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鴿吞燕,名字極為漂亮,這一道潮汕傳統名菜,跟廣東菜裏頭的肚包雞,製法概念有點雷同。肚包雞是在豬肚內,放入原隻雞去燉煮。至於鴿吞燕,就是乳鴿內灌入燕窩蒸燉,雅致得多。
師傅把手掌大的頂鴿,用小刀貼近鴿皮位置,去掉鴿骨、鴿肉和脂肪,保留完整...
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鴿吞燕,名字極為漂亮,這一道潮汕傳統名菜,跟廣東菜裏頭的肚包雞,製法概念有點雷同。肚包雞是在豬肚內,放入原隻雞去燉煮。至於鴿吞燕,就是乳鴿內灌入燕窩蒸燉,雅致得多。
師傅把手掌大的頂鴿,用小刀貼近鴿皮位置,去掉鴿骨、鴿肉和脂肪,保留完整鴿身,纖毫不差,否則鴿皮給刺穿了就不能用。完成後,用溫水一拖,去掉血腥味。接着,把前一晚浸發好的燕窩,混入用老雞、火腿、赤肉、豬皮、雞腳等慢火熬煮幾小時的高湯,跟燕窩從頸位注入,至鴿身脹起七分滿,如皮球般,將鴿頸繞過雙翼,縛實封口;放鴿頭在正中央。原隻鴿移置燉盅,先用一般上湯蒸燉15分鐘後,把剩餘的血味逼出,去掉上湯後,重新在燉盅內倒入已調味的高湯,再燉15分鐘左右。
上桌時,打開蓋子,香氣撲鼻,鴿子盤坐於湯汁中。湯色清晰金黃,看來味淡,入口卻有縈繞不散的鴿香鹹鮮。用湯匙輕輕剖開軟透鴿身,內裏燕窩徐徐流出,拌入高湯,清鮮順滑,一道漂亮如畫的手工湯品,為一席潮洲盛宴掀開序幕。
鴿吞燕的材料並不繁複,講求的反而是師傅功力和造詣,免得令成品粗糙失禮人。要吃,沒幾個師傅會做得好。勇師傅是其一。相較這道古老菜,勇師傅看來就年輕一大截。他是潮州人,少年時由潮州移居香港,十七歲入行學做潮洲菜,幾年後轉戰金島,正值80年代,潮洲菜在香港最盛行的時期。
他遇上香港十大潮洲菜名廚許師傅。貴為金島大廚,德高望重,七十來歲,自必平日鮮有出手做菜,唯獨鴿吞燕,堅持自己做,每日限量15份,不過再多熟客預訂,賣完就算,同樣地,其他潮州菜館未必間間供應。「以前師傅好少機會畀你去做,跟他4年多,趁他休息,又或者太忙時候,埋枱幫手試做。「如果未見過這道菜,當然有難度,見得多,難度不算特別高。」勇師傅說他只學做三兩次便已頭頭是道,三分鐘起骨拆肉,別的師傅卻仍手忙腳亂,說起來輕描淡寫。
為甚麼不把這道菜放入現時餐廳菜單?原因離不開麻煩。他說,要做不難,做好不易,特別是處理鴿肉,最終還得由他處理。一次做十二三隻(一席),單起肉拆骨計,最少半小時,還未計其他工序。以現在工資計,划不來。就算有時間做,還得要客人懂欣賞這清鮮味道。一位計,五六百元一個湯,不是人人捨得。
那麼,要是這菜有天要失傳,豈不可惜?他說也沒辦法,畢竟要跟時代走,惟有趁現在有人欣賞繼續做下去。
採訪:夏蘊儀
攝影:《飲食男女》攝影組
百樂潮州酒樓
地址:銅鑼灣希慎道23-25號地下
電話:2576 8886
營業時間:11am-11:30pm
註︰鴿吞燕( $580/位),建議預訂
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