連假就來我們「新竹縣五峰」走走吧！五峰鄉除了有遼闊看不完的山景，也是富有泰雅族與賽夏族文化的地方，之前分享的咖啡廳去完之後可以去看看這次蒐集了三個點，深度的體驗與感受不一樣的五峰⛰。

首先可以前往小京都感的清泉風景區，走進張學良故居感受歷史人文，泡泡將軍湯，再往旁邊走一點的三毛故居喝杯咖啡聽聽老歌，最後走走清泉吊橋打卡拍美照觀賞整個風景區！

午餐可以到白蘭部落的最高點「璞真山居」！吃吃九宮格自家摘種菜餚，眺望遠方的雪霸聖稜線，遠離塵囂。

最後去芭兒坎・蝶慕深度體驗原住民獵人文化，從穿上傳統服、樂器、圖騰、祖靈的祝福儀式到拉弓至最後的製作陷阱，開始一步步帶領你成為一名厲害的獵人，並深度介紹之前歷史課本上傳說故事給你聽。

最後最後我真的要說，來這裡我真的深度了解到了更多原住民的文化，也很感謝他們這麼用心的把我們當作自己人招待，把傳統的生活方式與文化傳遞給我們，能夠有機會體驗不同的文化真的很開心！

後面兩個點有好多親人的貓貓（貓奴會瘋掉）🐱
三個地點之中間隔都差不多半小時以內，一起來探險新竹五峰深度之旅哦！

#新竹旅遊

一篇由Dorothy Lau寫出對剛剛週日的《從音樂重新想像香港精神》音樂會的深度評論與感想：

【A tale of an ambivalent city】(意譯：一個矛盾城市的故事)

1. <<囍帖街>>這首歌好正正,它描寫的是一種眼看着地方一路向前發展卻又未能割捨掉過去記憶的那種糾結。我個人其實不喜歡現在的利東街,我覺得那是一個沒有靈魂的外殼。那種「強行」要營造一種中西合璧的「務實」的「策略」,我覺得很不自然,也恰巧令那個地方缺乏個性。刻意製造一種中高檔消費的所謂「文化」和「品味」,卻掏空了真正本土的生活文化,反映的只是一種霸道的發展觀。

2. 在香港,「懷舊」的確是一件很老餅的事 (唱K的時候就知道了,點舊歌會受到旁人側目...)。很大的感受是,香港revive舊文化的力量是相當薄弱,看台灣節目/演唱會,那些新生代歌手樂於翻唱前輩歌手的台語歌等等的畫面,我看到的是由心而發的文化傳承和濃厚的文化氣息,看着其實很羨慕。

3. 一直很同意是次運動是價值觀之爭,沒有想過原來當中也牽涉到時間觀不同的問題......我眼中的「光復香港」,不僅僅是光復從前的香港,反而更像是復興一種價值觀 — 被資本主義、功利主義社會削去了的發展人文關懷的能力。

我認為香港精神是「不願輕言放棄」。從前的獅子山精神是努力打拼爭取上流安居樂業,現在的獅子山精神是爭取形而上的東西 — 那種不願被強權欺壓的尊嚴。香港人是「曱甴」,不是因為我們能被任意踐踏,而是因為打不死。

其中一個最大嘅感受係,香港嘅硬件 (e.g., 建設) 好似好進步,但軟件 (思想) 有唔少地方都落後。例如有啲地方 (e.g., 台灣、日本?) 已經推緊gender-neutral校服,香港就連同性婚姻都未獲承認;日本有公司開始推緊準時收工文化,而香港就仲未有最高工時;台灣都有「手天使」了,而香港對physically challenged 嘅關注就有排都未去到嗰度。思想跟唔上,制度嘅配套自然就承載唔到。

終於諗到用「不倫不類」來形容而家嘅利東街了。記得第一次去嘅時候,一到門口望到間Pandora就好躁底: 「要咁多間大brand做乜啫?」嗰啲人造(好似好精美的)歐陸風建築crossover 啲紅燈籠係做乜q 啫都唔襯。仲有大埔個許願樹,而家發展成旅遊景點,整啲(傳統)賀年小食booths賣到啲嘢貴一貴。見到啲好似整得好靚嘅指示牌,就覺得好冇feel,總之感覺就係一種將(傳統)文化變成商品販賣出去呃9 啲遊客咁樣,結果就同文化嘅本質同內涵割裂咗。

然後我諗起台灣嘅夜市。好地跖,但就係舊舊地殘殘地先正,因為呢啲正正記載咗真實嘅生活。呢啲就係切切實實嘅文化,冇人工、冇造作。唔需要用錢堆砌的。

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講到底,其實香港care 嘅,都係經濟主導嘅發展,而唔係人文精神,以致佢不斷displace地方嘅特色文化。歷史建築,佢唔care;李小龍故居,佢唔care,但呢啲係用錢都買唔返嘅文化遺產喎。而佢寧願花幾十萬整隻唔知有乜實際意義嘅深井燒鵝像、花百幾萬整塊唔知有咩value added 嘅顏色燈燈牌。

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啱啱又諗起幾年前雨傘時期夏慤道嗰個用石壆改建成的自修室書檯。其實係啲好之微嘅嘢,但我就係好深印象。因為由嗰時發現到,原來一個城市/地方嘅發展,可以唔係咁理所當然的;係我哋視「被規劃」為理所當然,所以冇呢個意識去challenge。原來當人民嘗試reclaim 一個地方嘅ownership (佔領),就可以喺呢個場域入面自主地去顛覆一啲嘢來作為一種反抗嘅策略。其實我哋生活喺呢個城市入面,究竟有幾多自主權、自由係被(合理化地)剝奪咗㗎呢?

#琴手叻叻
#音樂會啲樂手從來都不是配角喔
#甄妮首東方之珠JazzCover好好

一篇由Dorothy Lau寫出對剛剛週日的《從音樂重新想像香港精神》音樂會的深度評論與感想：

【A tale of an ambivalent city】(意譯：一個矛盾城市的故事)

1. <<囍帖街>>這首歌好正正,它描寫的是一種眼看着地方一路向前發展卻又未能割捨掉過去記憶的那種糾結。我個人其實不喜歡現在的利東街,我覺得那是一個沒有靈魂的外殼。那種「強行」要營造一種中西合璧的「務實」的「策略」,我覺得很不自然,也恰巧令那個地方缺乏個性。刻意製造一種中高檔消費的所謂「文化」和「品味」,卻掏空了真正本土的生活文化,反映的只是一種霸道的發展觀。

2. 在香港,「懷舊」的確是一件很老餅的事 (唱K的時候就知道了,點舊歌會受到旁人側目...)。很大的感受是,香港revive舊文化的力量是相當薄弱,看台灣節目/演唱會,那些新生代歌手樂於翻唱前輩歌手的台語歌等等的畫面,我看到的是由心而發的文化傳承和濃厚的文化氣息,看着其實很羨慕。

3. 一直很同意是次運動是價值觀之爭,沒有想過原來當中也牽涉到時間觀不同的問題......我眼中的「光復香港」,不僅僅是光復從前的香港,反而更像是復興一種價值觀 — 被資本主義、功利主義社會削去了的發展人文關懷的能力。

我認為香港精神是「不願輕言放棄」。從前的獅子山精神是努力打拼爭取上流安居樂業,現在的獅子山精神是爭取形而上的東西 — 那種不願被強權欺壓的尊嚴。香港人是「曱甴」,不是因為我們能被任意踐踏,而是因為打不死。

其中一個最大嘅感受係,香港嘅硬件 (e.g., 建設) 好似好進步,但軟件 (思想) 有唔少地方都落後。例如有啲地方 (e.g., 台灣、日本?) 已經推緊gender-neutral校服,香港就連同性婚姻都未獲承認;日本有公司開始推緊準時收工文化,而香港就仲未有最高工時;台灣都有「手天使」了,而香港對physically challenged 嘅關注就有排都未去到嗰度。思想跟唔上,制度嘅配套自然就承載唔到。

終於諗到用「不倫不類」來形容而家嘅利東街了。記得第一次去嘅時候,一到門口望到間Pandora就好躁底: 「要咁多間大brand做乜啫?」嗰啲人造(好似好精美的)歐陸風建築crossover 啲紅燈籠係做乜q 啫都唔襯。仲有大埔個許願樹,而家發展成旅遊景點,整啲(傳統)賀年小食booths賣到啲嘢貴一貴。見到啲好似整得好靚嘅指示牌,就覺得好冇feel,總之感覺就係一種將(傳統)文化變成商品販賣出去呃9 啲遊客咁樣,結果就同文化嘅本質同內涵割裂咗。

然後我諗起台灣嘅夜市。好地跖,但就係舊舊地殘殘地先正,因為呢啲正正記載咗真實嘅生活。呢啲就係切切實實嘅文化,冇人工、冇造作。唔需要用錢堆砌的。

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講到底,其實香港care 嘅,都係經濟主導嘅發展,而唔係人文精神,以致佢不斷displace地方嘅特色文化。歷史建築,佢唔care;李小龍故居,佢唔care,但呢啲係用錢都買唔返嘅文化遺產喎。而佢寧願花幾十萬整隻唔知有乜實際意義嘅深井燒鵝像、花百幾萬整塊唔知有咩value added 嘅顏色燈燈牌。

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啱啱又諗起幾年前雨傘時期夏慤道嗰個用石壆改建成的自修室書檯。其實係啲好之微嘅嘢,但我就係好深印象。因為由嗰時發現到,原來一個城市/地方嘅發展,可以唔係咁理所當然的;係我哋視「被規劃」為理所當然,所以冇呢個意識去challenge。原來當人民嘗試reclaim 一個地方嘅ownership (佔領),就可以喺呢個場域入面自主地去顛覆一啲嘢來作為一種反抗嘅策略。其實我哋生活喺呢個城市入面,究竟有幾多自主權、自由係被(合理化地)剝奪咗㗎呢?

#琴手叻叻
#音樂會啲樂手從來都不是配角喔
#甄妮首東方之珠JazzCover好好

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(下文自Wikipedia)
維洛那（義大利語：Verona）是位於義大利北部威尼託大區阿迪傑河畔的一座歷史悠久的城市，2000年入選聯合國教科文組織的世界遺產。

莎士比亞的名作《羅密歐與茱麗葉》以此城為背景。

如今的維洛那因坐落在阿達湖和威尼斯的附近，成為旅遊勝地和威尼托地區的經濟中心。
維洛那最雄偉的建築是競技場，它同時也是羅馬式的圓形露天劇場，它是世界上現存的第三大圓形競技場，每年夏天都舉行歌劇演出，吸引了眾多的歌劇迷。

維洛那有多座教堂。Santa Maria Matricolare大教堂建於1187年，結合了羅馬式建築和哥德式建築兩種風格，大教堂因文藝復興後期偉大畫家提香的作品《瑪利亞升天》而出名。Sant'Anastasia教堂是維洛那最大的教堂，由多明我會建造於1290年至1481年間，它的正面保持著沒有完工的狀態，內飾豪華，並以駝背雕像背著的聖水池而出名。San Fermo Maggiore教堂由本篤會建造於1065年至1138年間，教堂正面展現了羅馬式和哥德式兩種不同的建築風格。Basilica di San Zeno教堂建於12世紀和13世紀，整棟建築呈現羅馬式，但屋頂卻是哥德式，引人注目的是教堂的鐘樓和教堂正面的巨型圓窗。
莎士比亞劇作《羅密歐與茱麗葉》的故事發生在維洛那，羅密歐曾在茱麗葉家的陽台向朱麗葉求愛，這段悲劇愛情故事和朱麗葉的陽台一起留給了後世。維洛那城內仍保留著朱麗葉的故居，故居中「朱麗葉的陽台」每年吸引著數百萬的遊客。雖然這部戲劇的最早版本發生在錫耶納而不是維洛那，實際上也並不存在「朱麗葉的陽台」，維洛那人不得不一次又一次地向慕名而來的遊客解釋這一遺憾的事實，但他們出於旅遊業的目的還是在故居後院中按照莎士比亞的巨作建造起一座象徵性陽台，以供遊客朝拜這座「愛的聖地」，故居牆上也留下了無數遊客愛情誓言的塗鴉。陽台下有一座朱麗葉的銅像，右胸因傳會帶來好運而已經被遊客撫摸得發亮。

維洛那曾留下過許多重要人物的足跡，同歐洲歷史息息相關，凱撒大帝曾選擇維洛那作為他的度假地，義大利東哥德王國的創始者狄奧多里克大帝和他的繼任者們，義大利倫巴第王國的建立者阿爾博因和倫巴第的公爵們、法蘭克王國國王查理大帝和他的兒子義大利國王丕平、義大利國王貝倫加爾一世、義大利文藝復興詩人但丁等都曾居住在維洛那，羅馬天主教會產生羅馬主教的教宗選舉也曾在維洛那舉行。維洛那也出現在德國作家歌德、法國作家司湯達和瓦勒里的旅行日記中。