疫情之下，星光明暗— #2021米其林台北台中評析

米其林在8月25日公布2021年星級名單，這個時間點，堪稱幸運。

台灣疫情控制下來，人們出門吃飯意願變高，雖仍有內用防疫規範，餐廳正在緩一口氣。此刻頒獎，不再那麼不合時宜。

攤開名單，卻讓人欲言又止。

我向來傾向以正面的態度看待米其林。米其林的初衷是美食旅遊指南，時間推移下也發展成為餐飲評鑑，具備國際的權威性。米其林能為主廚鑑價，就像奧斯卡為演員鑑價，那是高度的專業肯定。米其林進入台灣四年以來，確實為台灣餐飲界帶來好的影響，從業人員更有自覺，產業更加活絡，一般民眾更願意了解餐飲標準與團隊心血。這些都是眼睛看得到的改變。

每一年的名單，都有符合期待的部分，也有不符合期待的部分，是否符合期待，除了依循客觀標準，也是在與各人的品味做比對。

我卻感覺今年某些地方落差更遠，遺珠更大顆；加上某老記者外洩名單、破壞秩序的傷眼事件，爭議更甚。今年榜單，不僅要看誰摘星，還要看誰沒摘星；星光明暗之間，你不禁要問，疫情中的米其林，究竟是怎麼做評鑑的？

#台中爭議較小

今年的星級名單，先從爭議較小的台中說起。新增一星餐廳「澀」，其以法菜手法、在地食材呈現台灣滋味，符合近年來的主旋律；主廚林佾華（Ed）曾身為RAW餐廳的開幕團隊，今年同時獲得米其林年輕主廚大獎，應可激勵與他同期的許多青年廚師。

「俺達的肉屋」也被歸為新增一星，是因為他們今年搬家。店址遷移會影響評鑑，去年香港指南中天空龍吟被除名，也是因為他們暫時歇業、預備搬遷。

台中其他星級餐廳持平；備受好評的「鳥苑地雞燒」終於進入餐盤推薦。去年開幕大熱門的粵菜餐廳、由前台北世貿聯誼主廚賴遠輝執掌的「頂粵吉品」則未入選餐盤推薦。更令人意外的是，「小樂沐」也被這屆米其林遺漏了，不僅未摘星，也未在餐盤裡。

#台北掉星遺憾

台北新增五間一星餐廳、一間二星餐廳，固然吸引眼球；真正令人大驚的，是過去三年穩居一星的「MUME」與「大三元」，掉了星。

疫情中被拔星，是重中之重，因為餐廳不知道未來的營運狀況會是如何，如果再度因為疫情停止內用，就有可能影響評鑑，也不知該怎麼努力。

在此為MUME與大三元加油。MUME創辦主廚林泉這二年逐漸將事業多元化，重心轉為發展餐飲集團MMHG，他是很有能力的經營者，相信他會調整優先順序，讓MUME轉骨變強；MUME也在今年六月正式迎接新主廚卓均仰（Ernest Toh），正在重新建構團隊中，相信接下來會有一番新氣象。

大三元近年來新舊交替，第三代經營者吳東璿接棒後，努力跨出舒適圈，和人氣酒吧合辦餐酒會、參加市集，積極為老品牌注入新活力，也想為中菜找到更年輕的群眾。大規模的老餐廳要穩定出菜，並不容易，盼望吳東璿能堅持理念，保持信心。

#台北新星閃爍

台北新增一星餐廳中，我認為「T+T」、「牡丹天婦羅」、「米香」實至名歸。T+T人氣頗旺，生意很好，主廚蔡元善（Johnny）以法菜手法揉和台灣與東南亞風味，今春更加入來自香港、fine dining歷練完整的古俊基（Kei Koo）主廚，羽翼更豐，籌備多時的實驗空間也將開放，未來發展值得期待；牡丹天婦羅，已是我過去三年的遺珠，今年終於摘星，其天婦羅媲美日本水準，也樂見台灣的日本料理多了一間天婦羅專門的星級餐廳；米香是位於美福大飯店內的台菜餐廳，第一任主廚為擅長宴席菜、酒家菜的董欽清師傅，後由陳永華師傅接手，口碑不錯，且擁有飯店的硬體設施與服務，開心台灣又一間規格較精緻的台菜餐廳獲得肯定。

「L’ATELIER de Joël Robuchon」由一星升二星，可謂黑馬，對於2019年11月上任的Florence Dalia主廚而言是莫大肯定。2009年開幕，L’ATELIER de Joël Robuchon是國外米其林星級餐廳進駐台灣的先行者，現在重新獲得關注，也是好事一樁。

#遺珠變大顆

星光閃爍之下，遺珠更顯孤單。

我說的是「Orchid Restaurant 蘭」，是「晶華軒」，是「Ephernite 法緹」。名單可以繼續加長。

蘭餐廳與晶華軒，是過去一年很受好評的二間餐廳，好成績反映在聲量上，也反映在生意上，卻被米其林忽略。李信男（Nobu）主廚與鄔海明主廚，帶領團隊呈現出來的用餐體驗，真的穩定且有水準，今年還是沒有星，令人納悶；再看看今年某些新一星餐廳，更狐疑了。這家有星，為什麼那家沒星，這種檢討每年上演，然而今年的情況，我真心不解。

Ephernite 我一直認為很接近巴黎米其林一星餐廳，小而美，菜好酒好，今年依舊停留在餐盤，十分可惜。

#要連餐盤名單一起看

星星的遺珠，落在餐盤。也因此，我認為看米其林要連餐盤名單一起看；有沒有進入餐盤，重要性也漸漸逼近有沒有摘星。星級名單、餐盤名單、必比登推介三者相加，以台北而言，頗能描繪出這個城市的餐飲地景。

其實去年台北的餐盤名單就開得不錯，今年新增Embers、Holt、月夜岩、Mu:等等，更加充實；不過，還是有些頗受好評的餐廳未被囊括，例如去年六月開幕後即訂位踴躍的「Coast」，以及備受吃貨愛戴的「鮨二七」；台中的餐盤名單有「名人坊」，台北的名人坊則一間都未進入餐盤，也頗玄妙。

#疫情中如何評鑑？

今年的結果，有些讓人看不懂的地方。不禁要想，這是否和疫情中做評鑑有關？

意思是，在疫情阻礙國際旅遊，海外評審難以進入國境、且必須隔離的情況下，評鑑程序是否有受到影響？台灣是否有本地評審，本地評審是否角色更吃重？尤其，米其林國際總監Gwendal Poullennec反覆強調，米其林不會只憑一次用餐經驗決定評鑑結果，必須造訪某一餐廳複數次，才能判斷其水準是否穩定，那麼，疫情中米其林還做得到這件事嗎？

說實話，台灣是防疫資優生，在米其林去年底至今年初的評鑑期間，餐廳正常營運，不若許多國家餐廳開開關關；即便如此，你還是會懷疑米其林到底怎麼做評鑑。

這個問題，米其林將持續面對。尤其，米其林在疫情肆虐嚴重的國家，似乎另有權衡，譬如今年五月發表的紐約指南，米其林三星餐廳過去一年無法內用甚久，Eleven Madison Park都是關閉的，還是維持三星。究竟它哪些地方寬容？哪些地方如常？是否能反映出餐廳在疫情中做的努力？也讓人霧裡看花。

#樂見台南高雄指南

頒獎典禮最後的驚喜，則是宣布米其林2022年將新增台南與高雄指南。

這樣的呼聲早已出現，政府繼續加碼，米其林欣然接受，我認為是合情合理的交易。即便國際旅遊仍未復甦，但無庸等復甦了才做，現在做，一方面刺激內需消費（也盼望疫情持續穩定），二方面累積美食論述。所謂的論述，是指台灣從南到北的主要城市，作為整體一起對外的精彩豐富，米其林在這方面是有效度的，不必否認。

於是，當我又看見「我們不需要別人來定義什麼是好」之類的發言，深感遺憾。這等於倒退回四年前米其林剛發台北指南的狀態，當時的諸種義憤填膺，現在理應可以一笑置之，因為行內人清楚這幾年台北的餐飲市場如何蓬勃。難道台北就比較適合讓別人來定義？難道台中就沒有自己的生活步調？事情的核心就不是在這裡。應該要有更整體的戰略觀。

就算不論台南，以高雄而言，已有幾間餐廳摩拳擦掌，例如Liberte、Sho 承、Nibbon、Majesty 美享地、Marc L3等等。其中，也有業主賭對了，高雄會有米其林。明年的榜單應該會相當有趣。

衷心，鞠躬30秒，再多謝你們！《畢明X飲食男女》清酒系列，繼上次懲罰澳洲酒之後，再次被秒殺，除了感謝還是感謝。

還要多謝天鮨的Kenji San，今次和我一起拍片談清酒。

//城中，最難訂位的餐廳，天鮨不是三甲都至少五大，今年年頭已嚴重至非預早半年留座一位難求。重點是今時今日他從沒公關行先，沒有本業不修，去搞個人崇拜社交曝光。

Kenji San低調專注，用食材及味道說話，結果口碑帶動，食客捧場，新客、回頭客複式增長，根本不必搞什麼四手、玩餐廳廚師互相抬轎的遊戲。

我和他成為好朋友，由一尾幻星鰹開始。

海鮮，野生捕獲的一本釣少見品種，你懂落單訂貨也未必有，幻星鰹就是那種可遇難求。和一般鰹魚不同，其腹側有黑色圓點，如星，故曰幻星鰹（星カツオ）。產於奄美、天草為主，大概200條鰹魚才有1條幻星鰹，是以在關東地區也被稱為「幽靈鰹魚」。Kenji San就是不遺餘力也不惜工本，為客人精益求精尚食材的人。從秋到春，是吃它的時令，問題是難得見鬼的有魚日子，你未必碰巧訂了枱。

兩年多前，知道天鮨又得幻星鰹入手，魚來了而我沒有留座，撞日更有飯局，只能幽幽歎息看枯葉飄過，自己在家拉二胡。但身為創作人，最擅長是break the rules，可能性是自己創造的，便打定輸數但出力標食神童上身弱弱一問Kenji San，我可否在晚市過後，待他的客仔都離開了，去他餐廳單點一客幻星鰹？

佢竟然肯😱//

他總詳細熱情地介紹每一道菜，產地水域特性煮法，熟成魚生如何嚴謹掌控溫度、空氣、水分、蛋白質如何分解胺基酸化成旨味層次，都孜孜不倦細談，對食材及自己所修之藝，總見雀躍之情，初心純粹。

我發現和我找酒談酒竟有點照鏡，都癡癡地。興許是癡線婆遇着癡線佬了

最近在他那裏近打烊去嘗的一道少見食材，是.........

#再次多謝 #多謝秒殺
#多謝KenjiSan #永遠的初心
#純粹的廚心 #幻星鰹
#星カツオ #omakase關注組
#熟成魚生 #江戶前
#癡線婆遇着癡線佬
#佢搵正食材 #同我搵酒一樣
#投入與熱情一樣痴
#明白古酒的人 #打烊之後
#沒有劇本 #不按章法
#AfterHourswithDanielBoulud
#法國名廚的節目

精彩萬分的酒肴和細緻的壽司穿插（2）
奠定台北日料領域的絕對高度 老饕必訪鮨七海

七海與東京銀座超高級壽司店「鮨石橋正和」合作，從籌備期迄今一直都是台北城裡饕客的焦點。目前擔任鮨七海大將的鈴木將宏主廚，應對態度溫和有禮，手路細膩調味優雅，到訪的饕客都大呼過癮，根據了解大將本人在日本已經有超過 15 年壽司的料理經歷，同時也於新加坡的米其林餐廳服務過，具備國際觀的體驗視野，帶動料理內容的多元精彩，絕對是台北一等一的日料好店，即使訂位有點困難，也請務必試試看那份用心。

鯛魚刺身佐胡麻醬
金目鯛佐醋凍
鮟鱇魚肝最中餅
毛蟹茶碗蒸葛汁
黑鮪魚中腹握
槍烏賊握
竹莢魚握
烤太刀魚
小白魚櫻花葉天婦羅 螢烏賊
春子鯛握
昆布紫海膽握
鱒魚握
明蝦握
紅喉握
槍烏賊鑲飯帶卵
鮑魚天婦羅佐鮑魚肝醬
黑鮪魚赤身握
黑鮪魚大腹握
文蛤握
蔥花鮪魚卷
味增湯 海鹽牛奶冰淇淋
玉子燒

#鮨七海 #SushiNanami #sushinanamibymasaishibashi
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#台北日本料理 #台北日料
#CCFoodie #CCFoodie美味無極限

鮨．齋藤連續6年在東京奪得3星評級，今年來到香港開分店，果然保持水準，一開已摘下2星，可預見這店會更加難訂位。

香港分店由創辦人齋藤考司的大徒弟小林郁哉掌舵，入行近10年的他近年已負責東京總店菜式。為確保水準，香港分店菜單完全由日本總店決定，齋藤考司每月也會來港監控水準。

剛開業時，記者曾付費試食，20道菜從頭吃到尾，的確是最高級的壽司店水準，壽司完美無瑕，飯粒鬆軟煙韌，握得修長細緻。壽司飯在溫度處理上，更達至香港前所未有的極盡講究，每件溫度都有所不同，剛開始略為低溫，然後慢慢上升，配合魚肉質感及顧客進食速度，令顧客大啖壽司時，舌頭能嘗到最完美的壽司質感。

白身魚如鮃魚、鯛魚、小肌的醃味都做得恰到好處，鮮而不腥，入口鮮嫩而不柴身，從切到處理都把握精準；赤身、大筋拖羅等赤身魚也有水準，魚肉幼滑，入口無筋細嫩。


還有不少別處較少見的壽司款式，冬天當造的蛤便是其一，鮮甜嫩滑，連別處常失手，煮得乾柴無味的虎蝦壽司，這店也做得極出色，在客人面前蒸熟後立刻去殼來做壽司，蝦肉細嫩鮮甜。

其他前菜也極有水準，冰涼鮟康魚肝非常美味，幼滑肥香，日本鮮鮑魚、八爪魚都做得腍滑鮮甜，還有一道烤魚，天天不同款式，當天便吃了黑喉，油分重，燒得油香皮爽。論味道、質素都沒有話說，當造新鮮。

只是當天有兩個小問題，第一道菜的北海道蟹肉鮮甜但有些小碎殼，吃來有些不便；當天一共吃了北海道紫海膽、馬糞海膽刺身，及香港少見的青森紫海膽軍艦，味道完全沒有問題，清鮮、濃甜各有不同滋味，不過以最高級壽司店來說，有兩道菜用了同一食材，容易令食客有重複感。

這些只是小問題，跟城中同樣級數的壽司店比較，個人仍然較喜歡這間店。因為這店跟志魂、鮨佐瀨等頂尖壽司店一樣，都用上檜木作枱，別處用二三百年的樹，這店便用長野縣四百年古樹(環保人士先別發難，日本種植林業有完善制度，檜木種植已有多年歷史)，所用餐具、酒杯以及店內擺設，更是日本國寶級藝術家北大魯路山人、奈良陶器名家辻村史朗父子的作品，窗外景色更是居高臨下的中環夜景，從環境到食物，都值得這粒星星。


採訪、攝影：楊志強

鮨．齋藤
地址﹕香港中環金融街8號香港四季酒店45樓
營業時間﹕12nn-1:30pm，6pm-8pm，8:15pm-10:15pm
詳情： http://bit.ly/2E4JZoT

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