶沒做,會被老人罵的。因為小孩少點紅粉粿,所以有一次過年,一位國中生來買三份,原來是領了紅包來買給阿嬤吃,阿嬤年前腳扭傷了。
阿嬤嫁來朴子,阿公經常帶阿嬤來吃,現在可能老伴不在了,這麼多樣的黑白切也只剩下紅粉粿能入口。或許是用食物的氣味來思念自己男人不會表達的溫柔,再怎樣的年輕艱困與歲月的最後,體貼的愛是最好的支撐。老街上的老店老食物,不只是飲食選項,更多的是感情的牽絆。
現在朴子黑白切已是名店等級,但是單價仍親民,份量更讓人滿意,仍是不改初衷。這在朴子即將邁入觀光大鎮的前夕,也最令人擔心,因為常見人潮的湧入會讓商家難以固守品質與價位。所以老店變名店仍能受到鄉親喜愛與推薦,這樣的堅持最讓人佩服,所以不只是食物氣味,更是很多的人情味。
阿V黑白切:第四代阿欽、第一市場的開元路上,0932 719 257,假日營業。
車站黑白切:阿松、朴子市山通路59號、0937308369,嘉義客運對面巷子內。
朴子黑白切:志銘、朴子市開元路237號,3703999,營業時間最久,隨時可吃。阿欽與志銘的父親倆是親兄弟。
內厝黑白切:榮州、朴子市四維路三段317號,3705962,與外省麵相鄰,可同時點餐有兩種口味,且外環道上停車最方便。
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