「如果我不回來，酒樓可能便會結束⋯⋯」兒子Keven欷歔地嘆道！老爸成哥倒是淡然，「生意之事，來者千千，去者萬萬。」對一手創立的酒樓從高山走到低谷，一度萌起離場念頭齋收租印印腳退休去也，倒是兒子不願放手，寧棄會計師工作也要回到風光不在的酒樓由低做起，誓要保住與同他同年「出生」的「成長地」，留住舊人舊事舊情⋯⋯ 上世紀八九十年代，香港經濟起飛，股市節節上升，富豪們過着魚翅撈飯的富貴日子，造就香港酒樓業界風光。十多歲已跟爸爸從事酒樓行業的何竟成，三十多歲已是一家酒樓的管理層，出入有司機接送，不過他仍然決定冒險一博，於幼子出生的一年，即三十五年前創辦屬於自己的酒樓——太湖海鮮城。 風光的年代——九間分店 當了老闆的成哥，凡事親力親為，一天工作十四五個小時，幾乎以酒樓為家，與太太去完旅行，也要第一時間回「家」。何太笑說：「落機後我問他先到哪裹，他說回家，結果去了酒樓，他說太湖便是我的家囉。」雖然明知老婆大人會呷醋，但成哥還是以事業為重，還打趣道：「哈，她可能以為我在酒樓藏了另一個比她漂亮的女人。」 結果呢﹖正值趕上酒樓業的風光列車，加上願意創新的態度，生意愈做愈大，高峰期開了九間分店。「那個年代的粵菜酒樓作風偏向保守，有些連外省菜如大閘蟹也不賣，我則無所謂，只要客人喜歡的，我都願意嘗試，例如引入日本海鮮和在燒賣上放原隻鮮蝦。」集團屬於第一代加入fusion元素的新派酒樓，更在二千年後參加了許多烹飪比賽，其中「三弄回味牛肉」及「芝麻雞」都是當年的得獎菜。總廚陳惠民說：「三弄的意思是牛肉經過三重烹調技巧，先醃後滷再炸，汁醬則以東南亞和中式香料混和一起；芝麻雞是成哥建議，秘方是把芝麻留在雞髀上，可以吃到芝麻的香味。」 低潮的歲月——老舖失守 時移世易，中式酒樓行業風光不在，加上租金飆升，以及金融風暴、沙士疫症、金融海嘯、近期的政治事件等浪潮，都令酒樓經營雪上加霜，成哥的酒樓近年陸陸續續的結業，六年前更因業主加租，連老舖也失守。成哥心痛的，並非金錢的損失，而是情感的打擊。「是一種情意結吧，你對初戀情人，感情也會特別深刻。」 其實每次酒樓結業，成哥都會把資金轉買物業，回報絕對比經營酒樓更可觀。於今年七十歲，已屆退休年齡的成哥而言，或許結束是最好的選擇，毋須勞心勞力亦可過着優哉游哉的退休生活。只是想起一手建立的一桌一椅，與舊夥計數十年來的相處點滴，成哥還是決定再投資一千萬，搬舖繼續經營。「那天看見夥計們拿着支票來說想入股，我就知道他們是如何捨不得酒樓。我自己又何嘗不是﹖最終我還是決定留下。」跟了成哥二十多年的陳師傅亦對老闆讚口不絕。「許多老闆覺得我出糧給你便最惡，會狠狠地罵員工，但我們旳老闆很尊重師傅，做錯了也會給時間你改過。即使曾經有酒店叫我過檔，但我也因為老闆的人情味而留下。」 會計師兒子堅持留守 還有一個人，令成哥決心留守，他就是幼子何兆恒Keven。為了留住兒時的回憶，Keven不惜放棄會計師的工作，回到酒樓由低做起。「很辛苦呀，比我想像中辛苦，時間超長，爸爸應該是沒有一天不罵我。我從小到大都不覺得爸爸是個脾氣好的人，與他一起工作後，我才發現他原來也有冷靜及好脾氣的一面。」 縱使對老爸又畏又懼，但是Keven仍然心甘情願被罵。「我和酒樓都是1985年出生，從小到大我都在酒樓長大，不論是冬至、婆婆生日或是父母結婚周年，我們都在這裏度過。與客人和員工就像親戚般天天見面，我捨不得離開這個陪伴我成長的地方。爸爸身體不好，想減輕他的負擔，如果沒有人接手，酒樓最終都可能結束，實在太可惜。」 編採：陳佳男、林蓁逸 攝影：黃椋 太湖海鮮城 地址：銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場2期9樓 電話：2893 0822 營業時間：星期一至日10am-3am 詳情： http://bit.ly/2QutOGl