又到了會死人的月底，照舊又是12到14小時的辦公室生活。

然西班牙政壇可能因為我最近都沒有認真看新聞，生氣氣決定用這種冰火五重天逼死人：

首先是兩天前，左派政府出了條讓我用鼻子噴氣的新聞：

政府為傾聽未成年心聲，決定成立國家未成年委員會，由34名8到17歲的孩子來「給政府建議」。

花惹法！未成年為何不能執行公民權利？

因為首先要有公民教育與素養啊啊啊啊啊！

所以教育真的只是跑龍套角色嗎？幹得好，不愧是尼特族發源地，天天都在發明把人整成腦洞的新方法。

8歲連自己回家都有困難，但是可以給國家建議？！

這理由真是爛爆了，「為傾聽孩童心聲」，是當全國這麼多學校是裝飾用嗎？只要定期訪問各地學校，不僅意見取之不盡，而且公平無造假嫌疑，遠遠勝出啥狗屁委員會，最重要的是：不用浪費時間與公帑選一堆小孩！

真的要聆聽小孩心聲，不需要這麼大的花花架子，大嬸繼續穆德上身，合理懷疑這是幫助某些「政二代」從小贏在起跑點上的另一個發明而已。

無獨有偶，西班牙怎麼可能這樣就算了！這跟殭屍拳(！)一樣，玩不完滴(？)

教宗在墨西哥獨立紀念日時，終於以書面，為了當年西班牙侵略時期，天主教會犯下的罪過，向墨西哥人民道歉。

這件事情，其實墨西哥政府已經要求過很多次了，都被當成笑話看待，教宗願意正視且道歉，對許多人，還是有極大意義的。

此公開信息一出，徹底激怒了西班牙保守右派，昨天，右派女神，馬德里大區區長哎呦嫂，針對教宗道歉一事「感到震驚」，極右派破音黨更是迫不及待地狂罵教宗，甚至說阿根廷出身的教宗對西班牙保持敵意，因為他說要拜訪「朝聖大城聖地牙哥」，不是「西班牙」。

更不忘直接嗆道：我不知道一個阿根廷來的教宗，有啥資格替西班牙人道歉。

嗯.....「西班牙侵略時期，天主教會犯下的罪過」這句話很難懂嗎？

哇喔！！原來極右派比剛失戀的15歲青少女還更會扭曲他人用詞，這等想像力，簡直比因為男友忘記交往第38天紀念日，不願幫忙拿個包就要鬧分手還麻煩。

以上，讓我看五分鐘，就像火山一樣爆發，撐著眼皮也要寫下結論：

小孩才做選擇，大嬸我左右派都要，少了哪一邊都錯失太多狗血劇，金嗯湯！

停留在中世紀的繽紛皇城 | 西班牙托雷多Toledo
距離馬德里不遠的托雷多(Toledo)因為過去是查利五世時期神聖羅馬帝國的宮廷與首都所在，因此有皇城之稱。此處過去也是天主教、伊斯蘭與猶太三種文化交疊之地，有著獨特的文化融合風格，如今更是西班牙的天主教重鎮。在近代，托雷多亦是獨裁者佛朗哥軍隊與共和國軍隊的激戰、摧毀托雷多城堡之處，因此，如果想要一探西班牙歷史縮影和多樣的文化，托雷多可以說是最佳的地點之一。


托雷多在羅馬時期就已經建城，隨後也被西哥特人(Visigoth, 入侵進而摧毀羅馬帝國的外族之一)和摩爾人（來自北非，廣義上的阿拉伯人）給統治過，也都在托雷多留下許多如城牆和清真寺等歷史古蹟。但托雷多最著名的，還是它的中世紀風情，尤其是查利五世定都托雷多後更是輝煌一時。雖然之後繼位菲利浦二世便遷都至馬德里，隨後帶來的經濟衰退卻也意外良好地保存了它的中世紀建築，也讓托雷多因此成了今日的旅遊熱門地點。


我一樣是從馬德里搭乘巴士而來，由於這座堡壘城市位處高地，旅人可以選擇搭乘電扶梯、搭乘公車或步行上山的方式進入城內。雖然一出客運站直行約5-10分鐘就可以抵達搭乘電扶梯的地點，但因為我想要細看這座城市，所以選擇步行沿路拍照而上。托雷多主要的景點有古城門城牆、托雷多大教堂及托雷多城堡，話雖如此，我覺得這個富含韻味的城市另一個吸引我的地方則是它的巷弄。


除了對托雷多人在街道上方懸掛布幔遮陽感到印象深刻之外（後來發現在格納達也有一樣做法），也許我誤打誤撞遇到了節慶，在主要的街道上除了張燈結彩外，還掛滿色彩繽紛、有中世紀徽飾的旗幟。加上中世紀時托雷多是以煉鋼技術出名的製劍名城，過去亦是羅馬兵器製造重鎮，城中又有中世紀兵器博物館，不時會在路上看到刀劍或騎士盔甲的街飾，十足的中世紀氛圍。


城內另一個參觀重點就是改建於十三世紀、哥德式的托雷多大教堂。這座羅馬天主教堂是由原本城內大清真寺改建。在國王阿方索六世從摩爾人手中奪回托雷多時，為了避免流血衝突，國王同意保留並尊重城內的伊斯蘭學術機構、習俗與信仰，甚至開始翻譯城內圖書館中的阿拉伯文典籍，不但讓托雷多能繼續成為重要的文化中心，還讓一些在中世紀歐洲已經失傳的知識又重新流通。這樣的伊斯蘭文化保留措施當然也包含保存大清真寺，然而有日在國王因國務離開城內時，留守的王后與樞機主教趁機派遣部隊武裝奪取清真寺，造成城內的伊斯蘭居民起義反抗。國王得知後十分震怒，打算處決所有參與的人。然而在城內伊斯蘭談判代表Walid的調解下，除了請國王網開一面外，還說服居民接受天主教為正統，免除掉一場腥風血雨。而大清真寺也由此重建成天主教堂。


由於重建幅度之大以及長達267年的工期，今日已經看不出一點其前身清真寺的身影，取而代之的是其令人讚嘆的天主教堂配置，被認為是最歌德且最有西班牙特色的教堂。建築結構主要可以分成三個部分 -中殿、花園及鐘塔、禮拜堂等祭壇後方的小空間。中殿中最令人讚嘆的就是祭壇上約有兩層樓高的鑲金木雕版。上面講述了耶穌從出生到被釘上十字架的故事，雕刻入微且詳實，栩栩如生。此外也不要錯過祭壇後方的巴洛克式的壯觀石雕El Transparente。如同其名，這座石雕最特別之處在它屋頂特別設置的天窗，讓自然光隨時能照亮在石雕上的設計。而教堂內另一處值得一訪的地點就在El Transparente的對面的Chapterhouse。這裡應是過去樞機主教與其他神職人員議事的地方，除了雕飾精美的銅門與天花板之外，牆上的壁畫與歷代樞機主教肖像也值得留意，歷代主教的肖像也包含比較近代、帶著眼鏡的主教，同時也能看到從古至今的畫風改變。其實托雷多大教堂還有很多值得一看的地方，但礙於篇幅無法一一列舉，就交給各位實際去發掘了。但托雷多大教堂如此的精彩，也顯示出托雷多是西班牙天主教重鎮的象徵。


托雷多的象徵性也讓它在西班牙內戰時成為戰場。當托雷多右翼的軍事首長拒絕交出城內的彈藥給共和國政府的戰爭部長時，共和政府就從馬德里派出軍隊進行圍剿，右翼的反抗軍則退入托雷多城堡中繼續抵抗，即是著名的托雷多城堡圍城。而北上的佛朗哥軍隊，也決定不直取馬德里而前去托雷多進行營救。其實托雷多不論是對共和國或佛朗哥都沒有太大的軍事價值，但雙方還是為了此役的象徵意義前去圍城/解圍。在經過兩個多月的圍城，城堡大部分結構都被摧毀，800反抗軍(包含550婦孺，且婦孺不擔任防禦工作)對8000共和軍的劣勢下，佛朗哥的援軍抵達托雷多，化解了托雷多城堡的圍城。此役除了是佛朗哥軍事上的勝利，其宣傳效果更是難以估計，算是拉開了西班牙近四十年的法西斯獨裁歲月的序幕。


這座繽紛皇城的可看之處實在太多，建議大家時間排寬裕一點。我因為拍照拍得太過癮，導致沒時間到城外拍一張經典的托雷多全景圖，希望之後能再訪補遺！

更多我的旅行照片請參考Instagram:
https://www.instagram.com/wilhelmchangphotography/

#旅遊業 經歷疫情打擊，近月重新開放之後，遊客對另類旅遊體驗有著更大渴求。據「華盛頓郵報」報道，美國一間旅行社近日舉辦到 #羅馬 的旅行團，行程就給予遊客別樣的體驗 —— 上午遊覽名勝古蹟，下午則聆聽神職人員 #性侵 的受害者分享，藉以了解城市風光背後黑暗齷齪的一面。

詳細全文：
https://bit.ly/3gvyLLQ

延伸專題：
【就性侵事件「向撒旦宣戰」，宗教意義何在？】
https://goo.gl/wfXiC6
【性侵醜聞的天主教：信仰崩潰還是更堅定？】
https://goo.gl/KECEwR
【漠視樞機性侵，若望保祿二世還堪稱聖人嗎？】
https://bit.ly/2UxuCM5

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鹽田梓（鹽田仔）聖若瑟小堂於1890年落成祝聖。香港古物諮詢委員會在1990年(一世紀後)將小堂評為三級歷史建築，在2011年1月25日，再提升為二級歷史建築；此外，小堂又獲頒2005年度聯合國教育科學文化組織(UNESCO)亞太區文化遺產優良獎。鹽田梓是西貢的一個島嶼，面積少於1平方公里，距離西貢約3公里，鹽田梓是客家人陳氏聚居的地方，早年島上居民從事曬鹽及務農工作。1864年，宗座外方傳教會會士和神父（Fr. S. Volonteri）與柯神父（Fr. G. Origo）抵鹽田梓探訪及傳教，1866年秋天，柯神父為七名村民付洗，同年聖誕節，和神父為陳氏家族三十三人付洗。當時教友村民捐出空地予天主教會興建小聖堂和學校，並奉聖若瑟為主保。1875年，鹽田梓全島居民領洗。1879年至1880年，聖言會會士福若瑟神父（Rev. Josef Freinademetz, SVD, 1852-1908）到達西貢開始傳教工作，當時他經常到鹽田梓探訪。福神父於2003年10月5日被教宗若望保祿二世列入聖品，以表揚和紀念其在中國傳教的貢獻。在同一時期，西貢除了鹽田梓外，還有三個主要教友團體，分別在大浪灣、赤徑和深涌。傳教士經常走訪這些以農耕及捕魚為業的村落，積極進行傳教工作。隨著村民不斷遷出，現小島已長期無村民居住。但一年一度的主保瞻禮，百多名村民都會“回鄉”聚首，令人回想到當年小島的熱鬧生機。村子後人為了保留這種非常獨特的客家文化與天主教自然融合的原生村落風貌，正積極爭取修復村落，並向政府提出集宗教、文化、旅遊、生態及度假元素的『五合一』保育方案——“宗教有天主教教堂；生態有紅樹林及鹽田，文物有由村校改建的文物展館，政府可以串連起來發展，發展商則負責旅遊及度假部分。小島獨具「原汁原味」特色的鄉村文化，參與研究者均感具備文化生態保育及旅遊發展潛質。不過，鹽田梓村長陳忠賢表示，雖然曾交由一發展商發展，但是一直難以開展。村民已收回村屋，計劃籌集資金自行復修為特色民宿，讓遊人渡宿或參觀。首先完成活化的是位於村入口的村公所，現已化身為一所茶座。茶座白色的外墻，加上各種植物擺設，恍如希臘海邊的小白屋。小屋內擺放著一些傳統文物器具，提供一些傳統小食，讓遊人品嚐。近年，村民更組成「鹽光保育中心(慈善團體)」，匯聚社會資源，開展鹽田和村屋的復修，推動宗教文化生態和簡樸生活體驗等保育和教育工作，並以中、英及客家話等，招待到來的中外訪客。
教友可參考下列朝聖資料：(摘錄自－教宗方濟各 發自羅馬聖伯多祿大殿 主曆二零一五年（在職第三年）四月十一日)
“慈悲，是存在每人心底的基本定律，能使我們誠摯地看待生命中遇到的每位兄弟姊妹。慈悲，是把天與人連結起來的橋樑，它打開我們的心，朝向一個永遠都會被愛的希望，縱使我們有罪在身。有時，我們被召叫去更用心注視慈悲，好使我們更能成為天主在我們生命中行動的有效標記。為此，我宣佈了慈悲特殊禧年，作為教會的特別時刻，讓信徒加強見證，使之更有成果。聖年將於2015年12月8日聖母無玷始胎節開始。在聖母無玷始胎節當日，我將歡欣地開啟聖門。在那一天，聖門將成為慈悲之門；所有經過慈悲之門進來的人，都要經驗天主的愛；天主要施以安慰、寬仁，並注入希望。禧年也必帶來大赦的頒賜。這做法在慈悲聖年意義更為重大。天主的寬恕無遠弗屆。藉耶穌基督的聖死與復活，天主使祂的愛更加彰顯；祂的愛是摧毀人類一切罪惡的力量。藉此逾越奧蹟，以及教會的中保角色，使與天主和好，成為可能。這樣，天主時常樂於寬恕，且總不厭倦地以常新又使人驚訝的方式，施以寬恕。畢竟，我們都深明在罪惡下的經歷。我們知道我們是被召邁向成全的（參瑪5:48），但我們也感到罪惡的重擔。我們既感受到恩寵的轉化能力，又感受到我們在失落的處境下罪惡的遺害。雖然我們已被寬恕了，但因我們的罪惡所引發的衝突後果仍殘留。在和好聖事中，天主寬恕了我們的罪，真的是一筆勾消，但罪惡對我們的思想行為仍帶來負面效果。但是，天主的慈悲比這一切都更強。這就是大赦，即是父透過基督的新娘──祂的教會，走向已蒙寬恕的罪人，使他脫離罪惡殘留給他的後果，使他能以仁愛行事，在愛中成長，不致重墮罪愆。＂（經由天主教香港教區網頁下載）

巴黎聖母院（Cathédrale Notre-Dame de Paris）是一座位於法國巴黎市中心西堤島上的天主教教堂，也是天主教，約建造於1163年到1250年間，屬哥德式建築形式，是法蘭西島地區的哥德式教堂群裏面，非常具有關鍵代表意義的一座。聖母院是巴黎最有代表性的歷史古蹟、觀光名勝與宗教場所，而在聖母院門口外的聖母院廣場中，有個原點（Point Zéro）紀念物，是法國丈量全國各地里程時所使用的起測點，使得聖母院被視為法國文化中心點的象徵意義，又更加強烈了一點。聖母院的法文原名「Notre Dame」原意「我們的女士」，這位女士正是指耶穌的母親聖母瑪利亞。聖母院並不是在它位址上的第一棟宗教性建築，根據教堂地底下挖掘出來的一些文物，該地點被作為宗教用途的歷史，可以回溯到羅馬的提庇留大帝（Emperor Tiberius）時代，在西堤島的東半部上可能建有一座用來祭祀羅馬與高盧神祇的神殿。哥特式教堂的平面形狀好像一個拉丁十字。十字的頂部是祭壇，前面的十字長翼是一個長方形的大廳，供眾多的信徒做禮拜用。巴黎聖母院的平面呈橫翼較短的十字形。東端是聖壇，後面是半圓形的外牆。西端是一對高60米的方塔樓，構成教堂的正面。粗壯的墩子把立面縱分為三段，每段各有一門，當中是被稱做“最後的審判”的主門，右邊是“聖安娜”門，左邊是著名的“聖母門”。進門後大廳中端坐著懷抱嬰兒的聖母瑪利亞，玉石雕刻，慈祥而端莊。這種門一個套一個，層層後退，形成哥特式教堂的典型特徵—尖圓拱券。兩條水平的雕飾把三個門聯繫起來，下層的裝飾是28個尺度很大的法國歷代君王的雕像，正門的正中是一個直徑10米的圓形玫瑰窗，精巧而華麗。兩側的尖券形窟及垂直線條與小尖塔裝飾，都帶著哥特式建築的特色——高聳而輕巧，莊嚴而勻稱。在尖峭的屋頂正中，一個高達106米的尖塔，直刺天穹，好像要把人們連同這教堂一起送上天國。教堂正廳頂部有一口重達13噸的大鐘，敲擊時鐘聲宏亮，全城可聞。巴黎聖母院的主立面是世界上哥特式建築中最美妙、最和諧的，水平與豎直的比例近乎黃金比10.618，立柱和裝飾帶把立面分為9塊小的黃金比矩形，十分和諧勻稱。後世的許多基督教堂都模仿了它的樣子。巴黎聖母院的內部並排著兩列長柱子，柱子高達24米，直通屋頂。兩列柱子距離不到16米，而屋頂卻高35米，從而形成狹窄而高聳的空間，給人以向天國靠近的幻覺。
塞納河流經巴黎市中心，河道被人工石砌的河堤固定，於1991年被聯合國教科文組織列為世界遺產名錄。塞納河上的遊船都被統稱為Bateaux Mouches，其實是18世紀里昂附近的一地名，那裏盛產這種平底遊船，後來被Bateaux Mouches的創始人Jean BRUEL拿來命名他經營的塞納河遊船，沿用至今。