【笙歌的庶民美食記憶】30年來，人口幾乎沒有成長的小鎮，堪稱長壽鄉。我最喜歡新興戲院旁，逃學巷斜對角的胡家兄弟麵攤，臭豆腐的沾醬，是別的地方吃不到的，屢次如果有外出新竹市，回家上山之前，必定要吃好吃滿才有力氣登好漢坡。

坐在藍白塑膠帆布旁，看著油鍋中的臭豆腐爭相浮動，伴隨著"逼逼剝剝"的油炸聲音。那股期待的心情，好似飢腸轆轆的翻騰，與油鍋唱和著交響曲。

臭豆腐起鍋之後，胡老闆以鐵夾子，將四四方方，棱角分明的臭豆腐，不像如今對角線切成三角形，直接從中間用力一夾挖出一個坑，就是裝蒜泥醬和辣椒醬餡料、與高麗泡菜、芫荽的地方。

一盤臭豆腐上桌，端上鋁皮包覆的折疊桌，我們一家人坐在鐵圓板凳上，品嚐臭豆腐與粄條，或許偶而媽媽手頭比較寬裕時，加一盤煙腸小菜，充滿美好的回憶。

客家庄最特色的是胭腸（也有業者翻譯成「煙腸」腌腸）是新埔客家人獨創的食品，又叫「粉腸」或「灌腸 」、也有人稱為「水煙腸」，其外形雖然類似香腸，但口感卻截然不同，吃起來香香軟軟的，帶點Q勁。我認為，到新埔一定要吃胭腸，個人覺得頗有特色，回到新埔吃粄條必點。

胭腸做法是將蕃薯粉拌水，加入瘦豬肉、五香粉和醬油等配料，調拌均勻後灌入豬小腸，再用沸水煮約三十分 鐘。煮熟後撈起用電扇吹涼即可。

胭腸有分裡面有包肉和沒有包肉的，Q軟的胭腸沾金桔醬（類日勝飲食店），或調配甜辣醬（類第一市場內推車載著賣的三代邱家腌腸）、米醬、糖、鹽的沾醬，與煙腸一起入口，是絕佳的組合，清爽順口。

新埔胭腸是很道地的地方小吃，是否舌尖上的美食，見仁見智。 倒是，對於離鄉背井的人，有勾起食慾與舌尖的功能。每回，有機會回家鄉，總是會在山下買著粄條與胭腸回家大快朵頤。

說到新竹的客家美食，許多人一定會想到粄條，數日前，一位張小姐在「新埔人」社群中，貼出文章稱：「請問新埔哪裡有賣純米製粄條?或小吃店?謝謝」引起不少迴響。

當時，我看到貼文時，不禁莞爾，不知張小姐是新住民（新住進新埔的移民）或外地觀光客想來嚐鮮，新埔鄉親立即再版上給予回應，「我也真懷疑新埔哪裡有”非純米”製的板條⋯我們是粄條的故鄉啊！…」、「新埔板條就是純米的(不是美濃板條)」。

也有網友郷親回應，「新埔的小吃店如果賣非純米的粄條，鐵定生存不下去，因為新埔人不會去吃」、「新埔粄條都在地製做，沒有參雜東西，只差在各店家湯頭不同，合不合妳的味蕾」。

雖然，沒有看見美濃客家鄉親的論戰，但，我隱約瞧見新埔鄉親對於粄條庶民美食的自信與自豪。

有人說可以用麵粉加上玉米粉，甚至自製，口感Q彈。不過，道地的粄條仍是米食，應由在來米磨成米漿蒸煮成（臉巾）手帕狀，再依據自己要的寬度裁切。

製作先要選擇在來米品種，磨製成米漿，澆灌於平底鍋皿平均鋪放，再將平底鍋皿置放於蒸籠內蒸熟，形成晶瑩剔透。客家人將粄切成條狀加以烹煮，故稱粄條，南部客家知名聚落六堆，通稱粄條為「面帕粄」。

沒有了半世紀50年前胡家的麵攤子，現在回老家，品嚐粄條必沒有追隨網路的名氣，我總是守住距離胡家麵攤咫尺之遙的農會對面的1952年創立的「源香屋」老店。

現任老闆張榮源從祖母張邱糖手中接下老店，堅持傳統熬煮大骨湯頭的手藝，堅持老味道。假日，在書法家張永鎰老師揮毫的「源溯中土 香冠九區」一手牆上好字底下， 客人高朋滿座，老闆在煮粄條的手從沒停過。

對於一個勾起鄉愁的味蕾的小吃，本地人真心❤️推薦粄條，顧客的舌尖就是最好的評論員。湯頭是否真的好，是湯粄條的關鍵，炒粄條也要看炒功夫。

新埔的湯粄條一般葷食都會有瘦肉，點綴與藏在粄條裡面。加上韭菜與豆芽、紅蔥頭，簡單的美味。當然，外行看熱鬧，內行看門道，除了湯頭，還有粄條的Q度等。

在台北工作之故，許多場合與機會可以品嚐餐廳的大餐，但這粄條、煙腸等庶民美食依舊是魂縈牽夢的美食，如今，臭豆腐只能在記憶中品嚐。2020/10/23 （夜夜笙歌 不山不市）

[食況轉播] 樂埔町 Leputing

該怎麼評價老屋改造的餐廳？如果把「青XX六」當做指標，那也未免太低估台北人的品味了。偏偏，老宅重生後，往往只有空間迷人，食物水準可憐得緊，若能吃到沒有糊掉的義大利麵，已經謝天謝地了。

我曾經懷疑「樂埔町」會不會也是這樣的一個地方，但在食材達人徐仲的操刀下，粗製濫造是不可能在此發生的。這裡不僅有精選自全台各地的優良食材，每一口飯菜都有憑有據；還有一位熱情有勁、想把自己逼死的年輕廚子，一心做著自己想做的菜。於是，我來樂埔町三次，每次的菜都不一樣，一次比一次精雕細琢，一次比一次企圖雄厚。

新一季的晚餐菜單換上秋裝。「風味臘腸香菱脆片」，把台南官田的有機菱角拌上美乃滋，填入糯米做的「船」裡，上頭灑上西班牙臘腸丁，脆口質地中透出菱角的滋味；「秋染紅葉肝醬慕絲」，肝醬做得滑順輕盈，焦糖杏仁、開心果碎、crumble增添口感，以胡蘿蔔汁及甜菜汁染上楓紅的餅乾則營造落葉印象；「香芋瓜蔬秋蟹萃黃」相當費工，先用針筒把雞蛋的部分蛋黃抽出，再回填以沙母螃蟹的蟹黃與蟹肉製成的沙巴雍，成了內藏玄機的溫泉蛋，切開後，蛋黃與沙母沙巴雍流淌而出，搭著炸皺葉甘藍與大甲芋頭，頗有fine dining的架勢。「胭脂紅蝦佐黃金豆腐」，龜山島的甜蝦固然鮮甜黏舌，真正的主角仍然是豆腐－苗栗的真心豆腐，除了使用豆腐本身，也用其高濃度豆漿自製豆皮；豆皮烤得硬脆，豆腐則以苗栗田美手工味噌點綴，醬味宜人。

主菜可選雞、牛、豬，我選了雞肉，因為我對於其配菜「千層山藥」最有興趣。選用基隆七堵原生種山藥，主廚將之刨成薄片，一層奶油一層山藥地疊起，烤至內透外酥；雞肉則是桂丁雞的雞腿肉，低溫真空烹調、煙燻、再炙燒表皮，做法一樣不馬虎。甜點的「花桔好柿」則畫下討喜的句點，新埔柿餅裡捲進了自製酸奶油，外層塗上苗栗柑橘果醬，用酸甜表現了秋意。

是的，這是一份往fine dining靠攏的菜單。據說年輕主廚時常看書自學，也時常上網吸收新知，非常積極進取，以此態度做出來的菜，自然不會太差。不過，或許仍受限於經驗與視野，料理的設計面或執行面難免有不盡周全之處，譬如肝醬慕絲，其實楓紅餅乾跟肝醬並沒有那麼搭，餅乾有點太甜，又是餅乾又是麵包，多此一舉；那道費工的溫泉蛋，沙母沙巴雍味道太淡，吃不太出來蟹黃豐美鮮活的味道；或是主菜的桂丁雞，低溫真空烹調後的加熱程序沒有控制得當，導致雞肉較乾柴；千層山藥也無法發揮該原生種山藥綿密鬆軟的特性，這種做法，其實比較適合馬鈴薯。

當然，我不是故意要潑年輕主廚冷水。他會繼續累積經驗，他也應該要拓展視野，多去品嚐別人做的菜，多去感受廚房以外的事情，也許會讓他進步更快。

回到樂埔町本身，其由早期林務局官員所使用的「錦町」日式宿舍改建而成，環境優美、器皿講究、氣氛幽靜，乃無庸置疑。樂埔町恐怕也是最認真做菜的一間老屋新生餐廳，料理終於搭得上空間，而不再只是吸引消費的廉價工具。