停留在中世紀的繽紛皇城 | 西班牙托雷多Toledo
距離馬德里不遠的托雷多(Toledo)因為過去是查利五世時期神聖羅馬帝國的宮廷與首都所在，因此有皇城之稱。此處過去也是天主教、伊斯蘭與猶太三種文化交疊之地，有著獨特的文化融合風格，如今更是西班牙的天主教重鎮。在近代，托雷多亦是獨裁者佛朗哥軍隊與共和國軍隊的激戰、摧毀托雷多城堡之處，因此，如果想要一探西班牙歷史縮影和多樣的文化，托雷多可以說是最佳的地點之一。


托雷多在羅馬時期就已經建城，隨後也被西哥特人(Visigoth, 入侵進而摧毀羅馬帝國的外族之一)和摩爾人（來自北非，廣義上的阿拉伯人）給統治過，也都在托雷多留下許多如城牆和清真寺等歷史古蹟。但托雷多最著名的，還是它的中世紀風情，尤其是查利五世定都托雷多後更是輝煌一時。雖然之後繼位菲利浦二世便遷都至馬德里，隨後帶來的經濟衰退卻也意外良好地保存了它的中世紀建築，也讓托雷多因此成了今日的旅遊熱門地點。


我一樣是從馬德里搭乘巴士而來，由於這座堡壘城市位處高地，旅人可以選擇搭乘電扶梯、搭乘公車或步行上山的方式進入城內。雖然一出客運站直行約5-10分鐘就可以抵達搭乘電扶梯的地點，但因為我想要細看這座城市，所以選擇步行沿路拍照而上。托雷多主要的景點有古城門城牆、托雷多大教堂及托雷多城堡，話雖如此，我覺得這個富含韻味的城市另一個吸引我的地方則是它的巷弄。


除了對托雷多人在街道上方懸掛布幔遮陽感到印象深刻之外（後來發現在格納達也有一樣做法），也許我誤打誤撞遇到了節慶，在主要的街道上除了張燈結彩外，還掛滿色彩繽紛、有中世紀徽飾的旗幟。加上中世紀時托雷多是以煉鋼技術出名的製劍名城，過去亦是羅馬兵器製造重鎮，城中又有中世紀兵器博物館，不時會在路上看到刀劍或騎士盔甲的街飾，十足的中世紀氛圍。


城內另一個參觀重點就是改建於十三世紀、哥德式的托雷多大教堂。這座羅馬天主教堂是由原本城內大清真寺改建。在國王阿方索六世從摩爾人手中奪回托雷多時，為了避免流血衝突，國王同意保留並尊重城內的伊斯蘭學術機構、習俗與信仰，甚至開始翻譯城內圖書館中的阿拉伯文典籍，不但讓托雷多能繼續成為重要的文化中心，還讓一些在中世紀歐洲已經失傳的知識又重新流通。這樣的伊斯蘭文化保留措施當然也包含保存大清真寺，然而有日在國王因國務離開城內時，留守的王后與樞機主教趁機派遣部隊武裝奪取清真寺，造成城內的伊斯蘭居民起義反抗。國王得知後十分震怒，打算處決所有參與的人。然而在城內伊斯蘭談判代表Walid的調解下，除了請國王網開一面外，還說服居民接受天主教為正統，免除掉一場腥風血雨。而大清真寺也由此重建成天主教堂。


由於重建幅度之大以及長達267年的工期，今日已經看不出一點其前身清真寺的身影，取而代之的是其令人讚嘆的天主教堂配置，被認為是最歌德且最有西班牙特色的教堂。建築結構主要可以分成三個部分 -中殿、花園及鐘塔、禮拜堂等祭壇後方的小空間。中殿中最令人讚嘆的就是祭壇上約有兩層樓高的鑲金木雕版。上面講述了耶穌從出生到被釘上十字架的故事，雕刻入微且詳實，栩栩如生。此外也不要錯過祭壇後方的巴洛克式的壯觀石雕El Transparente。如同其名，這座石雕最特別之處在它屋頂特別設置的天窗，讓自然光隨時能照亮在石雕上的設計。而教堂內另一處值得一訪的地點就在El Transparente的對面的Chapterhouse。這裡應是過去樞機主教與其他神職人員議事的地方，除了雕飾精美的銅門與天花板之外，牆上的壁畫與歷代樞機主教肖像也值得留意，歷代主教的肖像也包含比較近代、帶著眼鏡的主教，同時也能看到從古至今的畫風改變。其實托雷多大教堂還有很多值得一看的地方，但礙於篇幅無法一一列舉，就交給各位實際去發掘了。但托雷多大教堂如此的精彩，也顯示出托雷多是西班牙天主教重鎮的象徵。


托雷多的象徵性也讓它在西班牙內戰時成為戰場。當托雷多右翼的軍事首長拒絕交出城內的彈藥給共和國政府的戰爭部長時，共和政府就從馬德里派出軍隊進行圍剿，右翼的反抗軍則退入托雷多城堡中繼續抵抗，即是著名的托雷多城堡圍城。而北上的佛朗哥軍隊，也決定不直取馬德里而前去托雷多進行營救。其實托雷多不論是對共和國或佛朗哥都沒有太大的軍事價值，但雙方還是為了此役的象徵意義前去圍城/解圍。在經過兩個多月的圍城，城堡大部分結構都被摧毀，800反抗軍(包含550婦孺，且婦孺不擔任防禦工作)對8000共和軍的劣勢下，佛朗哥的援軍抵達托雷多，化解了托雷多城堡的圍城。此役除了是佛朗哥軍事上的勝利，其宣傳效果更是難以估計，算是拉開了西班牙近四十年的法西斯獨裁歲月的序幕。


這座繽紛皇城的可看之處實在太多，建議大家時間排寬裕一點。我因為拍照拍得太過癮，導致沒時間到城外拍一張經典的托雷多全景圖，希望之後能再訪補遺！

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【花都往事並不如煙】

繁華與盛美，古典與現代，巴黎的一切一切都要從西堤島（Île de la Cité）說起。

暫且跳過幾萬年前的舊石器時代已經有人類活動的痕跡，遠在西元前三世紀，塞爾特民族分支巴黎西人（Parisii）便來到這兒定居。那時的西堤島並非一座島嶼，而是好幾個散布在沼澤裡的小島，島上居民無論飲水、捕魚或是栽種作物都由塞納河供給滋養，他們駕著小舟在蜿蜒河道來往，構築成功能齊全的聚落。

憑藉河水資源不虞匱乏的小日子原本很美好，直到西元前52年，凱撒（Gaius Iulius Caesar，100 BC - 44 BC）派出4個羅馬軍團前來攻佔。面對強勢外敵，巴黎西人以破敗粗糙的斧頭對上羅馬人精良裝備和強效訓練，結果當然是血流成河屍橫遍野，無力可回天。臣服於羅馬統治之後，巴黎西人從此成為高盧羅馬人。

羅馬化之後的西堤島，尤其是小島東邊，一如從前，依舊是信仰中心，巴黎西人的祭壇在此逐步擴建，又迎來了羅馬眾神入駐，成為包容兩種文化的神廟。隨著時間推演，巴黎基督化之後，舉世聞名的聖母院也是在此拔地而起。

因此，巴黎聖母院除了建築設計足以代表哥德式藝術最完美的成就之外，尚且代表整個巴黎的文化和宗教起源，對於巴黎，或是整個法國和歐洲歷史發展，重要性不言可喻。

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西堤島的東邊是信仰中心，西邊則有從羅馬時期四世紀中興建的堡壘宮殿，自此，巴黎開始建城。

西元508年，法蘭克王國國王克洛維一世（Clovis Ier，466 - 511）將巴黎定為墨洛溫王朝（Mérovingiens）首都，也在這座羅馬宮殿的基礎上增建「西堤宮殿」（Palais de la Cité）。歷經數百年權力更迭，巴黎曾經退出權力中心；西元987年，卡佩王朝（Capétiens）建立時，巴黎再度成為王國首都，國王們依舊居住在西堤宮殿，直到1358年瓦盧瓦王朝時才將宮殿搬遷至塞納河右岸的羅浮宮。

但是無論世代如何變遷，聖母院依舊是巴黎的信仰崇敬之所在。

這座古老壅擠的都市，在19世紀經過奧斯曼男爵（Baron Georges-Eugène Haussmann，1809年- 1891）大力整治，幾乎剷平了所有中世紀建築，僅留存少數古蹟，例如西堤島上的聖母院、法國最古老的王宮-西堤宮殿，和相連宮殿的「聖禮拜堂」（Saint-Chapelle）、「巴黎古監獄」（La Conciergerie）。

其中，聖禮拜堂就非常值得一看。

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聖禮拜堂為典型哥德式建築，被譽為是法國最精美的皇家小教堂，也是整個歐洲13世紀花窗玻璃保存最完整之處。

整座禮拜堂擁有15扇高達15公尺的開闊窗戶，由多達1113面彩色玻璃組合而成，上頭描繪了舊約和新約聖經故事的不同場景，以及聖物運抵巴黎的過程。這些裝飾創造出無與倫比的璀璨瑰麗，更是13世紀玻璃藝術最豐碩的展現。比起聖母院，被聖禮拜堂的炫目光影包圍或許更讓人震撼動容。

得利於建築技術發展，十字交叉拱架得以延伸出進一步應用，過往羅馬式教堂的厚重石牆被捨棄，輕盈纖細的支柱和肋拱，加上飛扶壁便足以創造出嶄新的教堂形式，牆壁也能裝上大片窗戶裝飾。你知道的，要是羅馬式教堂窗戶開太多，牆壁支撐力道不夠，教堂可能就垮了。

透過百花窗和彩色玻璃，不僅宣揚教義，闡釋聖經故事，光線透過之後形成的絢麗光影，更讓虔誠信徒不用再像過去那樣只能待在陰暗濕冷的空間中禱告，而是能夠親眼看見聖經中所提及或內心朝思暮想，那聖城耶路撒冷與天堂的夢幻之所。

聖禮拜堂正是這樣一處宗教聖地。

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除了驚人的玻璃百花窗，聖禮拜堂當初是用來收藏無可比擬的無價之寶，尤其是對教徒來說，可說是〝聖物中的聖物〝，那就是耶穌受難時所戴著的荊棘冠以及他被釘上的十字架大型碎片。

能擁有如此重量級的聖物和精美絕倫的皇家禮拜堂都要歸功於法國卡佩王朝的國王路易九世（Louis IX，1214 - 1270）。

路易九世在位40多年期間，無論在政治、經濟、建築、教育或藝術都建樹極多，例如知名的索邦大學前身-索邦學院也是成立於路易九世之手。他還是位虔誠的教徒，曾經兩次帶兵參與十字軍東征，只是往往出師不利，第一次東征結果慘敗成了俘虜，第二次則是在過程中於迦太基死於疫病。

然而路易九世的宗教熱誠和諸多事蹟，讓他在死後被天主教會封為聖人，因此他也被稱為〝聖路易〞（Saint Louis）。

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耶穌的荊棘冠和十字架之所以落在路易九世手裡，說起來有點因緣巧合又有驚無險。

若不是君士坦丁堡的拉丁皇帝-鮑德溫二世（Baldwin II，1217-1273）和整個宮廷債台高築，又拿國寶-耶穌的荊棘冠抵押，跟威尼斯商人借了一大筆錢卻無力償還，路易九世也不會有機會入手聖物。為了籌錢還債，免得荊棘冠最後被威尼斯給沒收，鮑德溫二世還在1237年親自前往歐洲尋覓買家，順便找人跟他一起組成十字軍同盟聯合東征。

路易九世雖然對聯盟沒興趣，但一聽到荊棘冠卻眼睛為之一亮。這時候，多少錢都不會是問題，只要能得到荊棘冠！

擁有聖物對於王權的穩固具有相當大的重要性，不僅顯示國王信仰堅定，也代表神所賜予的榮耀，更能在百姓和各國之間建立無可動搖的威望。換句話說，聖物的象徵性和功能性對於專制王權是錦上添花的最佳物件，無論出於宗教情懷或是政治算計，路易九世都不能放過這個千載難逢的好機會。話說回來，雖然拉丁帝國還是失去了荊棘冠，但好歹是落在有點淵源的自家人手裡。

路易九世花費鉅資完成交易後，荊棘冠於1239年風塵僕僕抵達巴黎，中途當然會有其他人想要挾持搶奪，幸虧耶穌聖物還是安全來到新家。為了妥善供奉珍貴的耶穌遺物，路易九世下令在西堤宮殿內興建聖禮拜堂，整個工程從1241年進行到1248年，歷時短短7年便大功告成，以整體建築和裝飾的精妙程度來看，這樣的工時確實非常有效率。

有趣的是，建造宮殿的費用遠不及路易九世購入荊棘冠的價錢。

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聖禮拜堂分為上下兩層，耶穌遺物被置放於上層，一旁有扇門直通皇家宮殿，因此當時聖禮拜堂只供王室成員使用。

想想看，在那個疫病橫行，戰事頻起的年代，國王只要渴求耶穌的撫慰和力量，便可以來此靜思冥想，沐浴在百花窗的幻麗光影中。對於王室來說，這是一個多麼核心又私密的存在！不過就沒有老百姓的份了（無奈攤手~

時光流轉，人事變遷，1789年爆發驚滔駭浪大革命，作為君主專制象徵，皇家專用禮拜堂如聖禮拜堂當然會成為暴民攻擊目標，無論是家具、聖壇飾板、12使徒雕像等都被破壞得慘不忍睹，就連盛裝聖物的盒子也被送到造幣廠銷毀鑄鎔，有些彩色玻璃窗還被整扇拆下輾轉賣到英國去。

幸好，荊棘冠在危機凶險中得以保全，不幸中的大幸。

想來暴民再激情慷慨不顧理智，面對耶穌基督的遺物還是存有敬畏，也因如此，這麼至關重要的文化資產才得以保存。另外讓人慶幸的是，儘管玻璃百花窗難逃一劫，破的破毀的毀，還是留下了2/3比例的原件。19世紀中期經過修復，聖禮拜堂終於恢復原貌，成為歷史文化重要見證。

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下次再到西堤島，除了聖母院之外，聖禮拜堂與一旁曾經關押法王路易十六瑪麗王后的巴黎古監獄，都很值得細細探訪，見證巴黎的歷史起源，想像法國輝煌的歷史，以及王后一夜白頭的哀愴憂戚。

然後啊，那個革命歸革命，訴求歸訴求，可以不要拿文物古蹟出氣嗎？

多少歲月和知識的積累才能建立的文化與價值，輕易摧毀草率破壞，也不過是以改革造反之名，行鄙陋無文之事罷了…（無奈攤手again+翻白眼

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圖片來源 : Junie Wang & 網路
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【「荷蘭式山牆」建築——聖保羅堂】

聖保羅堂揉合了哥德復興式和新巴洛克式建築風格。其正面可見的荷蘭式山牆（山牆意指由呈人字形屋頂所構成的牆壁）正是巴洛克風格之一。山牆的出現早於文藝復興時期已可見，是在比利時和荷蘭一帶經常出現的建築特色。其後，山牆被傳至歐洲各地，人們再把它融入巴洛克式建築之中。而在哥德式風格的建築中，人們追求向上飛昇的效果。因此，建築物會出現肋骨天花和尖拱門窗等。

聖保羅堂兩側的拱窗、圓窗拱尖窗、扶壁和尖頂塔樓屬於文藝復興時期風格。堂所祭壇兩側的巨型管風琴尤其珍貴，而後方的五扇玻璃窗分別展示了《新約聖經》的五位聖人，聖約翰、聖彼得、耶穌、聖保羅和聖安德烈。玻璃窗的兩側均有天使浮雕。堂所內還有其他彩繪玻璃窗，大多都是關於宗教意義和耶穌受苦的圖案。

聖保羅堂於1991年曾經歷重修，而教堂亦有紀念碑以紀念此舉。

意大利米蘭Milan始建於西元前4世紀，至今已有2000多年的歷史。到西元395年，成為西羅馬帝國的教城。米蘭是中世紀早期義大利境內興起的獨立的城市共和國之一.西元1 158年和1162年在同神聖羅馬帝國的兩次戰爭中，整個米蘭城幾乎全部毀壞，斷垣殘壁，滿目瘡痍。到了14世紀後半葉，米蘭又成了米蘭國的首都。1796年米蘭城被拿破崙佔領，次年被建為米蘭共和國的都城，一直到西元1861年併入義大利王國。米蘭主教座堂Duomo di Milano，坐落於義大利米蘭市中心的大教堂廣場。從始建到建成共花費了六個世紀，是世界第四大教堂， 也是義大利最大的主教座堂。米蘭主教座堂的建造開始與1386年，於1960年最後一扇銅門就位才正式完工。歷經五個多世紀才完工，因此，它的建築風格包含了哥德式，新古典式，和新哥德式又稱巴羅克式。教堂的建築風格十分獨特，上半部分是哥德式的尖塔，據統計共138座，每個尖塔上都有精緻的人物雕刻。最高的尖塔高達108.5米，頂端有一尊4.2米的聖母瑪利亞像，上鍍黃金。下半部分是典型的巴羅克式風格，從上而下滿飾雕塑，極盡繁複精美，是文藝復興時期具有代表性的建築物。米蘭大教堂在裝飾及設計方面，顯得相當細膩，極富藝術色彩，整個教堂本身甚至可以說是一個藝術品。雕刻和尖塔是哥特式建築的特點之一，米蘭大教堂可以說是把這個特點淋漓盡致的表現出來了。外部的扶壁、塔、牆面都是垂直向上的垂直劃分，全部局部和細節頂部為尖頂，整個外形充滿著向天空的升騰感，這些都是哥特式建築的典型外部特徵。教堂內外牆等處均點綴著聖人、聖女雕 像，共有6000多座，僅教堂外就有3159尊之多。
盧加諾是一個藝術和建築的城市，當中亦經常舉辦高水評的藝術展覽，故此吸引不少藝術欣賞者前來。距離盧加諾最近的兩座山 - 聖薩爾瓦多山(Monte San Salvatore)和佈雷山(Monte Brè)，均為遊客展開盧加諾城、盧加諾湖和週圍山嶺的絕佳全景觀。從佈雷山向下走，一條路直通佈雷村，這村中心依然保持著典型的提契諾村鎮特色，當中的藝術品更加強那種感覺。由聖薩爾瓦多出發，另一條著名的路徑穿過秀美的卡羅納(Carona)小鎮，最終可到達盧加諾湖的莫爾格(Morcote)。再從該處乘船返回盧加諾，是圓滿的一天旅程。