90初全世界最大全手工紫砂壺

2021…最狂紫砂者 有話要說

您們呢？有問題要問嗎？

手工紫砂壺是怎麼做出來的，匠人精益求精，你會支持嗎？

選擇工藝最大的誤區：半手工紫砂壺價格便宜、不如全手工

前幾天有同行跟我說，現在市場對紫砂壺製作工藝的要求實在太高了，要求用手工的技術達到機器般的精准。比如說：壺口和壺蓋最好沒有一絲間隙、壺嘴和壺把一定要分毫不差、甚至還要求用舊法來調配泥料但又不許有一點點雜質，這些都幾乎是達不到的啊。就算是名聲赫赫的紫砂泰斗顧景舟死而復生來繼續做壺，可能都不會賣出去啥。我想了想，雖然這位朋友說的不太溫和，但這確實是紫砂壺市場的事實情況。

由此，我又想到了另外一個問題，也就是今天我要講的主題：我身邊有許多壺友都覺得全手工紫砂壺是購買的首選，對半手工壺嗤之以鼻，但大家有認真瞭解研究過這兩種工藝嗎？半手工壺質量真的差嗎？

一、紫砂壺全手工和半手工的區別：

全手工是指在不依靠模具的情況之下進行手工制壺，從這可以看出全手工制紫砂壺較為困難，需要付出的時間心血要更多一些。
而半手工制壺理論上有三種方式：

第一種是指手工做出紫砂壺壺嘴壺把壺蓋，而紫砂壺壺身，在製作出初步雛形後，依靠模具進行規整；

第二種是指手工做出紫砂壺壺身，而其他部件如壺蓋壺嘴壺把等，在製作出初步雛形後，依靠模具進行規整形狀；

第三種是指紫砂壺的所有部件都只做出雛形，再用模子進行規整。
一般市場上的半手工，是指壺嘴、壺把、壺蓋、身筒均依靠模具進行規整形狀。
有的人覺得半手工紫砂壺和市面上那些灌漿壺、手拉胚壺沒什麼區別，甚至可以划等號。
首先，半手工壺和灌漿壺、手拉胚壺沒有任何關係！

灌漿壺的製作過程是這樣的：先將砂泥打磨成為細細的砂泥漿後再讓其像水泥一樣注模定型，晾曬好以後再經過加工。

手拉胚壺的制壺過程則是先在機械馬達之上擺好一個圓形盤，再運用離心力進行拉制，拉制時因為純正的紫砂泥受不住慣性而會被扯破，所以就必須要往泥料里加入一些高嶺土。等壺身做好後，再把其他部件搭配好。

二、半手工製成的紫砂壺都是複製出來的？
很多人都認為半手工紫砂壺都是由模具複製出來的，太死板而失去了紫砂壺的靈氣。但其實半手工紫砂壺同樣傾注了制壺人的心血和勞動，製作壺把和壺嘴，首先下手要有感覺，尤其是壺嘴，講究出水的流暢有力，這就必須要使壺嘴內部光潔通暢，如何用力、如何旋轉出合適的孔洞，只有制壺師傅自己心裡才有數。安裝壺把和壺嘴，更是講究與壺身整體連接的流暢，接頭的處理、線條的把握等等都是要制壺人思考把握的。所以不同制壺師傅用同一模子，做出的壺也是不同，半手工壺同樣含有作者的思想，也存在不可複製性。比如說魚化龍的模具一直在，但是能用這模具把魚化龍做出神韻來的又有幾人呢。

三、兩種壺哪種更貴？
同一個人製作兩把一模一樣的紫砂壺，全手工的肯定要比半手工的貴。但這並不意味著半手工的就便宜，以我自己為例，我的全手工壺都在5000以上，但我的半手工壺5000以上的也很多啊。
你所認為的半手工紫砂壺便宜，只是你沒有見過好的，或者沒有仔細推敲紫砂壺的本身，這和一味追求職稱有什麼區別呢？

買紫砂壺最大的忽悠：一定要全手工，半手工的不能用

現在喜歡喝茶的朋友越來越多，許多朋友都對茶具尤其是紫砂壺開始有了講究。

比如我就經常被一些朋友問，有沒有純手工的紫砂壺，有沒有大師的作品，但當我問起他們的預算和具體購買的用途時，發現許多人並沒有弄清楚到底是怎麼回事，所以如果你也剛好趕上想要淘一把紫砂壺，那麼咱們今天就來講一下。
首先市場上常賣的紫砂壺大體上分四種，機車壺，灌漿壺，半手工壺和全手工壺。

灌漿壺的製作
其中前兩種都不建議大家買，原因就是他們因為工藝的限制，所採用的泥料都不是正宗的紫砂料，使用的時候無論是對身體健康，還是泡茶的味道都不好。

關於以上兩種壺要識別起來不需要刻意去學，你只需要記住後兩種半手工壺和全手工壺就自然能區別機車壺，灌漿壺。
我們來說一下半手工和全手工壺，它們之間的差別，主要在做壺的方式，半手工壺在製作的初期，會使用和借助了一些模具，所以製作起來的速度要比全手工壺更快一些，節省了人力的成本，所以價格就相對要便宜許多。

半手工壺的製作
不過這也不絕對，比如一些器型比較特殊的壺，大師作用的時候也需要借助模具來完成，如果嚴格按照使用模具來劃分，也就歸到半手工壺之列。
在這我們要科普一個知識，最初的紫砂壺都是需要借助模具來完成的，並非是現代人為了偷工省時創造出來的，它出現的歷史比現在推崇的全手工壺要早很多。

全手工的製作
全手工壺之所以能夠後來居上，原因就是它造型更加精巧多變，也帶有專屬的獨家印記，全手工壺的製作過程，是把泥料拍打塑形之後進行拼接，所以這些泥料拼接的縫隙不同的收縮痕跡也是鑒定一把紫砂壺是否全手工和半手工的依據。

全手工的製作
我們可以這麼理解，半手工壺就相當於超市裡買的速凍餃子，每個大小形狀口感和味道都幾乎一個，全手工壺就相當於媽媽包的餃子，剁肉，和面，擀皮，包餡全都是親力親為，但是味道嘛，就全看你媽的心情和手藝如何了。
但是無論是哪一種餃子，在解決你肚子餓這個問題的效果都是相同的。

而全手工壺和半手工壺所使用的泥料，基本上都是一樣的，只是有些全手工壺會使用相對比較少見的泥料。在使用的體驗上，全手工壺和半手工壺不會有任何差別，甚至半手工壺因為工藝水平更加穩定，所以效果還會更好一些。
另外因為半手工壺，往往都選擇一些比較經典的器型，所以在模具的製作上，對尺寸比例的拿捏更加到位，而全手工壺，其中不少人因為受不了半手工壺的衝擊，改去做一些偏向炫技的紫砂壺，外形很美觀，但是失去了實用性。

近些年，收藏風興起，許多人都在追求一把大師做的全手工壺，這個阿不拉覺得，如果您是收藏好愛者，自己平時也有幾把好壺用，是可以追求一下的。
如果你只是平時沒事和家人朋友泡泡茶聊聊天，聽我的半手工的壺足矣。省下那錢，買點好茶，比在壺上投資要立竿見影的多。不知道各位您以為如何？

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主持人：王軍凱 楊智捷
電視首播頻道：非凡新聞台
每週六日晚上：22:00-23:00

綿綿雨粉如風飄絮，灑落於石板地上。
隨着羊腸石徑而行，兩旁植物悠悠揚揚，被修剪過的痕迹，顯得有點造作。終於走出迂迴，晃入眼眸的，是「香港公園」四個大字。水珠從牌坊滑落至花叢，細葉輕抖，對啊，下着雨呢。
回過神來，驀地前瞻一下，眼前是座白色建築物，正可擋雨。
甫踏進平房內，方發覺此乃一間茶藝館，左手邊是一條迴旋樓梯，正要舉步之際，竟傳來陣陣茶香撲鼻，剎那瞄了瞄上方的木牌，手已不禁將前方木門推開，默想着剛才的三個直度大字——「樂茶軒」。
果然，木門後，別有離塵天地。

瞳孔裏反照出一片古色，木地板鋪上一層輕蠟，門口的左方擱了數個木架，分別放了不同的茶壺、茶杯，靠牆有一貌似百子櫃般的木具，相信是安置茶葉的地方，數位身穿寶藍色長袍的茶藝師，正專注地泡水試茶。右方則是另一木櫃，一個個小圓罐整齊地排列在內，拿起一瞧，罐子上寫了茶葉的名目，裏面則放了一小撮茶葉，好讓品茗者挑選茶種。來到店子的前方，散發着濃厚中國味的正方木桌及木椅正有員工在拭淨，數個紋路相當細緻的木屏風，稍稍分間了兩至三個空間，免卻侷促，並列的數個雙門大窗透着日光，而窗框及窗花都一致地用上了木材，貫徹始終。


凡塵本歸自然
確定這是一家茶館後，一名身穿沈紅寛衣的老人步及。怎麼說，他綁起銀髮，一額清爽；圓弧的黑框眼鏡，擋不住深邃的雙眼皮，一雙明眸似乎沒有被歲月壓昏；微笑底下，連着一束白鬍子，左手把其執起一掃，對了，就像遠古的智者。伸出右手一握，他報上「葉榮枝」一名來，於茶藝界相當有名氣的他，被尊稱為老師，亦是茶館的主人。
茶館歷年廿七，說長不長。老師接過茶藝師的茶，小嘗一口，緩緩道出每晨試茶乃茶館的傳統，重點是水。香港不吃香，水質一般，即使採用了優質的濾水器，每天仍要先確保水味如貫，方放心泡茶。地方各有優劣，本是自然，盡本份泡出一壺好茶，就是尊重天然、順應自然。說起這一點，就關乎茶館成立的原因，其實有些少因緣。
早於八十年代，老師跟維他奶的創辦人羅桂祥合作，賣紫砂茶壺維生。當時是一九八六年，對茶道還是一知半解的他，遇上了他的啟蒙者，亦即是他的員工。這名員工來自安溪，家族以種茶維生。一次機緣，他帶老師到故鄉去，踏上茶山一刻，完全震撼了。高山雲霧，地方唯美不在話下，最大的感動，來自茶農認真的精神。當時做茶葉很樸素，由種植、採收、挑葉、搖茶、發酵、殺青，到包裝都一手一腳、一板一眼，沒有機器輔助，一切講求天時、地利、人和。由一個普通的飲品，變成有生命的東西，不單好喝，不是完美，但有一種個性，猶與大自然結合。說起，他仍覺激動：「好感動，嗰刻我發現，呢樣先係人所追求嘅嘢。」那個年代，茶種不明確，某地的普洱、哪方的水仙，反正各類茶葉全都由政府先收購，再混合出售。於是，老師帶了好些茶葉回港試賣，發明了「單採」這個名詞，明確地劃分了地區及茶類。流傳間，大家覺得這概念很好，引發他開創了樂茶軒。
老師呷下第二杯茶之時，已見有客人步進茶館，時間尚早，多為品茗而來。放下玻璃茶杯，他徐徐站起，迎賓去。


專心不染塵濁
客人是三名女士，打扮樸實，徑自走到放置茶葉的木櫃前喃喃互語。老師見狀，上前打着招呼，又拿起茶葉小罐讓各人嗅嗅。這是茶館的執着，了解客人口味，為其挑選合適的茶種，賣茶之餘，解釋何謂好茶，如何品茶、泡茶。「由八十年代起，我見盡好多茶館，而家執得七七八八，佢哋最大問題係將重心放喺食物，令茶館風味減少。」他強調，茶永遠是主角。
言談間，發覺三人有意學茶，老師於是把各種茶葉、茶具拿出，準備泡茶。用小勺子舀起茶葉一瞬，他神情忽而嚴肅起來。這是他的信念——專注。細心專注地喝，就發現味道確是不同。他把熱水壺插電，將茶的種類娓娓道來。
從前，茶葉分類很簡單，分為不發酵、半發酵、全發酵及後發酵四種。現時則較講究，劃分了六大茶類。綠茶、青茶、白茶、黃茶、黑茶及紅茶。
此刻在老師面前的，正是不發酵的綠茶，碧螺春。只見，老師於熱水壺旁邊放了一瓶溫水。不需預熱杯子，因為愈少發酵的茶葉，沖水溫度愈低。綠茶雅淡，宜用薄身茶具，他慢條斯理地把泡好的茶倒入玻璃杯中，茶的表面浮起了一層茶毫，即茶茸毛，茶毫愈多，代表茶葉愈細嫩。淺嘗一口，清香的餘韻仍於舌尖徘徊之際，老師已換上一套小巧的薄紫砂泡烏龍茶。稍稍預熱茶具，倒掉熱水後，就把屬於半發酵的青茶塞到茶壺中注水，把第一壺茶倒掉，他解釋：「唔係每隻茶都要倒走第一泡，烏龍茶第一轉茶葉未張開，唔香，所以唔要。」把茶飲盡，老師走到擺放茶葉的木櫃前，逐一解說。
手上的水仙是白茶，屬低發酵茶，宜低溫沖泡；旁邊擺放着罕有的黃茶，則屬後發酵，他一解狐疑：「等於你媽媽留菜，菜心芥蘭，我用碟蓋住，返嚟再蒸熱，菜變成黃色，咁咪係黃茶囉！」同屬後發酵的黑茶亦然，變成黃色的菜再慢慢曬乾閒置，變成菜乾，就是黑茶。往下方一看，是為人所知的普洱，即紅茶，紅茶以全發酵製作，要用高溫沖泡。見有人口水直流，老師知情地舀起一撮，返回泡茶的位置，用大熱的滾水灌滿厚紫砂壺，放入茶葉，把水柱拉高注入壺中。細心一看，茶葉比剛才的兩種茶粗大得多，故此水溫需較高，原理如煮牛肉一樣，牛肉切得薄，火鍋時熗熗就吃；如果牛肉切得厚，就需多浸兩下。這正是人云亦云的表現，原來水滾，不一定茶靚。
想當初，教他喝茶的師傅，主要是茶農，與之生活，取溪水沖茶，訓練專注，細心體會時，慢慢找到茶的樂趣、茶的精髓，繼而，才變成了他生命的一部分。
茶，其實是一種經驗，需要累積。這是他送別三名女士時，留下的一句話。

悲心牽動萬麈
轉身步回茶館一刻，門外剛好有人送來點心，老師見無人閒暇，於是出外交接。雨露依然連綿，他倒是一臉無所謂，與門外送貨工人核對着單據。驀地，一名挽着兩袋蔬菜的光頭男人站在身後察聽內容，見一切順利，就急步往炊煙裊裊的廚房走。老師忙畢，見店內已半滿，不慌不忙地踏入廚房。「劉經理，客人開始到啦。」他稍稍吊高嗓子，喚着正忙得不可開交的光頭漢。劉經理原來主力負責廚房及菜單。茶館雖然只賣素食，但七成的點心都是當天即包即蒸，其餘三成向某寺院叫貨。劉經理每早都需要外出挑選新鮮貨，原則是不時不吃。既然茶是主角，食物理所當然，就是配角，因此茶館每天只售約二十款點心，但選擇少，客人容易生厭，故每天都要轉換款式。至於，最令二人頭痛的，就是如何讓菜式配合醇茶，因為茶本身是一個減的元素，用來清潔口腔，素菜清淡，易致「口寡」，所以他們要不斷嘗試，例如油膩的，配普洱茶來清膩感；淡味的，就配清茶。
離開廚房，發現店裏已經近乎滿座，看來最旺場的午市已至，緊隨身後的老師開腔：「附近做嘢嘅人想食素，但附近冇素餐館，所以就會嚟晒呢度。」素蝦餃、素燒賣、豆腐餅、燉湯，一籠籠點心不息地送到席間。看着穿著整齊的上班族忙於咀嚼，使得他憶起九十年代的上環。
一九九一年至二零零二年間，茶館於上環樓梯街開業，只賣茶葉，旁邊很多老茶鋪。被嘲是黃毛小子的他，卻憑着一份慈悲，而站穩陣腳。他相信幫人要盡全力，故此，有任何人到茶舍請教茶道，即使沒有光顧，都會傾囊相授。也不求暴利。估計，全中國屬他的茶最便宜，三十八元一斤起，到現時都沒有漲價。他常跟客人直言，他們的茶並不特別名貴，並非得獎，只是好喝。清心明明，令他結識了一群「茶道中人」，因而闖出名堂。但老師強調，不要讓一片悲心受蒙騙，例如茶價未必直接反映品質，「我好討厭大陸啲小罐茶，話咩總裁飲嘅茶，世界上有幾多總裁？其實就是要令你虛榮。」有些茶賣幾萬元一斤，根本騙人。故此，他要尋根，親自到中國內地不同的茶山試茶，好茶方買，成為了全香港第一個跑茶山的人，幾乎全中國的茶山都跑過。熱心的他，更冒着生命危險去試茶。
有一次，老師到龍井向茶農買茶，碰到一個炒茶的人，二人聊開了，他就嗟嘆黃茶難求，因為做茶過程繁複，沒有幾個人做了，不料對方竟然指他的爺爺會做，老師二話不說，立即動身隨他到安徽故鄉找黃茶老人。然而，不知道是因為過於興奮而忘記，還是刻意遺忘，當年是二零零三年，正值沙士疫間，聞說此病就是從該處傳來，故被列作禁區。幸而，他最後都無病歸來，更帶來了珍貴的黃茶，對方被其誠意打動，更每年為他做茶。
從思憶中掙脫，老師揑一把汗。最令他覺得驚險的，是在眾多老行尊面前，能夠生存過來。最後，茶鋪愈做愈好，於是二零零三年投標現址，開始做茶館，如他的口頭禪「From farm to table（從茶山到桌面）」。於他而言，茶道雖盛載了很多文化及歷史，但經常把文化掛於嘴邊，終成包袱。所以他的信念是讓人快快樂樂地喝茶，故名「樂茶軒」。
回頭，他已坐於客席，與數名外國人茗茶閒聊。如斯氛圍，吸引不少遊客遠道而來，牽塵萬里。

喜捨一切如塵
送走了最後一位客人，仰首一望，已經四時許。穿戴整齊的店員，開始重新於餐桌上鋪上竹蓆，一雙筷子、一套碗碟，都有條不紊。手輕腳動，不發出一點繁音。倏地，幾位手執樂器的男女推開大門，朝老師這邊打招呼。茶館平日不做晚市，每逢周末晚則有粵曲或南音表演，很多客人特地來，邊欣賞邊享用晚膳，相當熱鬧。南音徐徐揚起，老師輕敲拍子，訴說着，表演樂隊駐場多年，早已成為老友。堅持做音樂表演，並沒有為他帶來更高的利潤，由始至終，他都只視茶舍為一個以茶會友的地方：「你想發達千祈唔好做茶，呢行能夠過到生活，維持落去已經好好。」喜捨，是他的座右銘。
喜捨，即有些東西要懂得放棄，懂得與人分享。正如要得好情誼，凡事就不能賺到盡。說實話，對年輕人而言，茶館有點老套，但老師一點沒有想過以年輕化來擴大客源：「好難將就年輕人，好似佢哋鍾意飲珍珠奶茶，但呢個係我底線，叫我畀啲化學劑你飲，我做唔到。但年輕人會長大，總有一日發覺乜嘢對自己好，佢哋需要幫助，而唔係將就。」堅持原則，就要捨棄獲利。
對於茶的執着，又豈止一二。時至今日，老師仍然會去茶山試茶，尤其是多產的地方，好茶需要發掘。當然，很多茶都不需他親自去買，畢竟，認識了十多年的相熟茶農芸芸，每年都自動替其留一批好茶，他咧嘴笑道：「而家係賣幾分老臉皮！」縱然臉皮多厚，事實上如今很多茶都買不到了，就如他一直光顧的一個茶農家庭。老師憶述，這家人做的鐵觀音非常香醇，還記得第一次到他們家中看他們做茶，一絲不苟的全手工製作，更要用腳搓茶葉，深深被他們的堅持震懾。可惜，九十年代時，茶農的兒子自殺死了，夫婦二人傷心過度，又缺少了兒子的幫忙，也就不再做茶，那種茶至今也再嘗不了，此乃茶館的一大缺失。
只是，不捨不捨，還需捨。

被傷痛籠罩着的老師，略帶蒼然。睿智的光芒稍熄，暴露了六十有七的點點老態。茶館雖好，人卻會衰。說到傳承問題，他確實沒有頭緒。第一，有興趣的人不多；第二，懂茶的人不多，但最令他憂心的，是感情關係轉移問題：「茶農老，我又老，佢哋嘅接班人同我嘅接班人可唔可以共處，都係未知之數，老啦，唔可以帶走任何嘢，咁交畀邊個呢？」他自覺唯一能做的，是讓人感到茶館有生命力，畢竟誰願意接手一間小店？碰巧，最近大館邀請他去開店，自嘲一把年紀；一把鬍子；一把鼻涕；一把眼淚；一把衝勁；一把茶壺，最後把心一橫就去做。他，就賭一鋪。
揑着鬍子，智者深知世外桃源，虛無縹緲。何不暢飲一杯，暫洗風塵，於此天地胡哼亂唱，一番逍遙。
明天的事，明天了。

金鐘樂茶軒
地址：金鐘香港公園羅桂祥茶藝館地下
電話：2801 7177
營業時間：10am-8pm（星期日至五）；10am-9pm（星期六）；每月逢第二個星期二休館
詳情： http://bit.ly/2NuvBHi

中環樂茶軒
地址：中環荷李活道10號大館1座G06-07鋪
電話：2276 5777
營業時間：11am-11pm（全年無休）
詳情： http://bit.ly/2Nq1gte

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