#食況轉播 #拾穗

女主人做料理，男主人做麵包，開一間像京都巷弄裡的雅緻夫妻店，是 「拾穗 Bakery & Kitchen 」創辦人莎莎（呂甯期）的理想。「可是我們還沒結婚啦哈哈哈哈！」莎莎硬要補充說明。

躺著也中槍的男主人，是大熊（周俊宏）師傅，最近店裡一款可愛爆表的「熊爸爸」麵包，靈感是他，製作者也是他，圓鼓鼓的熊鼻子是菠蘿，無辜的表情底下是馬達加斯加香草卡士達與紅酒草莓乾。卻也不只是裝可愛，另一款新品「曬太陽黑米法國」，是揉和老阿嬤菜脯與自然農法黑米的台灣味歐包，菜脯沉沉的鹹香實在太涮嘴，太討人喜歡了。

拾穗七歲了，在這上小學的年紀，他們改頭換面，重新出發。CI識別變優雅了，室內裝潢變明亮了，綠灰交錯的老石磚，杏白雲彩的油漆，和淺銀亮面的鍍鋅板搭得剛剛好，木椅和亞麻桌布一進場，花束一點綴，就氣質出眾。人可以舒舒服服待著的空間。

好的麵包和好的料理，是天生絕配。大熊師傅待過苗林行的烘焙坊「Le Gout」，技巧紮實，和洋皆通，拾穗的麵包不僅是附近住民的好厝邊，也供應給「興波咖啡」等知名餐飲店家；莎莎主廚則一路在廚房磨練技藝，曾任職於「Nonzero 非零餐廳」與樂沐短暫進駐台北的「格蘭公園」。

看到Nonzero就明白了呀！莎莎主廚的料理，真誠、良善、不做作，雖是輕鬆的家常菜、酒館菜，卻能用適切的烹調手法凸顯食材美好的風味。食材用得好，莎莎勤跑產地，愛做研究，菜單上列出的食材自信滿滿，嚐在嘴裡精神抖擻；烹調也有想法，熟度、質感拿捏得宜，調味適度提點，該下功夫的地方也不手軟，完全吃得出用心。現在出門吃飯最喜歡這種簡單又不簡單的小館子了。

喜歡白柚沙拉，上頭的燒烤金嵐蝦甜脆鮮活，風味飽滿，原來是嘉義布袋的生態養殖蝦；也喜歡青花筍，煎炒得焦香，蘸裹上溫泉蛋與融化的馬背起司，醇厚對比爽脆。還特喜歡一道番茄，去皮烤熟的彩色小番茄酸鮮濃美，溫熱的樹番茄醬汁再堆疊上酸甜，番茄的飽和度被調到最高了，美味還能更上層樓：煎出焦皮的馬背起司，酥脆黏牙、鮮鹹涮嘴，和番茄與樹蕃茄送作伙，太相親相愛了，最後再請出法棍麵包，刮一刮盤底的醬汁，吃乾抹淨。

紐西蘭特級羊肩肉，直火燒烤，粉嫩柔軟，切成薄片後，和花椒油、麻辣底料、花生碎拌在一起，那香味之勾人！花椒油、麻辣底料都是莎莎自製，花椒油用上雲南大紅袍、台東山椒、花蓮野生花椒、馬吿、胡荽子等等香料，麻辣底料則混合大辣椒、魔鬼椒、朝天椒、糯米椒等七種辣椒，並且皮跟籽分開烘乾再調和。辛香繁盛，鮮鹹有味，卻不遮蓋羊肉的風采，是一道討喜的「口水羊」，也適合下酒。

粗粗捲捲的手工麵，彈韌媲美刀削麵，如此強勁的麵體，莎莎用魚高湯、蝦高湯與蛤蠣高湯煮二十分鐘，把鮮美都煨進去了，再摻一點麻香辣醬，裝飾以燒烤一本釣軟絲，就是渾厚豪邁的一盤好麵，軟絲甘甜，麵條彈牙，吃著爽快。

醬燒牛舌則蘊含不合比例的細工。採用芸彰牧場的牛舌，先熬四十八小時的牛肉褐色高湯做底，與馬鈴薯、紅蘿蔔、洋蔥、御鼎興醬油、TERRA哥倫比亞巧克力磚一起燉煮；醬汁則另用牛高湯與牛舌，燉煮後打成泥，調入巧克力磚，進烤箱烤到焦糖化；再將醬汁與燉好的牛舌一起置入真空袋中蒸煮；上菜時再刨上巧克力。最終成品，入口即化，濃而不膩，巧克力起到增稠的作用；一旁的配菜，則是異常美味的烤地瓜，來自斗南農場，不過是烤二次：先整條烤，切片後撒上鹽與胡椒再烤，就外脆內綿，彷彿滲出蜜來般香甜。

重生的拾穗，一半是烘焙坊（週日至週三），一半是餐廳（週四至週六）。一人一半，感情不會散，料理與麵包這麼速配，一定也會手牽手找到更多喜歡他們的客人。

拾穗 Bakery
拾穗 Kitchen

#食況轉播 #珠兒姐與Dana主廚的優雅餐宴

字如其人，菜如其人，以《紅燜廚娘》、《種地書》等著作聞名的飲食作家蔡珠兒，將做菜形容為「labor of love」。她的家宴出名，手筆精良，端上桌的菜色絕對是絞盡腦汁榨乾體力的勞動成果，只為了她想真心款待的朋友。所以她接受《聯合報》訪問時說，「沒辦法請不熟的人吃，因此不能做餐館。」

總自謙為業餘廚師的珠兒姐，今年稍稍往專業廚房跨出一步。

應其好友游育甄（Dana）主廚之邀，上週五（11/27）起一連三晚，珠兒姐在「涼州游嚴行」客座，與Dana主廚四手聯烹。還是很私房啊！四十八席座位，在消息公開前已被搶訂一空，就連珠兒姐的先生、汪浩大哥都吃不到！我訂到二客，雙手合十，太幸福啦！

Dana主廚結束「風流小館」營業後，去年在大稻埕創辦私廚「涼州游嚴行」。她說，她與珠兒姐個性很像，二人都追求完美，時常自我糾結，她有時對著一道菜喃喃自語該怎麼調整，這回與珠兒姐一起下廚，不再一個人碎碎念，而能互相給意見！珠兒姐則謙稱，自己在家做菜不若專業廚師有組織，Dana主廚教導她備料與出菜的工作方法，為她加油打氣。

整份菜單和諧得像是同一個人開出來似的。

糟滷的溫雅酒香，火腿、臘腸的鮮鹹提點，為菜色穿針引線。縱貫菜單主軸的，是珠兒姐豐富的人生閱歷，英國、香港、台灣的生活經驗，來自上海人先生的文化影響，以及二人雲遊四海的腳步，都讓珠兒姐做菜信手捻來，品味卓越。Dana主廚雖然謙稱從旁搭配，卻也開出別樹一格的菜單，她有堅強的法式根底，也熱愛中式家常菜，結合二者的成果十分美妙。

優雅，則是整場餐宴的關鍵字。

#請客就是要拿出最好的東西

「我請客就是要把最好的東西拿出來。」珠兒姐說到做到，她用從上海帶回來的三十年老花雕，做上海菜經典的糟滷，豬肚、蝦、萵筍都浸潤得馨香秀逸，鮮鹹微微，啟動味蕾。從冰箱裡翻出來的伊比利火腿，已陳放六年，切碎與當令的翼豆炒香，滋味新奇，珠兒姐另援引「火腿豆瓣酥」的概念，在Dana主廚製作的現炸米餅上頭塗抹三年金華火腿爆香過的皇帝豆泥，再堆上翼豆，造就清脆、酥脆、鹹香的多層風味。

Dana則展現麵點功夫，一道番茄金沙蛋撻，塔皮酥鬆，蛋液調和鹹蛋黃，嚐來更香口，番茄醬汁則模擬番茄炒蛋的自然酸甜；小籠包透薄多汁，內餡是鴨肝與雞湯凍，刨上二片黑松露，散發當令蕈香。與Dana主廚一起經營涼州游鹽行的設計師嚴慶昭，則擔綱麵包主廚，她做的米麵包，揉合了香腸與肝腸，彈軟質地顯現甘鹹，還真有點像臘味飯。

珠兒姐曾在香港長居十九年，煲湯、發乾貨是她的日常，台菜則是五年前搬回台灣後才較常動手。她秀出一道海魚捲，是向阿燦師學習的成果，海鱸魚片包裹自己打的紅條魚魚漿與剝皮辣椒、筍絲、油蔥，淋上雞汁和香菜蔥油。好雅好雅！一改台菜原本偏向的直爽性格，這海魚捲秀逸芳美，有點江浙菜的調調，油蔥的香氣沒有暴衝，剝皮辣椒的鮮味隱隱約約，香菜蔥油溫柔飄蕩，和雞汁、鮮魚調和得完美，每一口細嫩都是平衡。

呼應海魚捲，Dana主廚端出一道酒糟鮑魚，新鮮鮑魚先用糟滷滷過，出菜前炒香，搭佐法國雞油菌炒臘腸，調入雞湯的米湯作為醬汁，上桌時輕飄的陳香，則來自花雕酒泡泡。這是一道精彩的中西合璧，花雕酒有如法國黃酒（vin jaune），和雞油菌激盪出秋冬的溫暖醇厚，鮑魚熟度精準，愈嚼愈鮮，湖南臘腸的甘甜有如星芒，閃閃爍爍。

一道「石斛響螺老母雞雞湯」展現珠兒姐的煲湯手筆。石斛、響螺、智利鮑、干貝、黃耆、南北杏、豬肉、老母雞，各種增鮮提香的角色，咕嘟咕嘟煲進奶黃的湯色中，舀一口，清朗含鮮，尾韻回甜。廣東人可以就喝湯，珠兒姐則濾除湯料後，佐以菜心與松本茸，多點口感，也更雅緻。未免菇味太重且影響湯色，松本茸必須另外汆燙。

繼續一唱一和，接在醇美的雞湯之後，是Dana主廚自製的豆漿凍，用以襯托的主角，是當令的白松露。白松露太香了！品質優異的菇蕈芬芳，往常作法是搭配滑嫩的炒蛋，或者調味簡單的義大利麵，Dana主廚則展現與眾不同的思考，以豆漿溫和的調性為始，鋪墊雞汁煨過的冬粉，其中埋藏切碎的蜜汁火腿丁、湖南臘腸丁，全部材料一起入口，絕妙速配！豆漿、雞汁都適合襯托白松露，豆香與清鮮疊起溫潤層次，蜜汁火腿丁、湖南臘腸丁透出鮮鹹甘甜，賦予調味。這又是精彩的中西合璧。

#旅行回憶來提味

乾貨在珠兒姐的家宴中不可或缺，這一回，她拿出去年從北海道帶回來的刺參，六排刺緊密排列，貨色高檔。處理可費工，需花三至七天冷水泡發，以蔥薑水煮過去腥，再分別以雞高湯、豬高湯煨入味，才能料理。刺參原隻上桌，珠兒姐在海參中空的身體裡鑲過各種東西，連鹹魚肉餅都試過，餐會上則回歸經典，鑲進蟹腳與魚漿，青豆作為配色，荸薺增添清脆，以清鮮的滋味凸顯刺參的口感。刺參好Q！脆與韌交替的質地，說明了好品質與好功夫，蘸上Dana做的松葉蟹蟹膏醬汁，鮮活有味，簡單佐以當令的豆苗與百合，清甜適口。

Dana主廚端上一道鳳梨蝦球。原本她用炸的，一般的作法，卻怎麼也不滿意其平庸，珠兒姐建議改以炭烤，一切都活了。餐會這天，她大手筆升級為法國藍龍蝦，厚實的肉身炭烤得外熟內帶生，入口活跳跳；蝦身上一層番茄鳳梨凝露，用以模擬美乃滋，鳳梨本人也在，炭烤過的小丁與櫻花蝦末、香菜末拌作夥，鮮鹹加乘果甜，十分美妙！再一層風味，則來自六種柑橘醬汁，茂谷柑、佛利蒙、柚子、金桔等等，有如明亮的顏料，渲染出繽紛的酸甜。

最後的主食是米飯，珠兒姐做的錫蘭咖哩雞，我差點喊出再來一碗。這是她與汪浩大哥去斯里蘭卡旅行的回憶，他們愛上當地的咖哩，早吃晚吃，配飯配粉，回到台灣，珠兒姐調配出印象中的咖哩配方，重點是芫荽粉要多，其他還有小茴香等等香料，也有新鮮的香草，香蘭葉、香茅、咖哩葉等等，咖哩葉還是珠兒姐自己種的呢。

與台灣人習慣的日式咖哩不同，錫蘭咖哩吃的是清清爽爽，不增稠，湯水卻蘊含繁複繚繞的辛香，一聞就沉醉。也因為質地清爽，這咖哩必須配質地疏鬆的basmati香米，不可以是短梗的越光米，不可以黏，才能造就整體的爽朗輕盈。太香了，我幾乎像是喝湯一樣把咖哩汁舀盡，每一粒米刮盡，直到此刻，胃口都興致勃勃。

#揭開家宴的神秘面紗

Dana出一道茉莉冰沙清清口，花香與茶澀凸顯了草莓、牛奶凍與蜂蜜泡泡的甜美；珠兒姐則獻上暖愛玉，阿里山愛玉出餐前現洗，做成冬天的甜湯，東山煙燻龍眼乾、白河蓮子、銀耳、蜂蜜，交織出舒心的甜潤。粉撲撲的壽桃，則出自Dana之手，麵皮發得蓬鬆有麵香，裡頭是芋泥，參考法式作法添了奶油，嚐來淡雅不膩。

家宴走出家門，食客有口福。餐廳與家宴，是性質相反的二種用餐場合，自古以來家宴的私房菜佔據高貴地位，諸如太史菜、譚家菜、厲家菜，都因為主人的見識與品味而卓然成家，卻也因為獨家而難以流通。珠兒姐的自我挑戰，其實稍稍揭開了家宴在這個時空的神秘面紗，謝謝她的慷慨與溫柔，把她的私房手藝分享給更多人。

#食況轉播 #君品全新義大利餐廳 #雅意Artbrosia

君品酒店 Palais de Chine Hotel Taipei 六樓全新開設義大利餐廳「雅意 Artbrosia」，據說，志在摘星。

於是在中秋佳節前接到一通電話：邀請您於10月1日與雅意的廚藝總監Massimiliano Musso與雲朗執行長張安平一同共進午餐。

媒體餐敘安排在中秋連假的第一天，可想而知，是為了大老闆張安平。張安平的確重視這間餐廳，餐廳名稱「Artbrosia」是他取的，結合「藝術」（art）與「眾神的食物」（ambrosia），提醒諸君義大利的古希臘、羅馬根底，吃美食也是一種精神享受；這天的菜單，菜名也是他取的，逗嘴海天地、頰暈馥郁、人生三吻，他隨手在手機上打出來，「我覺得很舒壓」。

雲朗觀光集團重視的「人文底蘊」，是張安平的日常。

張安平的手機備忘錄就是他的稿紙，裡頭存了藏量豐富的散文、新詩作品，其中有好多是他獻給太座的禮物，生日、情人節、結婚紀念日從未錯過，「不是一年寫一次，是幾個月就寫一次耶！」談到讀書，他眼睛一亮，說道最近在看《我們為什麼愛宋朝》，閱讀龐雜如他，尤其愛歷史書。「我原本大學想念歷史、文學的」，張安平眉舒目展，「可是我們那個年代國家需要人才，於是我念了物理。」

也就不意外張安平會在辦公室練毛筆。這天，他從家裡帶來一卷軸，打開來，是他親筆題的「雅意」二字；拉開卷軸笑得真切的受贈者，則是從北義大利皮埃蒙特（Piemonte）遠道而來，米其林一星餐廳「Ca' Vittoria」的主廚Massimiliano Musso。

#家傳四代的皮埃蒙特菜

Massimiliano Musso今年三十九歲，是Ca' Vittoria的第四代傳人。座落於義大利皮埃蒙特地區（Piemonte）阿斯蒂省（Asti）的小城蒂廖萊（Tigliole），Ca' Vittoria本身是一座十八世紀的建築，歷經三代女主人的經營，第二代Gemma將之擴大為莊園酒店，且在1997年摘下米其林一星，第三代Sandra是Gemma之女，而第四代掌門人，你猜對了，就是Gemma之孫、帥氣挺拔的Massimiliano Musso。

Musso主廚去年就應君品酒店之邀來台客座，今年更進駐開店，由與之共事許久的捷克籍Josef Pindur擔任駐台主廚，率領來自義大利、秘魯、美國、中國、波蘭等地的內外場成員，供應具有皮埃蒙特特色的佳餚。

為什麼是Ca’ Vittoria？雲品國際總經理丁原偉半開玩笑地說，「因為他們是我們的競爭對手！」雲朗觀光集團在義大利擁有五間酒店與莊園，其中一間位於皮埃蒙特的「聖莊」（Relais Sant'Uffizio）距離Ca’ Vittoria車程不過四十分鐘；丁原偉去當地出差時，透過義大利廚師介紹造訪了Ca’ Vittoria，一嚐鍾情，「怎麼可以每次吃都吃不膩！」於是動了跨國合作的念頭。

雅意 Artbrosia在台灣亮相的第一份菜單，丁原偉和Musso主廚反覆溝通，「我要你做你祖母的菜。」

祖母的手藝，向來是義大利菜的靈魂，時至今日沒有什麼地方比義大利更以老奶奶的食譜為傲了；另一層意義當然是，Ca' Vittoria是在Musso主廚的祖母Gemma手上成長茁壯的。這天的菜單，精選了幾道雅意的自信料理，不是正式的套餐，但可體驗Musso主廚的皮埃蒙特本色。

#傳統風味的現代呈現

什麼是皮埃蒙特菜？

二道全義大利知名、甚至世界知名的皮埃蒙特傳統菜，你一定聽過：香蒜鯷魚熱蘸醬（Bagna Cauda）與鮪魚醬小牛肉（Vitello Tonnato）。前者是將熱橄欖油、大蒜、鯷魚和融化的奶油調和而成的蘸醬，用來沾蔬菜吃；後者是將水煮小牛肉切片，淋上以美乃滋、鮪魚塊、水煮蛋、酸豆、鯷魚做成的鮪魚醬。由此可見，鯷魚是皮埃蒙特的重要食材，且會用魚醬為肉類調味。

皮埃蒙特也會用奶油，那是因為此處盛產好牛，酪農產業因此發達，並肇生出許多牛肉料理，添入此區聞名的Barolo紅酒或Barbaresco紅酒做的燉牛肉（Brasato）十分普遍；宰割牛肉、處理閹雞所剩下的牲畜內臟、生殖器，也會被拿來做成燉菜或其他菜色。還有榛果，榛果巧克力醬（gianduja）就誕生於此區，那是1807年法國佔領皮埃蒙特期間，由於巧克力禁運，當地糕餅師將牛奶與榛果加進巧克力中的智慧發明。也別忘了松露，皮埃蒙特區內的阿爾巴（Alba）與阿斯蒂（Asti）二城向來互打「松露戰爭」，Musso主廚的老家Ca' Vittoria距離二城都近，吃松露可是家常便飯。

這天的菜單顯示了以上線索。開胃小點裡，鮪魚醬被裹在膠狀紅椒裡，與紅椒丁一起吞下，鮪魚醬的綿密香腴給紅椒的甜味與芬芳點亮，一口醒神；煙燻櫛瓜塔，塔皮輕脆且厚薄一致，黑橄欖的馨香隨著咀嚼後發先至；雞肝慕斯安坐在榛果脆餅上，內臟與榛果出現了，皮埃蒙特的傳統風味。幾口點心，既展現做工，也展現Musso主廚結合傳統風味與現代呈現的表達。

內臟也出現在另一道開胃菜，包在菠菜葉裡的鴨心、鴨胗、肥鴨肝，入口一抹柑橘類的明亮芬芳，原來是檸檬醬，與底下的帕瑪森乳酪慕斯、焦化洋蔥一起吃，鹹香回甘。

皮埃蒙特的牛肉出名，來到台灣，雅意特別選用台灣黃牛的菲力來做韃靼牛肉，手剁成粗丁以強調口感，覆上牛肉清湯晶凍，襯以帕瑪森泡沫醬汁，正是帕瑪森的鹹勁與發酵濃香，為整體賦味。這也是一道風味強烈的韃靼牛肉，與其他市面上的韃靼牛肉截然不同。

風味強烈的韃靼牛肉，必須配麵包，雅意從義大利聘請的烘焙師很出色，她做的黑松露可頌，內裡層次分明、空氣感蓬鬆，外殼又堅挺酥脆，黑松露的芬芳優雅繚繞，十分美味。

攝氏61度的溫泉蛋，與洋蔥醬汁、煙燻栗子泥配對，更加秋意盎然的配角們，是香菇、牛肝菌、黑松露，沾泥帶土的踏實風味，卻夾藏了鹹鮮亮點，原來是義大利生火腿（prociutto），且是Musso主廚特別指定的品牌。溫泉蛋作為載體，堆疊洋蔥與栗子不同的甜，蕈菇與煙燻不同的香氣，層次明朗。

鯷魚終於出現了，與麵包、大蒜做為餡料，夾進鱈魚肉裡，外層包裹菠菜與巴西里做成的「菠菜紙」，醬汁也青翠如草，是魚高湯與巴西里、檸檬的調和。鱈魚肉細油潤，熟度剛好，鯷魚餡柔柔鹹香，恰與巴西里檸檬醬汁平衡，也正是巴西里的綠香與檸檬的酸味除去濃膩的風險。皮埃蒙特南邊接壤利古里亞（Liguria），利古里亞面臨地中海、盛產柑橘，Musso主廚說在皮埃蒙特也時常用檸檬等柑橘類水果入菜。

另一道用上巴西里與檸檬醬汁的菜色，是Musso主廚的Gemma奶奶做的牛尾麵。太美型的牛尾麵！巴西里與原味麵團反覆碾壓而成的雙色條紋麵皮，如緞帶般蜷曲，凹折處填進了燉牛尾，醬汁如一汪碧潭橫據中央。於是，這道麵不是唏哩呼嚕捲一捲吃，而是用刀叉切開再沾取醬汁，味道輕盈、姿態優雅，義大利人自己做的義麵解構，擺脫傳統印象。你以為這是孫輩的Musso主廚的創作？非也，這出自Gemma奶奶之手，1997年她摘一星時，就有這道菜了。

燉牛肉作為主菜登場，用上的是牛頰，燉煮了二十小時，搭配炸牛尾球，以及四種質地的根芹菜：根芹菜泥、烤根芹菜、根芹菜脆片、根芹菜球。牛頰本身偏乾老，欠缺膠質融化的稠嫩口感，比較可惜。

甜點是檸檬塔，並以芒果冰沙象徵一輪明月，慶祝中秋。

Petit four比甜點好，杏仁餅乾（amaretto biscuit）夾巧克力、松露巧克力、巧克力沙布蕾與焦糖布丁、青蘋果，都有紮實的做工與精準的調味，結尾愉悅。

#希望讓人一訪再訪

雅意設席32位，不大，雲品國際總經理丁原偉說，希望這裡讓人一訪再訪，一個月可以來吃好幾次，而不是一季來吃一次新菜單。於是他也希望這裡能做到高度客製化，經營熟客群，讓客人有如回到自己家那樣舒適與妥貼。

至於多國聯軍的團隊成員，丁原偉也透露，他希望雅意可以成為與「頤宮」分庭抗禮的西餐品牌，作為未來向海外拓點的培育中心。

作為五星級飯店裡的義大利餐廳，雅意的設定自然偏向高端，與台北坊間受歡迎的直爽型義式小館有所不同。繼TOSCANA、Bencotto後，雅意能否開出台灣義菜市場的新格局，值得觀察。