《#法式甜點裡的台灣》寫作過程比《#法式甜點學》還要艱困許多。或許如同誠實面對自我總是不容易，近距離寫自己的家鄉，遠比能夠保持客觀距離地觀察、分析他者來得困難。

今年五月交稿之後，我一直無法完成序和前言，直到最後被編輯催促時，仍然腦中一片空白，實在不知道該從何說起。最後依著編輯建議，從去年臨時在巴黎家中找到一片口罩開始回憶起，然後才發現，過去這一年波瀾起伏、今晚睡下不知明日身在何處的經歷，確實留下了深刻的印記。決定要寫作本書的心念下得很快，雖然寫得無比痛苦，但終於對過去十數年間困惑的與思索有所回應，最後還是要感謝那個堅持下來的自己。

以下和大家分享收錄在本書中的序（長文預警），如果這本書裡的職人故事、作品解析和相關思考與論述，能在茫茫人海中觸碰到幾個人，為未來的花開繁景種下種子，那所有的辛苦也算值得了。

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我們既是獨一無二的，也是彼此相連的——在法式甜點中尋找台灣，回答「我是誰」

2020年出版《法式甜點學》的前夕，我在巴黎家中翻箱倒櫃找出一個口罩，當下便上網訂了四天後的機票回台灣。當時只想著新書宣傳完便要回到巴黎，卻沒想到世界轉眼間變了樣。我離境三天後，巴黎便宣布封城，此後一年，巴黎的朋友們在反覆的煎熬中適應新生活；我則仿若被邀請進入了一個平行宇宙，無視全球的疫亂橫行，在這個我出生、成長，熟悉卻認識不深的島嶼進行探索之旅。
#因疫情而起的奇異旅程

由於甜點啟蒙地在巴黎，自己過去十年間在台灣的日子也少，除了本就認識的開業朋友外，我對本地的甜點業者、職人的認識大多來自網路與業界的口耳相傳。滯留台灣的這段期間中，我終於有機會拜訪那些一直列在名單上的店家、希望認識的朋友，也受邀參加了不少餐會。台灣職人們的熱情和靈活令人感動，餐飲界的活力與無框架更使人訝異。如果說在巴黎看到的作品，像是在一個已經構築華美的世界裡持續深入、為一個滿腹經綸的學者持續產出更精闢的見解而拜服，在台灣的所見，則像是造訪一片生機盎然的新天地，處處皆是怒放的奇花異草卻鮮為世界所知。

由於過去數年中，自己扮演的都是將法國的甜點、甜點師推廣給台灣市場的角色，但並未有機會深入了解本地市場，更不用提將台灣的（法式）甜點、甜點師介紹給台灣讀者，甚至國際讀者，我於是很快決定要將自己的經驗發展成系列採訪計畫。雖然明明還在《法式甜點學》新書宣傳期，卻幾乎沒有太多猶豫，立刻將自己在2019年許下「出完書一定要放一個大假，最好能去夏威夷發呆曬太陽」的願望拋在腦後。採訪計畫大致訂定後，我便決定要將其成書，不僅為自己的見聞留下紀錄，也藉著深入梳理台灣代表性職人們的養成及相關作品，在力所能及之處，深入思考身為「台灣甜點人」的意義。

接下來的日子，雖然隨時都像處在壓力鍋中一般，最後甚至幾乎將自己完全耗盡，收穫卻超乎想像地豐富。我每日一面留意法國的疫情消息，做好馬上要上飛機返法的準備，一面依照計畫聯繫受訪者，還透過他們熱心的引介，去了屏東、彰化、埔里探訪可可、芭樂、香草、茶葉等產地，雖然皆是來去匆匆，但已像是打開了神奇寶盒。僅是驚鴻一瞥，便為其中所藏之富而感嘆，每一顆寶石都是一個浩瀚的宇宙、一個涵納百川的汪洋。

#法式甜點中的台灣身分識別

在開始大部分的採訪前，我曾與一位自己極為敬重的出版界前輩有過一次深入且有趣的談話。當時我解釋自己希望寫的，不只是訪談集、人物誌，而是透過這些訪談，反映出台灣甜點師們的自我追尋，在面向世界、選擇究竟要製作何種風貌的甜點時，照見自己腳下稱為「台灣」的這塊土地，及身為「台灣甜點師」的看法。前輩的觀點畢竟實際，認為一般而言，台灣甜點師要在台灣製作法式甜點（或來自西方的果醬、巧克力等），自然會使用本地合適的食材，形成台灣風格的法式甜點更在情理之中。而我試圖在法式甜點中尋找台灣身分識別的角度過於刁鑽，也不會是本討好的作品。

真話總是不那麼美妙，對當時雄心勃勃的我來說，這番話確實有些苦澀，卻也難以反駁。2021年5月，台灣疫情出現破口，很快直升三級警戒，開啟了連續2個月以上的「自主性封城」，所有我在業界的朋友皆受到沉重的打擊，和法國在封城期間，甜點麵包業一枝獨秀，擁有穩定生意、甚至逆勢開店的案例完全不同。原因就是因為甜點、尤其是法式甜點，在台灣不僅是小眾，還是小眾中的小眾。既然不是必需品，生活不便時自然是第一個捨棄的對象；而法式甜點過於嬌貴，以致於外送、宅配風險皆高，即使死忠的顧客也難以一再承擔碰撞毀壞的失望。如果在華麗的外表和巨幅媒體聲量下，它其實是個如此邊緣的商品，我怎麼能不質疑，自己一直以來在做的事是否真有意義？

不過，縱使心中懷著巨大的問號，我並未因此更改太多原來的訪談大綱，決定持續依照計畫進行訪問，待寫作時再一邊思考呈現方式。前輩認為，《法式甜點學》是在帶領讀者看懂、吃懂法式甜點，因此本書的任務，應該是帶領讀者看懂、吃懂「台灣甜點師做的法式甜點」。但對我而言，能夠懂得這一點，必得先回答如「#誰是台灣甜點師？」、「#為什麼要做法式甜點？」、 「#他們做的甜點真的是法式嗎？」等問題。而為了理解甜點師的作品，回答「為什麼他們選擇這麼做」，就需要碰觸到每一位職人獨特的創作哲學、生長記憶及自我定位。更進一步，在國際交流如此頻繁，品牌進軍國際也不新奇的今日，這些職人們也得回答：「#為什麼我和別人不一樣？」、「#為什麼台灣的法式甜點和其他國家的不一樣？」、「#為什麼台灣的甜點師和其他國家的甜點師不一樣？」、「#不一樣的地方在哪？」而這些問題都指向一個終極的質問，即「#我是誰？」

#我是誰_與_我的甜點是什麼樣的甜點

由於不確定自己什麼時候得回法國、什麼時候能再有機會與受訪者們深入聊聊，每一次訪問我都抱著「錯過這次沒有下次」的心情，也因此，光是訪談大綱便動輒超過2,000字 。在訪綱中，我將希望探討的問題分成五個面向：養成經歷、創作哲學與品牌精神、台灣味與台灣身分識別、對本地市場的觀察、對未來產業樣貌及品牌發展的看法，其下再切出5至6個子題。雖然每一次約訪時，我都試圖先打預防針：「我只是習慣把問題寫得很細。」以減低受訪者們看到訪綱的衝擊，但沒有一次訪談不超過三小時，有幾次甚至分成兩、三次才結束，還不包括事後各種細節確認。令我感動的是，每一位受訪者都毫無二話、非常慷慨地把他們寶貴的時間留給我，和我侃侃而談自己養成經歷中那些難忘的故事，那些他人看來或許微不足道的細節，以及自己對「做甜點」、「成為甜點師」、「經營品牌」的信念。

整理訪談內容及寫作的過程異常痛苦，但對我來說意義重大。那不只是一個「台灣再發現」的旅程，更是「自我再發現」的旅程。藉此機會，我回顧了過去十數年中，每次對外國朋友介紹自己家鄉的種種思量、不知道該選哪一道菜代表台灣參加派對的苦惱，以及在每一個日常生活場景中猝不及防的尷尬片段。受訪者們用他們的生命經驗和作品告訴我，我們既是獨一無二的、也是彼此相連的，而我們應該要為能夠說出「我們」感到驕傲。或許整個亞洲都喜歡蜜紅豆或紅豆沙，但我們曾經一起在暖和的冬至揮汗排隊吃一碗紅豆湯圓；就算日本有抹茶、中國有百年名欉，但我們皆曾和父母一同招待來訪的客人喝茶聊天談生意，也曾用兩根手指拎著半空的軟塑膠杯、嘴裡嚼著珍珠和椰果，走過那腦筋暈眩發脹、彷彿不會結束的夏日午後。

因為有這些生長記憶與生活經驗，所以我們的盤式甜點中能出現冬瓜茶、鳳李冰、麵茶；甜點中能有鹹蛋黃、肉鬆及芋泥。對生根萬華社區的主廚來說，將法式甜點做成「紅龜粿」的形象自然無比，而曾經留法的主廚以「黑森林」（Forêt-Noire）為基底，結合杏仁茶與櫻桃，創作出「白森林」也是信手捻來。在台灣餐廳工作的新加坡籍主廚端得出椪餅與清粥小菜，在新加坡餐廳工作的台灣主廚也能將台星兩地皆能欣賞的摩摩喳喳和綠豆蒜糖球上桌。我於是明白，重要的並非向別人解釋自己是A、不是B，而是接受自己既有A、又有B，但是和兩者都不一樣，所以能堂堂正正地當一個既不是A也不是B的「自己」。

#唯有知道自己是誰_才能更堅定地成為誰

所以，究竟為什麼非得在「法式甜點」（或至少是「舶來的甜點」）中找自己、識別台灣身分？除了延續《法式甜點學中》提出「法式甜點是甜點界的官方語言」，也是「想站到世界舞台上的甜點師都要能流利使用，以訴說自己故事及思想哲學的語言」之論述，或許還因為，縱使「法式甜點」的內涵與定義還未在台灣有廣泛的認知，但以其為基礎的「西點」早已是台灣日常的一部份，也已碰撞出許多火花。想想傳統麵包西點店內的泡芙、焦糖布丁，它確確實實存在於常民生活中。

日本東京大學教授、歐洲中世紀研究專家池上俊一在其著作《甜點裡的法國》中，以一整本書的篇幅論述法式甜點如何作為法國文化的精髓，成為影響世界的「文化霸權」重要武器；在台灣，從「中菜西吃」的風潮到「在fine-dining（精緻餐飲）中尋找台灣味」的討論，乃至餐飲界大量投入、直至獲得《米其林指南》的肯定，更逾數十年。飲食成為文化，以「軟實力」輸出早就不是新聞；飲食便是政治的一環，以飲食區分人我、定義身分實屬稀鬆平常。

「風土」（terroir）概念從法國葡萄酒區分產區發展至今，已超出氣候、土壤等自然環境因素，當地人文與特殊技術皆含括在內。倘以近年來受到國際矚目的「台灣可可」為例，作為世界上少數有能力生產「bean to bar」、甚至「tree to bar」巧克力，並以此製作甜點的國家之一，「台灣的風土」將是我們和世界溝通的利器。再想想那些在國際賽事上拚搏的台灣職人們，若我們將目光更多聚焦在當下或未來，不僅需要向法式甜點及投身其中的甜點師們給予更多關注，也須了解身世來歷、梳理來龍去脈與各方觀點，才有機會迎向無限可能。唯有知道自己是誰，才能更堅定地成為誰。

我懷著這樣的信念完成本書，雖然有許多遺珠和力有未逮之處，但衷心感謝所有受訪者及以各種形式提供援助的朋友們。希望本書不僅回覆了前輩的擔憂，也回答了我旅歐十年間的困惑；不只回應了台灣數十年來的焦慮，也為我輩及後進的職人們提供了前進的線索。

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《法式甜點裡的台灣：味道、風格、神髓，台灣甜點師們的自我追尋》

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【贈書】【歐美推理/犯罪/懸疑小說《親愛的玫瑰金》】​
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名為『母親』的罪人，我無法遺忘，也永遠不會原諒，​
但當她即將回到我的生命中，我竟然迫不及待......」​
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閱讀《親愛的玫瑰金》是種在雙極間擺盪之震撼體驗，一方面，作者文筆如同熱刀切奶油般絲滑流暢，翻開第一頁便無阻礙地滑入書中世界，充滿吸引力的開頭與反轉結尾，如猛禽利爪，分分秒秒牢牢抓住讀者注意力，難以自峰迴路轉的故事中脫身，心甘情願束手就縛。​
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在灼熱閱讀慾望烘炙下，又被森冷感受緊緊包覆，黑暗扭曲、毛骨悚然之劇情進展令人指尖發冷，書中並無半字半句血腥殘酷的物理性描述，純然的心理驚悚把弓弦拉至全滿，巨大張力壓得人透不過氣。

作者將母女間愛恨交織、盤根錯節之病態依存關係，書寫得淋漓盡致。這是人們生活中可能遇到的，甚至正在經受的，故悲哀地比任何架空犯罪更真實，如身歷其境，擔憂、害怕著下一章即將面臨的危機。​
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故事敘述一名罹患「代理型孟喬森症候群」（Munchausen syndrome by proxy）的母親派蒂長年對親生女兒玫瑰金投毒，虐待、掌控被照顧者，以博取他人的同情關注，同時獲取無與倫比的成就感，滿足被需求之渴望。​
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一般而言，此類故事的敘述手法是逐步揭曉內情，結尾真相大白時讓人大吃一驚道：「原來女兒沒生病，是她媽媽一手造成的巴啦巴啦」，不少以「代理型孟喬森症候群」為主題之文本，多採用按照順序的敘事法。​
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然而《親愛的玫瑰金》不同，在開頭，母親派蒂便因重度虐童鋃鐺入獄，事件始末、細節，悉數攤開於讀者面前，所以我好奇著，真兇業已現身，還有什麼花招能耍？一部推理小說最最有趣之處，不正在於假想自己是安樂椅偵探，透過蛛絲馬跡，尋找、推敲真正的主謀？​
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孰知，入獄僅是楔子，故事主體自母親派蒂出獄後才開始。​
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作者以高超寫作技巧建構了兩條敘事線，其一是母親派蒂，其二是女兒玫瑰金，母親是脈絡分明的順序法，自出獄談起；女兒則是曲折有致之倒敘法，從母親入獄後交代，不同視角交互穿插，時序分別遞進，最終兩人的時間點交匯，衝突一觸即發，迸發精彩火花，不！稱為「烈焰」更妥當。​
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書裡沒幾個討喜的人物，讀者會為高潮迭起的劇情大呼過癮，卻不想幫任何人加油、打氣。原因咎於角色描寫豐富立體，沒有扁平、無聊、一味無助待援的可憐孤女，人性複雜處在角色身上表露無遺，受虐者本身可能也是加害者，被虐者或許有段悲慘過往，看似樂於助人的鄰居實則是具強烈表現慾的戲劇性人格。

你能在每個主、配角上看到一點自己或別人的影子，那些讓我們愛之如命或深惡痛絕之人格特質，因此我被娛樂著、享受著、沉浸在《親愛的玫瑰金》帶來的美妙閱讀體驗，讚嘆這是我今年看過最優秀的推理小說之一，但完全不想和書裡的角色做朋友，當鄰居同事也不行！遞外送……還是算了！誰知道他們會不會在我的披薩裡下毒！！（心有餘悸）​
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PS：關於真實的「代理型孟喬森症候群」案例，有興趣的讀者可參考一部改編自真實案件的美劇《惡行》（The Act），內容敘述一個女孩Gypsy Blanchard從小被母親Dee Dee Blanchard虐待，所有人包括她自己在內，都以為Gypsy得了不治之症，而母親含辛茹苦、無怨無悔地細心照顧她。​
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當Gypsy年紀漸長，發現真相，便夥同男友一起殺了母親Dee Dee，被警察逮捕，關在監獄的Gypsy表示：「活在監獄裡比和母親一起生活更加自由」。​
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本集主題：「義大利美食史：在神話與刻板印象之外」介紹

訪問編輯：莊琬華

內容簡介：
　　瑪格麗特披薩、義式寬麵、帕瑪森起司、瑞可塔起司……我們真的要感謝義大利提供了這些令人大快朵頤的美食。

　　義大利有令人眼花撩亂的葡萄酒、起司、麵包、蔬菜、薩拉米香腸等等，不論是披薩店、冰淇淋店、家庭式餐館，或米其林餐廳，對美食家來說，義大利已經成為聖地。本書主要就在探討大眾對義大利美食的痴迷，以及義大利美食如何演變成為今日的形式。

　　幾個世紀以來，義大利等地中海國家常常必須對抗糧食短缺，戰爭，入侵和不利的農業環境。由於缺少肉類和奶製品，因此發展出依賴穀物、豆類和蔬菜的美食之路，直到一九五○年代後期，經濟發展才使得大多數義大利人能夠負擔得起更多樣化的飲食。作者爬梳了過去半個世紀以來，新的包裝、保存技術、大量生產以及更複雜的運輸和分配系統，使該國人口對食物的看法發生了深刻的變化。

　　飲食的歷史不能只簡化成外在的層次，生活物質文化中的科技與科學、日常的儀式與必須品、品味的形式都緊扣飲食的歷史。本書將同時檢視美食學的歷史，也就是食物在歷史上如何被看待、談論、呈現。討論的內容包括：最早出現在希臘城邦時期的西西里島的幾篇食評，如何誕生；中古世紀與文藝復興的作家如何將不同類型的食物化為概念，探討食物對身體的影響；以及，在義大利統一之後，出身羅馬涅（Romagna）地區的商人佩雷格利諾．奧圖西（Pellegrino Artusi），如何塑造出新的語言來談論烹飪。不過，要了解義大利複雜的食物史，還必須討論在文化層面上，製造、分配、消費的經濟議題。

作者簡介：法比歐．帕拉薩索利（Fabio Parasecoli）
　　羅馬人，曾為專門介紹義大利紅酒與美食的暢銷雜誌《紅蝦》（Gambero Rosso）工作。目前是紐約市新公眾參與學校食品研究計劃的副教授兼協調員。他的研究主題是探索飲食與文化政治之間的交互影響，特別是傳統、媒體與設計，，著作包括《咬我：飲食和大眾文化》（Bite Me！Food and Popular Culture）、《盛宴：美國的食品，電影和文化公民》（Feasting Our Eyes: Food, Film, and Cultural Citizenship in the US，與勞拉．林登菲爾德合著）》以及《歐洲烹飪文化概論》（Introduction to Culinary Cultures in Europe）。

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大約四五年前，我開始在IG貼每日便當照，那一陣子，常常收到同樣的私訊，大意是他們是日本NHK的一個便當節目，希望世界各地的網友都能將便當照投稿到到他們的網頁進行票選，我不是很喜歡票選活動，但是覺得這個單位好像壓力很大，怕他們被主管逼，我就去貼了幾張便當照給他做"業績"。幾個星期後，這個單位來信，說希望我拍肉捲秋葵的作法，讓他們可以在節目播出，聽到這我有點嚇到，趕緊去認真看到底是甚麼節目，原來除了便當照片外，他們還會有來自世界各地的食譜影片，由便當製作者自己拍攝介紹作法。掙扎了幾天，想想也是好玩，就請我先生幫我用手機拍一拍，連編輯都沒編輯就寄給製作單位(當時真的不會編輯影片啊)，後來真的在節目中播出，我自己實在不好意思看，幾乎是半遮眼看的，看了一次笑到東倒西歪的，好在現在已經找不到當初影片的連結，不然看到一定會覺得丟臉死了，哈哈。

故事還沒結束，拍完這影片後沒多久，製作單位的導演有天突然寫mail來，說他們的團隊對我的便當很有興趣，想要來台灣拍攝我的便當做一個台灣特輯，真是太震撼，日本人要來台灣拍我的便當耶，還要拍我家小孩在學校吃便當的情形，對我們家來說可是大事件！而講到台灣的便當，我想鐵路便當應該很有代表性，所以後來就以懷舊排骨便當為主題定案。

拍攝當天花了整整12個小時，早上六點就來我家拍，拍小孩帶便當出門、去市場拍採買、去學校拍中午吃飯、下午再回家拍食譜作法，最後完成了一個只有幾分鐘的短片(此時我才知道拍片有多辛苦)，後來在NHK WORLD頻道有播出幾次喔，我在國外的親戚都有看到過😂😂。

講到這還沒講完，今天之所以會提到這件舊事，是因為導演又聯絡我了，她說之前拍攝的節目，最近會在日本NHK頻道播出，也就是說在日本可以看到，是日文版喔。雖然我看不到（除非五月去日本），不過想到這樣特別的經驗還是覺得人生好有趣，特別作了肉捲秋葵紀念一下，當初怎麼也沒想到我後來還出食譜書了呢，哈哈。

🔹排骨便當作法：https://www.facebook.com/186129355395/posts/10157026530555396?sfns=mo

《肉捲秋葵》（請按右下角HD）

🍄秋葵洗淨後先將蒂頭削尖，吃的時候比較方便。
🍄秋葵不需要先燙過，可以直接用。
🍄秋葵處理方法：https://www.facebook.com/186129355395/posts/10157121138420396?sfns=mo
🍄肉片可以撒一點麵粉比較能貼合。不用麵粉也是可以的。
🍄煎的時候，肉片最後接合處先煎，不要急著翻面，慢慢翻。
🍄醬汁可依個人喜好調整。
🍄上次貼秋葵的處理影片，很多人很貼心的提醒我可以用削刀不要直接用刀子來消除蒂頭，其實我平常都是用削刀的喔，當天拍的時候會用刀子是想讓大家看更清楚，就是削鉛筆削尖的感覺。用刀子削也不會不安全，只要小心使用都是沒問題的!

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