翻譯能夠為不同文化與語言帶來溝通與相互理解的可能性，不過隨著全球化在資訊流通的速度加快，有許多本來比較不容易在其他文化中看到的異文化飲食也逐漸變得常見。因此，有些菜餚的命名是帶有原生文化以及語言脈絡的邏輯，就會對翻譯成其他語言形成挑戰。一般來說，翻譯可以用白話的方式去描述這道菜餚的內容來協助消費者理解，不過，單獨描述食材或大概的處理方式，有時候沒有辦法表達出這道菜餚的精神或特殊脈絡。若是直接以這道菜餚的特色來進行翻譯，也有可能反而讓消費者摸不著頭緒。除此之外，對於自己文化中菜餚在其他文化的翻譯名稱，除了能夠標準化自身文化透過飲食的文化交流之外，或許也會涉及文化背後的國際政治角力？

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今年7月底，韓國文化體育觀光部宣布將Kimchi（舊譯韓國泡菜）的正式華文譯名訂為「辛奇」，雖然表面看來是終結了從去年11月起，因中國四川泡菜獲得國際標準化組職（ISO）認證，並聲稱韓國「泡菜宗主國」地位名存實亡而開始的「泡菜宗主國」之爭，但新聞一出，卻引發了另一波議論。

不只中國網友批評「管太多」，同樣使用華文的台灣，也出現不少表示不以為然的評論，就連韓國本土都出現反對聲浪，甚至在青瓦台公佈欄上發起請願，要求撤回這項措施。然而，隨著韓劇、防彈少年團（BTS）等韓流持續席捲全球，「Made in Korea」也逐漸成為一個品牌，比起單純的民族主義，這次的「辛奇」正名除了維護文化自主性，或許也將再次為全球化下的文化推廣，提供新的參考案例。

愚蠢的亡國政策」？韓食正名早有先例

「『김치』（Kimchi）是使用了上百年，讓我們引以為傲的固有名詞」、「中國人要怎麼翻譯我們的固有語是他們的問題！」

包含擔心Kimchi的韓文字「김치」就此消失、批評政府不應干涉他國翻譯、擔憂宣傳效果下降，以及造成其他外國人混亂等，請願文中洋洋灑灑列出六大項反對「辛奇」的理由，不只稱政府這樣的做法，是拋棄韓國人的自尊心，甚至還痛批這是「愚蠢的亡國政策」。直到9月1日請願結束，也累積獲得1萬2千多人響應。

追溯Kimchi被稱為「韓國泡菜」的起源，是因為華文中並沒有相應的名詞，因此借用概念類似的泡菜代稱，並加上「韓國／韓式」加以區別。

但姑且先不論「辛奇」的出現是否會反而導致「김치」的韓文用法消失，雖然在面對未知事物時，習慣上確實會先以當地有的名詞稱呼，不過事實上早在2014年，韓國就已經有為食物「正名」的先例。

「想要提升『韓式料理』的品牌價值？就必須統一名稱標示方法！」2011年正當韓流開始席捲東南亞，韓國文化廣播公司（MBC）就曾遠赴泰國曼谷採訪，點出當地韓式料理店翻譯不一的問題。以最基本的飯（밥）為例，有的店家是直接使用韓文發音寫成「Bab」，有的則會取意思寫成「Rice」。同時報導中也以當地日本餐廳作為對比，明明數量就是韓式餐廳的好幾倍，料理的翻譯名稱卻能夠完美地一致。兩年後，就在首爾外國觀光客人數超越巴黎，即將突破每年千萬人次之際，同樣的問題也再度被提出，只是主角換成了韓國國內的韓式料理店。

石鍋定食（돌솥 정식）被翻譯成「hot stone pot full」（很熱的石頭裝滿鍋子）、牛頭骨湯（곰탕）則變成「bear thong」（熊湯），看似在開玩笑的字詞，卻是當時外國觀光客在餐桌上最大的噩夢。

不只英文翻譯出包，日文翻譯也好不到哪去，除了醬油蟹變成「蟹の醤油ピックル」（螃蟹的醬油酸黃瓜），各種翻譯錯置的情況也屢屢出現，讓點餐彷彿成為一場「大冒險」。當記者詢問店家，卻發現對方只是直接委託招牌業者製作，10多年來都不知道上面的翻譯是錯的，而進一步追問招牌業者使用的翻譯方式，竟然是依賴最陽春的網路翻譯。

也就是在這樣的背景下，促成韓國國語院與文化體育觀光部，及農林畜產食品部（簡稱農食品部）合作，並在2014年發布了《主要韓食名稱羅馬字標記與翻譯標準事案》，針對200種著名的韓式料理，規定了標準的日文、華文與英文名稱。在這波名單中，被「正名」的不只有如今台灣人常見的拌飯（英文翻譯由Bibimbab、mixrice等統一為 Bibimbab）、冷麵、烤五花肉（過去也有人稱三枚肉）等，「紫菜飯卷」更是在此時與日本的「壽司」分道揚鑣。

有趣的是，這次引發議論的「辛奇」，因為製作過程與原本的翻譯「泡菜」不同，也曾經出現在2014年的正名名單中，但農食品部最後還是因為「無法在中國內產生影響力」而作罷。連帶的，像是「김치 볶음밥」、「김치전」等料理的華文翻譯，也定調為泡菜炒飯與泡菜煎餅。

然而，比起維護文化自主性，這次的「正名」實際上更接近於促進資訊流通的「書同文」政策，不只牽涉的語言較廣，對象也主要是韓國自家人。相較之下，2005年韓國首都由「漢城」正名為「首爾」，不論在對象或意義上都更接近這次的辛奇正名。

（以上引用網頁原文）
https://global.udn.com/global_vision/story/8664/5714937

【鰹のタタキ】（本日動態回顧）
我非常愛吃「鰹のタタキ」，這是坂本龍馬故鄉土佐的鄉土料理。タタキ的漢字寫做叩き、或是敲き，中文多翻做鰹魚半敲燒，因為它的做法是用乾的稻草烤了表面之後再拌以蔥、蒜片、茗荷等佐料再予以拍打。有人以為用稻草烤過的料理就叫鰹のタタキ，甚至有人直接管它叫鰹魚稻草燒(カツオのワラ焼き)。
高知縣是日本鰹魚消費量最高的地方。在以前鹽和醬汁都還很缺乏的年代，土佐漁夫家的奶奶就用自己的手把鹽和醬汁的味道拍進去魚的身體裡，用這種方式讓味道融為一體。這是在調味料不足的時代衍生出的智慧。
至於表面要烤過的原因，則是因為烤過的話，原本較硬的魚皮就會變軟而容易食用，而且還可以消除魚腥味。至於會使用稻草而不用炭火和木材來烤，是由於稻草本身帶著少許的油份，因此燒起來火力很大，能夠迅速烤好鰹魚的表皮，使外層在烤過的情況下，內部還是維持生的狀態，這種狀態就非常適合拍打入味了。了而且稻草的香氣不但會沾染上鰹魚，烤過之後還可以除去多餘的水份，讓味道更加地凝縮。
鰹のタタキ還有一個起源，是土佐第一代藩主山内一豊為了防止食物中毒而禁止吃鰹魚刺身而改良的。自此之後多稱做「鰹の塩辛」，直到第12代藩主の山内豊資才正式被稱為鰹のタタキ。
不過已故日本美食家北大路魯山人非常看不起這道鄉土料理。他曾經在自己的書中寫道：「土佐的炙燒鰹魚片只不過是當地人不知大城市美味的人們胡亂當作名產來宣揚的東西罷了，在我看來，很令人不舒服而粗糙，剛烤好又生又熱的，只讓我感到一陣腥。不過土佐這般連皮快速烤過，帶皮一起食用的作法，應該是有其意義的。」
在這裡我很意外北大路魯山人沒有調查過土佐鄉土料理的相關文獻，不過在土佐出身的深夜食堂作者安倍夜郎在他的文字書裡抗議過：『佐料太多，鰹魚本來的味道會 . . . 』這種美食家式的說法我才不管呢！宴會後，鰹魚全部吃光後，用筷子夾著餐盤上浸著醬汁的青蔥、洋蔥等剩下的配料當小菜吃，一面聊天一面喝酒，這才是土佐酒鬼正確的作風。
到高知除了去坂本龍馬的故居探訪之外，最開心的就是終於吃到最正統的鰹のタタキ了。不過雖說高知市到處都有賣，但在高知縣民心中排行第一的還是這間漁師料理 明神丸 ひろめ市場店。鹽味的尤其好吃。表皮的焦香，充滿脂肪與鮮味的紅色魚身，再加上粗粒的鹽，一定要切得厚一點，再夾蔥蒜末一起大口放進嘴裡，再配一口酒，太完美了。
雖然明神丸要去高知才吃得到，不過另外一家當地名店「黑尊」在東京得銀座有分店。還有一間連鎖店祢保希（ねぼけ）則在東京很多地方都有分店，連高知著名的皿鉢料理（さわちりょうり）也有賣。
以前的江戶人愛吃「初鰹」(春天到夏天在日本近海北上的鰹魚，到秋天油脂飽滿後南下的則為「歸鰹」)，愛到有「把老婆拿去當了也要吃」的說法。對此北大路魯山人也提出過他的看法：「此處引人深思的，是所謂的江戶人大約是什麼身份的人？大概不是富人，也不是貴族吧。既然還得為了吃鰹魚而典當物品，應該是身份低的人吧。對這些人來說好吃得令人雀躍，這番話必須考量到說話者的程度。」北大路魯山人的說法雖然刻薄了點，但也不無道理。以當時的物價，一尾初鰹約相當於現在的十五萬日圓，而且初進貨的必須先進貢給將軍，流通到市場上的所剩無幾，而且還有富商和高級料亭搶著買，平民老百姓想買到幾乎是不可能的事。
北大路魯山人說的，講得直接點就是：「他們說的話能聽嗎？」但是江戶有句「吃了初物，壽命就能延長七十五天」的俗語，所以對吃初物這件事江戶人真的是有非同小可的執著。不過其實遠古時代的日本人是不太吃鰹魚的，一直到了武士的時代，因為鰹魚的日文發音和勝男一樣，才開始受到大家的青睞。
此外，鰹魚在壽司世界裡，又因為很容易腐壞，會希望能在進貨當天就能賣完，因此被稱為「忙碌的壽司料」。
鰹魚會在低緯度的太平洋水域產卵，孵化後在北緯二十度以南的海域長大，再以南北螺旋狀方式迴游往東移動，然後在四月五月時從沖繩北上到鹿兒島，最後在六月到達日本的房總海域。接著，鰹魚群會繼續北上，在七月抵達日本東北海域，這裡黑潮與親潮交會，對鰹魚而言是個菜色豐富的吃到飽餐廳。在這裡吃的鰹魚會一直大吃大喝到九月變成大胖子再往南游。這時的鰹魚充滿了肥美的油脂，特別適合做成生魚片。而鰹魚又可分為以下的：
正鰹，俗名卓鯤。日文為カツオ(鰹、堅魚、堅木魚、勝魚)。英文名Striped tuna，學名，Katsuwonus pelamis。條紋在腹部，紅肉。日本主產地在宮城縣氣仙沼和千葉縣勝浦。
巴鰹，花煙，三點仔。日文名，スマ(縞鰹、須満、須万)。日文別名有すまがつお、やいとがつお（灸鰹）、ほしがつお（星鰹）、モンガツオ（モンカツオ　紋鰹）等。英文名有Kawa kawa, Eastern little tuna, Little tunny, Wavyback skipjack。學名：Euthynnus affinis。條紋在背上，斜條，魚肚上有三個小黑點，紅肉。台灣主要產於東部、東北部與南部海域。日本主產地有鹿兒島縣、三重縣、和歌山縣、神奈川縣。
叫煙仔的花鰹，日文是ソウダガツオ（宗太鰹、騒多鰹），學名為Auxis Cuvier。又分為圓舵鰹、圓花鰹。日文マルソウダ(丸宗太鰹、丸騒多鰹)，英文Bullet tuna，學名Auxis rochei。產於日本房總半島以南、屋久島、琉球列島、小笠原諸島。朝鮮半島南岸・東岸與濟州島。扁花鰹或平花鰹的日文是ヒラソウダ(平騒多鰹、平宗太鰹)，英文Frigate tuna，學名Auxis thazard。產於日本屋久島、琉球列島、小笠原諸島。
齒鰆，別名煙仔虎、土魠串。日本叫はがつお／歯鰹，別名為キツネガツオ（狐鰹），關東又叫「トウサン」「トウザン」。英文名:Striped bonito，學名:Sarda orientalis 條紋在背上，直條牙齒銳利，白肉。台灣四周海域均有出現，以東部、東北部及南部為多。静岡縣以西，尤以三重縣到高知縣、宮﨑縣、鹿児島為多。味道介於鰹魚和土魠之間，
最後，根據日本大學農獸醫學系博士成瀨宇平教授的研究，鰹魚是與日本酒最合的魚。鰹魚容易被細菌分解出產生魚腥味的鹼性三甲胺剛好可以被酸性日本酒的有著美味成份的胺基酸中和掉，也難怪高知人特別會喝酒了。

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阿巴扎倉是色拉寺三大重要扎倉之一，始建於1559年，為固始汗曾孫拉藏汗的頌經修法院。 阿巴扎倉有4層：共分5個拉康，主要供奉有釋迦益西的塑像。 阿巴扎倉據今已有400多年歷史的阿巴扎倉，原系初建色拉寺時的全寺大經堂，後改為阿巴扎倉的經堂。

阿巴扎倉是色拉寺三大重要扎倉之一，始建於1559年，為固始汗曾孫拉藏汗的頌經修法院。該扎倉的主要密宗儀軌和尊奉的本尊是密集金剛、大樂金剛、大威德金剛。阿巴扎倉有4層：共分5個拉康，主要供奉有釋迦益西的塑像。在明清時期，大慈法王釋迦益西進京覲見皇帝時，被賜予用紅檀香木做成的十六羅漢，之後一直供奉在阿巴扎倉羅漢殿內，而十六羅漢又被泥塑包裹起來，早前據說，從一兩個泥塑中傳出羅漢發出的聲音，真可謂是妙哉！

據今已有400多年歷史的阿巴扎倉，原系初建色拉寺時的全寺大經堂，後改為阿巴扎倉的經堂。該扎倉面積為1517平方米（以外牆為準），經堂有46柱。現有僧人不足100人，高僧2-3人，香燈師5人，僧人們主修密宗。
阿巴扎倉為密宗學院，大殿由48根大柱組成，面積480平方米，殿中供奉的是9頭34臂的勝魔飾畏金剛像，是黃教密宗三大本尊之一。傳說該佛是大法王宗喀巴親手塑建的。怖畏金剛右側的宗喀巴像，據說也是宗喀巴親自塑制的，其塑像的鼻樑端直挺拔，與其它寺院供奉的宗喀巴像有明顯不同。

色拉寺全稱為「色拉大乘洲」，「色拉」藏語意為「野玫瑰」，因寺院所在的色拉烏孜山下長滿了野玫瑰而得名。色拉寺與甘丹寺、哲蚌寺合稱「拉薩三大寺」。它的創始人是格魯派祖師宗喀巴的八大弟子之一的釋迦益西，這位被明王朝封為「大慈法王」的一代宗師曾以國師的身份為永樂、宣德二帝講經說法。 色拉寺占地約11萬平方米。規模略次於哲蚌寺。寺內藏有大量的珍貴文物和工藝品，如釋迦益西從北京返藏時帶回的皇帝御賜的佛經、佛像、法器、僧衣、綺帛、金銀器等。其中釋迦益西的彩色絲像，長109cm，寬64cm，雖經500餘年，但色彩仍很鮮艷。藏在措欽大殿的200餘函《甘珠爾》、《丹珠爾》經書全用金汁抄寫，十分珍貴。 關於色拉寺寺名來源有兩種說法：一說該寺在奠基興建時下了一場較猛的冰雹，冰雹藏語發音為「色拉」，故該寺建成後取名為「色拉寺」，意為「冰雹寺」；一說該寺興建在一片野薔薇花盛開的地方，故取名「色拉寺」，野薔薇藏語發音也為「色拉」。寺院全稱為「色拉大乘寺」。

🏵各種珍貴甘露法藥即甘露丸之製作，均置入佛菩薩稀有佛寶舍利，和各傳承歷代祖師、法王、證悟大成就者舍利，及加持聖物，再加上取岩大師取自岩藏寶庫中珍貴大加持法寶聖物，和千百種高貴藥材總集製成。只要 ;一、嚐 ;二、視 ;三、聞; 四、觸， 現時之利益為：得以長壽、健康、幸福安樂、 能力與功德皆增長、智慧及諸識皆清明、消除一切障礙及治急疾之功效等。 保持甘露之方式：放置佛堂內供桌上，當本尊來供，可放置身上，以保平安、諸事順利，及防止疾病、可溶於飲水中，每天飲用。即可得以上之功德。 簡單總結甘露丸功用： 1、可放在舍利塔、淨盒中後放在佛堂上供養，或裝藏佛像使用。 2、可泡在水中喝下，或直接吞下，能清淨業障、障礙。泡在水中的方式，可以將其水分贈眾人及多處，利益眾生。 3、亡者快死前服下，可滅罪，助其往生淨土或善道之助緣，減少墮入惡道之危險。 4、可拿去做煙供，供養一切眾生，助其得滿足、離苦得樂。 5、放入海、湖、河、溪等處，利樂龍王及水族眾生。 6、可給畜牲服用，畜牲若無法服用，可泡在水中，讓它喝下去。 病障、消災 8、放在嘎烏中佩帶在頸上，可保平安，減少障礙。

色拉大乘洲瑪尼丸中含有諸多加持聖物，如主要供奉馬頭金剛年供朵瑪、森多日阿、聖水、佛陀及觀音菩薩聖物、宗喀巴大師及歷代大德高僧加持聖物，甘露供食妙藥、長壽妙藥、名貴藏藥、格西森格仁波切甘露加持聖物、色拉寺各種加持聖物、時輪、大威德、密集、勝樂本尊壇城彩砂粉及藏區各種加持聖物匯集的瑪尼丸。
一、瑪尼丸之成分及加持瑪尼丸以舍利等五聖物、黃金等五寶石、青稞等五種子、牛油等五甘露、苦參等五藥草及藏紅花等五香，混以炒過的青稞粉（在印度現代以山楂、苦楝及柯子粉代替）及牛乳，製成丸狀。　　
製造瑪尼丸是格魯派的傳統，並有從未中斷之傳承。格魯派許多寺院各有其製造瑪尼丸的傳統。此外，每年在印度的宗座法王均會籌辦瑪尼丸的製造法會。製造瑪尼丸的人，必須是修行好的上師與僧人，並要每天持大乘八關齋戒，俗家眾不可參與製造過程。　　
瑪尼丸造成小丸形狀後，被放入白棉布袋中滾動二至四天之久，令它們變得結實、乾燥及光滑。這些小丸會被放入乾淨的瓷或銀瓶中，頂上留五分之一空間，然後整個瓶被密封而放在殿中方丈桌前。寺僧輪班二十四小時不斷持觀音大明咒七天（總集咒數不可少於一億遍），於此期間各人不可碰觸瓶身，否則瑪尼丸的力量會消失。於加持期間，若修持及加持如法，瓶身會有熱力及蒸汽散發出來。一周後，若一切如法，在密封瓶中的小丸會增多了，甚至多至掉在瓶外。　　
加持了的瑪尼丸有兩種。大顆的是母丸，由母丸長出來的小丸是子丸。

◎ 此為宗教聖物非藥物 如身體有疾病還是請尋求醫生幫忙

🙏觀音在成古佛之前，離開了宙心順天河漂流附在了地球上，他按照他設計的模式造就了地球上的生靈，並建立了大羅刹帝國，觀音就是大羅刹王，大羅刹帝國的中心就在地球的最高點西藏。
以後，天公的姐姐紫光夫人下嫁大羅刹帝國為東方第一夫人，其與大羅刹王有一子名羅地幹布，羅地幹布繼承王位，大羅刹王昇華了，轉世為西洋聖母。
人類的歷史重演了這史前的一幕，文成公主下嫁西藏王松贊干布，古漢人認為九天玄女是祖先，而九天玄女是羅地幹布即玄龍之妻。因此從某種意義上說，觀音又是內地人的祖先。
也正是因此，一般佛、菩薩成道之後，早就遠遠離去，而觀音卻對地球人，她的後代眷戀不舍，不肯離去，不厭其煩的普渡眾生。

釋迦牟尼佛深知此段姻緣（因緣），故而在楞嚴經上與大日如來即文殊菩薩異口同聲說：世人若想修出去，必須修觀音法門。他們知道，只有觀音才對地球人一心一意。
表面看，是觀音幫釋迦佛渡世人，但世人良久不知，是釋迦佛盡義務，在幫觀音渡人。
人類說不清天上的事，記不起史前的事，但若能修出明月來，對往世的記憶會一點點恢復。人類的假生命不過是一百年，有文字記憶不過五千年，而在天人的眼裏，正如古詩中所說：天上低昂似舊，人間兒女成狂。卻從海底跨枯桑，閱盡銀河風浪。

那麼，人類又是根據什麼說古曆二月十九日是觀音誕生日呢？

這是人們根據傳說，觀音以後又轉世為人，小名叫妙善，並以妙善的生日定為觀音生日，以妙善出家為尼的日子，二月十九日為觀音出家日，以妙善成道日，六月十九日訂為觀音成道日，這僅僅是人類思念觀音的一種依託。

正如南方沿海一帶紀念媽祖（海神娘娘）的生日，古曆三月二十三日一樣，那是有一世天公的夫人轉世為凡人——一漁家女之後，人們為紀念方便，故以漁家女的生日為天王聖母的生日。
人們在習慣上，把古曆一月一日名為彌勒佛、元始天尊的生日；一月九日天公即第二代天皇的生日；一月十五日，第一代天皇即天王母后之父的生日；二月十五日，九天玄女以及太上老君的生日；二月二十一日普賢菩薩；三月三日玄龍大帝；三月七日荷仙姑；三月十五日財神趙公明；四月四日大日如來文殊菩薩；四月八日釋迦牟尼；四月十四日呂洞賓；五月十三日關帝；六月十四日文殊；七月十八日王母娘娘；七月三十日地藏王，八月三日紫光夫人；八月十五日月神；八月二十二日燃燈古佛；十月五日達摩；十一月十七日阿彌陀佛，等等。

上述這些日子僅僅是一種依託，沒有一個是真的，因為連你自己的生日也不是真的。對神門而言，三月三日，天上瑤池大會，那是西王聖母給玄龍大帝過生日，九月九日是天河會，慶祝天界和平。

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