威士忌裡的歧視鏈

秋節連假期間看了兩部商業大片。《沙丘》完全不讓等候多年的影迷失望，黃沙滾滾的浩蕩沙漠下潛伏的巨型沙蟲，與夢境、預言、背叛和勾心鬥角的政治鬥爭交織出一幅未來異世界，導演刻意壓低觀眾習以為常的科幻元素，以沉重的配樂鋪陳，一上映便注定成為史詩級鉅作。《尚氣與十環傳奇》承襲並銜接過去十年漫威築起的宇宙觀，為下一個十年盛世開拓新局，卻大異於「復仇者聯盟」中飛天遁地、忽大忽小的超能力，以東方拳拳到肉的武術打出另一番天地，上映後在美國蟬連三周票房冠軍，一掃未上映前選角問題的紛擾，跌破眾人眼鏡。

《沙丘》的導演丹尼．維勒納夫過去曾拍過多部叫好、但不太叫座的電影，如《異星入境》《銀翼殺手2049》，這部改編自經典科幻小說的電影，由於故事隱澀、上場人物眾多，過去曾毀在大導大衛．林區手中(我於Netflix重看了一遍《沙丘魔堡》，的確慘不忍睹)，此時改編上映的只是上半部，華納公司將視賣座成績決定是否繼續投資，讓身負商業與藝術片重任的導演忍不住批評部部大賣的漫威電影：「我們實在看太多了，那就是一部部複製貼上的作品，這種類型的電影已經把我們的感官變成了喪屍般麻痺」。雖然是有感而發，但也不是無的放矢，因為《華爾街之狼》的名導馬丁．史柯西斯的批判更是猛烈：「漫威那樣根本不是在拍電影，而是在做主題樂園！」

作為一個單純的電影喜好者，藝術片有值得沉浸的深思課題和美感，而商業片也有其不可忽略的感官刺激，兩者大抵都實踐了第八藝術的價值，卻無從化解彼此間競相討拍和相互鄙視的心結。不過我並不是想討論電影，而是威士忌產業同樣出現類似的情結，而且從消費端的態度上就可以看出。不知酒友們是否注意到，威士忌的飲者或多或少存在某種「歧視鏈」：喜好單一桶的所謂「老饕」們，對於遍地都是的單一麥芽威士忌有點不屑一顧，而獨鍾單一麥芽威士忌的資深酒友，又瞧不上眼調和式威士忌。這種微妙的心理雖然不很明顯，卻潛藏、刻印在心中，並影響著我們選酒、喝酒的興致。

先幫酒友們複習一下。蘇格蘭威士忌法規中，所有的威士忌只分成五大類，分別為單一麥芽、調和麥芽、單一穀物、調和穀物，以及調和式威士忌。儘管有人倡議，但是到目前為止，並沒有針對單一桶做出規範，也就是說，這個名詞純粹只是行銷話術，酒廠、酒商不需要提出任何證明，都可以宣稱某一款酒是來自同一個橡木桶，且無論這桶酒在裝瓶前是否歷經換桶、過桶或併桶。至於單一麥芽威士忌，則必須倚靠技藝嫻熟的調酒師，把數十到數百個橡木桶的酒液調和成消費者喜好，又不脫酒廠風格的口味，其中蘊含的工藝技術與調和式威士忌相似，只不過後者的原酒不是出自同一間酒廠，或者包含了穀物威士忌。

台灣是個既成熟又奇特的市場，多年來進口的單一麥芽威士忌總量一直排名全球第三或第四，但若把調和式威士忌的進口量計算進去，卻擠不進前十名，顯然台灣的消費者十分固執且偏執。不過這種情形在近兩年逐漸翻轉，根據「國際葡萄酒暨烈酒研究」(International Wine and Spirits Research, IWSR)的統計，在2019年中，調和式威士忌的進口量一舉超越單一麥芽威士忌達30萬箱(9公升/箱)之多，2020年的資料尚未公布，但猜想趨勢不變。

我長期生活在厚厚的同溫層裡，所以無法真切了解實際生活現狀。我的好朋友告訴我，當他評估進口的酒款時發現，即使價位相同，40%的酒精濃度比43%更容易賣，讓我大吃一驚，原來普羅大眾並不在意每一滴酒精的成本，稍微提高酒精度，反被認為刺激性較強，違反了順口易飲的原則而較不受歡迎。前陣子有個機會與酒商合作，推廣一款調和穀物威士忌，同樣也是40%，原本以為這種連我都非常陌生的酒款，市場接受度可能不高，不料品牌喜孜孜的告訴我舖貨創紀錄的快速，而且已經賣到缺貨，又再度讓我大吃一驚，原來就算是極度陌生，長期建立的品牌形象可輕易推動新品。這幾個例子，讓我逐漸從崩解的同溫層罅隙中窺見真實世界的面貌。

商業大片好拍嗎？雖然演戲的是瘋子，看戲的是傻子，不過現代觀眾胃口早被養大而十分挑剔，必須節奏明快、邏輯清楚、不落俗套、隨時迸出驚喜，就算看完戲後忘得精光，但至少在那兩小時內爽度爆表。同樣的，大賣的威士忌也得風味獨特、甜美討喜，順口不刺激之外，若加水加冰塊不致渙散，又能百搭東西方料理，才能讓人大口乾杯醺然陶醉。這樣的威士忌，是不是也不容易調製？

將單一桶、單一麥芽及調和式威士忌比擬為藝術片與商業片，確實有點不倫不類，但是從市場的角度看，倒也有些相似。當然，儘管兼容並蓄是種美德，也無法強迫個人喜好，百花齊放的酒款各取所需，「歧視鏈」應可休矣，《沙丘》導演不是也說：「當今依然有很多藝術價值高的商業大片，我不覺得一切有必要太悲觀看待。」

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感謝《 Mortlach 慕赫 2.81 ×態芮 Taïrroir 摘星慶典》邀請，搶先品飲/嚐 「慕赫」與「態芮」聯手訂製的豐富饗宴。

往常面對拍攝工作時，無論是外景住宿或是夜晚睡前在家讀劇本，一直以來的習慣都是為自己斟上一小杯酒，在案前邊工作邊細品靜好時光。今天不同的是杯子裡是100％ 16年的雪莉桶熟成，而劇本換成了一道道米其林佳餚，舌尖今日公休不唸詞，我們來聊聊餐說說酒。

到了成熟的年紀，飲酒對我而言已經變成某種儀式感很強、很私密、甚至有點像讀一本小說的感覺，他理當是放鬆且細緻而非粗暴與狂放的。然而演員的生活裡最常遇見的不外乎殺青酒、慶功宴又或是少數需要適當酌酒完成的拍攝，已經越來越少在公開場合能夠自在飲酒，也許是意識到私密感這件事，又或許是出於對酒品的要求吧，尤其是氣質如文學作品的威士忌更是如此，種類繁多，但知音難求。

今日的邀約讓我非常驚豔，慕赫16年的口感柔順絲滑顛覆我對威士忌濃烈的既定印象，也許是在雪莉桶完整熟成16年的關係，入口前就嗅到果香滿溢、香甜卻不膩口，接踵而來的是飽滿如肉脂感的口感，尾韻又相當柔和，我想這隻威士忌應該會變成家裡的常備成員了，她的果香與肉脂感相信不止男性，很多女性朋友應該也會很喜歡，也難怪慕赫能在2021年8月成為米其林指南的官方威士忌合作伙伴，毫無過譽，實至名歸，非常推薦。

餐點方面是由米其林二星餐廳 「態芮」主廚Kai精心設計的料理創作，從前菜的生蠔、主菜的鵝肝到最後的甜點，每一道都非常用心美味，配上慕赫16年單一麥芽威士忌，像一場視覺與味覺的舞台劇演出，相得益彰，非常享受。再一次感謝邀約，在微解封的時期，也解封了味蕾，為開工充足滿滿的能量。

立即揭密慕赫16年100％純雪莉
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［禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒］

【品飲筆記】蘇格蘭 Royal Salute 王者之鑽 21 年調和穀物威士忌線上品酩會。

疫情緊張，各類品酒活動又紛紛再度回到線上。皇家禮炮 21 年王者之鑽調和穀物威士忌的發表，邀來首席調酒師 Sandy Hyslop 越洋連線，與酒友們齊聚討論此酒創作過程與身世梗概。

因而解答了幾點之前品飲時的疑惑：首先，以來自 Dumbarton 與 Strathclyde 兩家榖物蒸餾廠，分別為美國白橡木波本桶一次～三次、21～24 年熟陳等各種類高年份榖物原酒調配而成，使之展現出頗不同於一般榖物威士忌的濃沉濃郁、層次多端；原料則僅使用小麥，遂風味也與其餘榖物威士忌如波本或裸麥有別。

且相較於之前酒迷們津津樂道的調和榖物威士忌首作、限定版的皇家禮炮 Snow Polo Edition 的妍媚優雅、香草芬芳習習，由於設定為常態酒款，在調配上也更趨向豐富豐厚、圓潤飽滿，流露更多太妃糖、牛奶糖個性，希望能創造寬廣多元、更能融入日常的飲用可能。

也確實，幾次品試，不管是佐食或純飲，都可感受到其討喜與和合百搭的潛力，後勢可期。


※ 更多品飲文字分享 http://bit.ly/2L1N3nL

威士忌的橡木桶在裝威士忌前裝過XX酒，我們就叫它做XX桶威士忌。橡木桶的種類很有趣，像是最主流的「波本桶」和「雪莉桶」大家應該都不陌生；不過，因為威士忌市場競爭度越來越高，因此開始有更多特殊的橡木桶出現，像是波特桶、蘭姆桶、法國葡萄酒桶這些選項。我來介紹最近喝到最為特別的一款威士忌，歐肯的白蘇維濃桶威士忌。
白蘇維濃是釀製葡萄酒的一個重要品種，風味清新純淨，果香味十足，搭配低地以三次蒸餾，同樣也是以純淨風格著稱的歐肯，會激發出何種特殊的風味來？
同時我把這支酒冰鎮起來喝，像是在喝白葡萄酒，真的是非常有趣的體驗，介紹給大家。

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我們都知道每一桶威士忌都是獨一無二的
就算是使用相同的新酒 相同的陳釀時間
甚至相同的陳放環境 與相同的橡木桶種類
都無法釀出一模一樣的味道
但這之間的差異又有多明顯?
今天讓我們用OMAR的PX雪莉桶原酒
好好探討上帝對於每一桶酒的巧思
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抽獎結果出爐!!
恭喜 callsbug得獎
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