Crossing the Caucasus Journey (Azerbaijan, Georgia, Armenia, Artsakh) note 14 (15 Jul – 5 Aug 2019)
橫越高加索之旅(阿塞拜疆、格魯吉亞、亞美尼亞、阿爾札赫) 遊記14

Day 12 (Tbilisi)

今天又回到格魯吉亞(Georgia)首都第比利斯(Tbilisi)，再次展開一天徒步之旅。但未談旅程之前先介紹一下第比利斯基本旅遊需知。

機場巴士：
機場出市區可乘坐 37 或 137號巴士，兩車同樣經地鐵自由廣場站(Liberty Square)和 Avlabari 站，如到舊城可在這兩站步行或轉乘的士。

貨幣找換：
在舊城內隨處也可以找到找換店，建議銀行開辦的比較好，匯率可能差一點，但不收取服務費，大多數也是24小時營業。

上網數據咭：
在舊城內大多數旅行社和紀念品商店有售，SIM咭加上 5GB 數據可用 30天約為8美元。

交通咭(Metromoney card)：
在機場和地鐵站有售，每張GEL 2如使用一個月後可退回，在地鐵站有自動及人手增值，因為地鐵或巴士每程只需GEL 0.5-1，因此每次不用增值太多，人手增值GEL 1 也接受，一咭也可以多人使用。

今天主要的參觀在舊城外，從自由廣場(Liberty Square)出發，沿著魯斯塔韋利大道(Rustaveli Avenue)一直向北走。魯斯塔韋利大道是第比利斯著名的購物大道，除著名品牌商店外兩旁也有不少政府建築物，離開自由廣場不久就到達格魯吉亞議會(Parliament of Georgia)，因為我出發前的一個月， 格魯吉亞與俄羅斯出現一些政治風波，議會大樓外曾有示威活動，因此我來到時大樓已封閉，旅客只能從外觀看。

議會大樓斜對面就是卡什韋蒂教堂(Kashveti Church)，教堂修建於1904至1910年間，「卡什韋蒂」在達格魯吉語的意思是「生下石頭」，傳說6世紀時，一位修士大衛加雷亞(David Garej)被一位婦人指控在第比利斯使她懷孕。修士否認指控並預言說，如果婦人撒謊，她將會生下一塊石頭，後來婦人真的生下了石頭，因此，此地就被稱作「卡什韋蒂」。

離開教堂下一個目的地是著名的藍色修道院(Blue Monastery / Lurji Monastery)，正常步行30分鐘就可到達，但沿途還有不少特色的景點使我們停下來拍照。例如教堂附近就是美麗的格魯吉亞國家歌劇院(Georgian National Opera Theater)，再向前走不久就是玫瑰革命廣場(Rose Revolution Square)，自2018年已更名為第一共和國廣場(First Republic Square)，在廣場附近有一個觀景台和一座4米高雙頭的巨型單車雕塑，這裡已成為不少旅客專程而來拍照的地點。離開廣場再向前進入一條小街，小街盡處先看到一座充滿東正教特色的聖約翰福音教堂(Church of St. John the Evangelist)，教堂相鄰的就是我要到的藍色修道院。

藍色修道院建於12世紀，修道院的頂部覆蓋著藍色的瓷磚，因此居民稱呼它做藍色修道院，但今天的瓷磚已經退色，只能隱約見到一些粉藍色。但修道院最著名是內裡的壁畫，而且近年已作了一次重大的修復，入內看到顏色艷麗的壁畫使人驚訝，也使你進入後就不願離開。在修道院附近就是地鐵 Rustaveli 站，因此你可以選擇步行而來，坐地鐵離開，但我還有下一個目的地在兩站之間，因此還是繼續的運動雙腳好了。

在Rustaveli 站附近有一個小形市集，可以購買到不少格魯吉亞的工藝品，差不多回到格魯吉亞國家歌劇院我就轉右步上一條傾斜度甚高的斜路，在斜路行了數分鐘就見到一座細小的聖尼諾教堂(Saint Nino's Church)，本來也沒有打算進入參觀，因為走上這段斜路也到花一點氣力，因此就當這裡是一個小休地點，但當我進內就眼前一亮，色彩鮮艷，金碧輝煌的壁畫絕對不遜色於藍色修道院，只是這裡比較細小，而且部份壁畫還在修復當中。

小休一陣再行不久就到達一個纜車站，乘坐纜車就能登上姆塔斯敏達山(Mt Mtatsminda)的纜車公園(Funicular Park)，單程車費GEL 2.5，但不可以使用第比利斯交通咭，必須用GEL 2 購買另一張儲值咭，而且這咭還有另一用途。到達公園可以從另一個高點欣賞整個第比利斯的美景，這裡和納里卡拉城堡(Narikala Fortress)看又有另一種的美，可惜在第比利斯己沒有多餘的時間，真想晚上能再來一次觀賞第比利斯的夜景。纜車公園相連著姆塔斯敏達公園 (Mtatsminda Park)，這公園是一個大型遊樂場，內裡建有不少老少佳而的玩樂設施和機動遊戲，之前乘纜車購買的儲值咭可以在遊樂場中使用。

下山後今晚預算再到薩米巴聖三一主教座堂(Sameba Holy Trinity Cathedral)拍攝夜景，但夏季一般晚上8時後太陽才下山，想拍攝夜景，吃晚餐的時間總是有點尷尬，所以只好在魯斯塔韋利大道的大型商場匆匆吃過晚餐，在日落前趕到主教座堂預備拍攝最美的一刻。

Crossing the Caucasus Journey (Azerbaijan, Georgia, Armenia, Artsakh) note 14 (15 Jul – 5 Aug 2019)
橫越高加索之旅(阿塞拜疆、格魯吉亞、亞美尼亞、阿爾札赫) 遊記14

Day 12 (Tbilisi)

今天又回到格魯吉亞(Georgia)首都第比利斯(Tbilisi)，再次展開一天徒步之旅。但未談旅程之前先介紹一下第比利斯基本旅遊需知。

機場巴士：
機場出市區可乘坐 37 或 137號巴士，兩車同樣經地鐵自由廣場站(Liberty Square)和 Avlabari 站，如到舊城可在這兩站步行或轉乘的士。

貨幣找換：
在舊城內隨處也可以找到找換店，建議銀行開辦的比較好，匯率可能差一點，但不收取服務費，大多數也是24小時營業。

上網數據咭：
在舊城內大多數旅行社和紀念品商店有售，SIM咭加上 5GB 數據可用 30天約為8美元。

交通咭(Metromoney card)：
在機場和地鐵站有售，每張GEL 2如使用一個月後可退回，在地鐵站有自動及人手增值，因為地鐵或巴士每程只需GEL 0.5-1，因此每次不用增值太多，人手增值GEL 1 也接受，一咭也可以多人使用。

今天主要的參觀在舊城外，從自由廣場(Liberty Square)出發，沿著魯斯塔韋利大道(Rustaveli Avenue)一直向北走。魯斯塔韋利大道是第比利斯著名的購物大道，除著名品牌商店外兩旁也有不少政府建築物，離開自由廣場不久就到達格魯吉亞議會(Parliament of Georgia)，因為我出發前的一個月， 格魯吉亞與俄羅斯出現一些政治風波，議會大樓外曾有示威活動，因此我來到時大樓已封閉，旅客只能從外觀看。

議會大樓斜對面就是卡什韋蒂教堂(Kashveti Church)，教堂修建於1904至1910年間，「卡什韋蒂」在達格魯吉語的意思是「生下石頭」，傳說6世紀時，一位修士大衛加雷亞(David Garej)被一位婦人指控在第比利斯使她懷孕。修士否認指控並預言說，如果婦人撒謊，她將會生下一塊石頭，後來婦人真的生下了石頭，因此，此地就被稱作「卡什韋蒂」。

離開教堂下一個目的地是著名的藍色修道院(Blue Monastery / Lurji Monastery)，正常步行30分鐘就可到達，但沿途還有不少特色的景點使我們停下來拍照。例如教堂附近就是美麗的格魯吉亞國家歌劇院(Georgian National Opera Theater)，再向前走不久就是玫瑰革命廣場(Rose Revolution Square)，自2018年已更名為第一共和國廣場(First Republic Square)，在廣場附近有一個觀景台和一座4米高雙頭的巨型單車雕塑，這裡已成為不少旅客專程而來拍照的地點。離開廣場再向前進入一條小街，小街盡處先看到一座充滿東正教特色的聖約翰福音教堂(Church of St. John the Evangelist)，教堂相鄰的就是我要到的藍色修道院。

藍色修道院建於12世紀，修道院的頂部覆蓋著藍色的瓷磚，因此居民稱呼它做藍色修道院，但今天的瓷磚已經退色，只能隱約見到一些粉藍色。但修道院最著名是內裡的壁畫，而且近年已作了一次重大的修復，入內看到顏色艷麗的壁畫使人驚訝，也使你進入後就不願離開。在修道院附近就是地鐵 Rustaveli 站，因此你可以選擇步行而來，坐地鐵離開，但我還有下一個目的地在兩站之間，因此還是繼續的運動雙腳好了。

在Rustaveli 站附近有一個小形市集，可以購買到不少格魯吉亞的工藝品，差不多回到格魯吉亞國家歌劇院我就轉右步上一條傾斜度甚高的斜路，在斜路行了數分鐘就見到一座細小的聖尼諾教堂(Saint Nino's Church)，本來也沒有打算進入參觀，因為走上這段斜路也到花一點氣力，因此就當這裡是一個小休地點，但當我進內就眼前一亮，色彩鮮艷，金碧輝煌的壁畫絕對不遜色於藍色修道院，只是這裡比較細小，而且部份壁畫還在修復當中。

小休一陣再行不久就到達一個纜車站，乘坐纜車就能登上姆塔斯敏達山(Mt Mtatsminda)的纜車公園(Funicular Park)，單程車費GEL 2.5，但不可以使用第比利斯交通咭，必須用GEL 2 購買另一張儲值咭，而且這咭還有另一用途。到達公園可以從另一個高點欣賞整個第比利斯的美景，這裡和納里卡拉城堡(Narikala Fortress)看又有另一種的美，可惜在第比利斯己沒有多餘的時間，真想晚上能再來一次觀賞第比利斯的夜景。纜車公園相連著姆塔斯敏達公園 (Mtatsminda Park)，這公園是一個大型遊樂場，內裡建有不少老少佳而的玩樂設施和機動遊戲，之前乘纜車購買的儲值咭可以在遊樂場中使用。

下山後今晚預算再到薩米巴聖三一主教座堂(Sameba Holy Trinity Cathedral)拍攝夜景，但夏季一般晚上8時後太陽才下山，想拍攝夜景，吃晚餐的時間總是有點尷尬，所以只好在魯斯塔韋利大道的大型商場匆匆吃過晚餐，在日落前趕到主教座堂預備拍攝最美的一刻。

悄悄追到第十集了....

✈️ 寫遊記 | 🇪🇸 西班牙的浪漫與傳奇 | 格拉納達。Granada（上篇）

以前對歐洲冬季的概念就是冷，雖說白雪皚皚很美麗，但一想到那股冷風，總會讓人發出哆嗦並拉緊大衣。然而在幾次冬遊西班牙南部後，我才知道那個既有印象不完全是正確的。與北方不同，南方的安達魯西亞彷彿在一場炎熱難耐的長覺後，於冬天張開雙眼甦醒過來。走在街道上，空氣中的涼意伴隨著煙囪飄出的絲絲柴火味，我的鼻翼告訴我，這是冬天專屬的味道。而這一次，我來到了格拉納達，想尋找往日的阿拉伯魔法。

■ 因為格拉納達，成就了西班牙。

很多人說安達魯西亞是西班牙最浪漫的地方，這絕對跟它濃厚的異國風有關。

西元711年，被當地人稱為摩爾人的阿拉伯人大舉入侵伊比利半島，只花了兩年的時間就攻陷安達魯西亞一帶，生根停留了七百多年。直到1492年，西班牙天主教雙王把最後一位摩爾王從他的奢華王宮趕走，阿蘭布拉宮出現了十字架，統一後的西班牙也漸漸恢復自己的面貌。

同年，使者在格拉納達西北方的Pinos Puente鎮找到了哥倫布，帶其覲見天主教雙王。隨後，雙王派哥倫布前往西方探險，進而發現美洲大陸。從十五世紀起，西班牙成為了地圖版面上那顆最耀眼的星星。

如今，仍保有異國風的格拉納達靜靜倚身在內華達山脈的腳邊，全歐洲海拔最高的公路像是一道屏障，保護著這座城市。

■ 造訪阿蘭布拉宮，重現往日紅色奢華。

在阿拉伯原文裡，阿蘭布拉（Alhambra）是「紅色堡壘」之意，這些年來一直都是西班牙最享譽的名勝古蹟之一，1984年更列入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄中。十三世紀起，摩爾人用一流的工藝技術，修復原有的城堡，並興建塔台、皇宮、浴池和清真寺，這場納薩里王朝的金紅色驕奢盛宴才展現在世人面前。如今阿蘭布拉宮每日可容納六千多人次的參觀，但門票依舊供不應求；因此我早早就上網訂好了日票，讓自己能盡情遊走在城堡、卡洛斯五世宮、納薩里宮殿群、軒尼洛里菲夏宮、清真寺浴池及花園之間。

大部分遊客會坐C3公車前往阿蘭布拉宮的東入口，而我因已取到票，決定從新廣場（Plaza Nueva）轉Cuesta de Gomérez斜坡，花十幾分鐘的時間悠閒漫步上去。過了石榴門（Puerta de las Granadas），景色從街旁小店變成一片開闊的楊樹林，再跟著指示，往左可到正義之門（Puerta de la Justicia）。那是阿蘭布拉宮的南入口，離納薩里宮殿群很近。在卡洛斯五世宮前我看到語音導覽機，便隨手租了一台帶著走。

📍城堡（Alcazaba）

呈三角形的城堡是阿蘭布拉宮裡最古老的建築，據說在摩爾人抵達前便已存在了。穆罕默德一世曾為其修建了城牆及三個塔台，而下方呈格子狀的軍械廣場（Plaza de Armas）則是當年的入口。西邊有個可眺望風景的維拉鐘塔（Torre de la Vela），當時是用來提醒重大事件的發生，而現在卻成了一場傳統的敲鐘會，據說只要單身女子敲了鐘，同年會找到伴侶並與其結婚。

聽到這個傳說我笑了，然後步出城堡往右走到卡洛斯五世宮（Palacio de Carlos V）。1527年卡洛斯五世為了擁有舒適環境，要求文藝復興風格的建築師興建了這座環形宮殿。這場己慾讓原有的部分建築被破壞，永不復見了。

📍納薩里宮殿群（Palacios Nazaríes）

雖然穆罕穆德一世是納薩里王朝的第一位國王，但多年後他的繼任者才開始興建這裡的三座宮殿，而代表司法與行政的聯合廳宮殿（Mexuar）則是第一座，四根石柱矗立在中間，方格狀天花板與周圍的磁磚拼貼，讓我腦中浮現出歷屆國王與大臣在此開會協商的畫面。

有穆德哈爾式天花板的黃金廳（Cuatro Dorado）是穆罕默德五世下令興建的，它通往第二座宮殿，也是當時國王官邸的科馬瑞斯宮殿（Palacio de Comares）。裡邊的愛神木中庭（Patio de los Arrayanes）有個大理石的方形綠色水池，陽光好時還能見到科馬瑞斯塔在水中的美麗倒影。

獅子宮（Palacio de los Leones）是最後一座宮殿，也是摩爾人最輝煌耀眼的作品。124根圓柱撐起了這個自然風格的宮殿，只可惜獅子中庭（Patio de los Leones）裡由12頭石獅子圍成的白色大理石噴泉，卻時常在維修。

📍軒內拉里菲夏宮（Generalife）

從納薩里王朝抽離後，路經阿蘭布拉宮古老的仕女塔（Torre de las Damas），而前方不遠，就是納薩里王朝的夏宮了。內部裝修樸實的夏宮有個美麗的水渠中庭（Patio de la Acequia），各種植物與水道噴泉互相爭妍，繪出一幅美麗的圖畫。若喜歡登高望遠，這裡的閣樓可以一覽格拉納達老城區。據說花園裡還有隻夜鶯，它在林間唱起歌來特別悅耳。當然，我從未能有機會一飽耳福。

■ 聖山洞穴裡，熱情激昂的佛朗明哥舞。

傍晚回到飯店後，瞥見了櫃檯上有張聖山（Sacromonte）洞穴的佛朗明哥舞廣告，前台人員說可代訂表演。我曾聽說這樣的表演很像在敲竹槓，但不知為何，我卻想親身去感受一下。於是訂了晚上十點半場次，33歐元，含來回接送和一杯飲料。

不到晚上十點，小巴士已出現在飯店門口前，然後帶著我們像遊車河似的走過大小街道，最後往河邊的上坡路駛去。夜黑，我看不清楚街景，但隱約間一盞盞的泛黃燈光從幾家小酒館裡暈開來。我告訴自己隔天上午應重返這條路線，看看它白天的景色。

抵達目的地後跟著眾人下車進入室內，原來穴屋裡別有洞天。我得說吉普賽人很有生意頭腦，招攬功力也強，擺滿座椅的現場幾乎無虛席。白色的牆壁上吊著許多銅鍋做裝飾，店名大大地寫在小小的舞台上。隨意找個位子坐下，服務生給我送來一杯飲料。十點半，燈光暗了又再亮起，紅色綠色的聚光燈有默契地交錯打在舞台的四男四女身上。男人們彈著吉他、吹著長笛，女人們穿著不同色系的衣裙，濃妝豔抹踩著高跟鞋踏出節奏，雙掌拍著屬於佛朗明哥的節奏，輪番上陣扯嗓高歌，曲風時而激昂熱情，時而低沈悲情。我瞄了一眼台下的觀眾，有人看得如癡如醉，也有人無聊到快閉上眼了。而我，還蠻喜歡這場氛圍，感受黑夜裡數顆划過的流星。

翌日在冬陽灑進房的溫暖光輝中醒來。稍微盥洗後，我往新廣場走去，找了家咖啡館點份早餐，心想等會兒就從這裡走去昨晚看表演的聖山。餐後我慢慢往上坡走，經過聖塔安娜教堂，瞄了一眼有清真寺塔台的鐘樓後，繼續沿著Darro河散步。我喜歡左岸漆著彩牆的房子，街旁偶爾可見有雙大大黑瞳眼的女孩，姿態輕盈，隨意用單手四指碰擊響板，嘴裡淡淡哼著歌謠。走到Paseo de los Tristes步道時，歐美觀光客似乎多了起來，原來，右側阿蘭布拉宮的科馬瑞斯塔正發出魔力，對著旅客大聲呼喚！拍了幾張照片後，我瞥見了公車站牌，C2公車也正緩緩駛來。一早說要走到聖山的豪情壯志立刻被摧毀，想也沒想就跳上了公車，坐在裡邊欣賞周邊風景。白天的聖山其實蠻平靜的，兩旁白色房子在狹窄山路上卻顯得有些冷清。當公車抵達昨晚看表演地方時，我下車了。

放眼望去一整片白色洞穴，幾個小型旅遊團在這裡上上下下到處參觀。在安達魯西亞，這樣的洞穴算是吉普賽人的一大特色，據說有錢人的洞穴裡，傢俱、電器、網路什麼都有，外邊還會擺上盆栽，花花綠綠的植物搭配雜色窗簾，讓穴屋顯得特別漂亮。再往上走，那抹白的外牆開始變得有些髒，凌亂的外觀與偶爾發出的味道，讓我不禁停下了腳步，三秒鐘後轉身往原來的路走，連再往上參觀聖山修道院的想法也一併打消。

還是下山吃午飯吧，主教座堂旁邊的Navas街有一整排的tapas小酒館，找個人多的地方去，準沒錯。

～待續～

* 去年的遊記