【摩洛哥有沙丁魚】
　　看到台灣陷入「鮭魚之亂」，阿任蹭一下熱度是一定要的啦～！
　　沙丁魚之於摩洛哥的重要性，有如鮭魚之於挪威．
　　摩洛哥海岸線長達一千七百多公里，漁獲豐富，尤其盛產沙丁魚，從南到北的海港，幾乎都有豐富的沙丁漁獲，被聯合國糧農組織列為世界沙丁魚主要生產國與出口國，是摩洛哥重要的外匯來源，每年七月到十二月的產季，漁獲量可高達一百萬噸．
　　沙丁魚含豐富的蛋白質，更是魚類中含鐵最高的一種，價格低廉，是常見的平民美食，摩洛哥居民偏好鮮食，可烹調成沙丁魚塔吉、魚丸塔吉、炸沙丁魚及碳烤沙丁魚等．
　　阿任最喜歡的是碳烤沙丁魚，將現捕的沙丁魚洗淨，無需去麟、去內臟，簡單抹上鹽巴，放在木炭上烘烤，魚的鮮甜與炭烤獨特的香味，便是一道人間美味．這道菜看似簡單，卻非常仰賴魚的新鮮度以及烹調者的廚藝，缺一不可．
　　摩洛哥沙丁魚產量豐富，可製成罐頭，外銷至歐美及非洲，價格低廉且品質優良，國際市場競爭力強大，海城Safi不僅是重要漁港，更是世界最大的沙丁魚工業區之一．
　　沙丁魚罐頭業在摩洛哥存在已久，廿世紀八Ｏ年代，急速增加，光是Safi，此時約有十幾家工廠，每年七月到十二月的沙丁魚產季，工廠雇用大量季節工，投入罐頭生產，在Safi的罐頭工廠裡，百分之九十生產沙丁魚，其中百分之九十至九十五的沙丁魚罐頭做為出口外銷之用．由於傳統裡，處理沙丁魚是女性工作，男性拒絕擔任幫沙丁魚去麟、去頭尾、去內臟的工作，所以沙丁魚罐頭的季節工，絕大多數為女性，工資雖不高，卻是當地難得的女性工作機會．
　　一片榮景中，摩洛哥沙丁魚業同樣面臨挑戰．
　　首先是海洋資源逐漸衰竭，諸如拖網漁船過度捕撈、不遵守禁漁區與禁漁期、違法使用被禁止的漁具等人為因素，再再讓海洋資源難以休養生息．
　　再者為水汙染，農業活動所使用的農藥及肥料排放至大海，未妥善處理的工廠廢水及家庭汙水，擱淺的油輪等，對海洋造成極大汙染．
　　另外更有全球暖化，海水溫度升高等，皆不利於海洋生物生存．
　　近年來的爭議更在於外國高科技遠洋漁船過度捕撈，讓摩洛哥漁民在近海能捕撈的漁獲減少，讓漁民群起抗議．
　　2020年夏季，武漢肺炎疫情更大大衝擊了Safi的沙丁魚罐頭工業，在工廠裡，發生數百起群聚感染，迫使政府關閉所有罐頭工廠，所有員工頓失生計．
　　在摩洛哥沿海地區要吃到海鮮或魚類，非常容易，沙漠小城也有魚店，想當然耳，選擇少且較不新鮮，貝桑家族偶爾會買沙丁魚，抹上香料與鹽巴，放烤箱裡烤，但那個技術實在太糟，表皮往往烤得跟黑炭一樣，魚肉乾柴，他們還是吃得很開心！
　　最常見的形式當然是魚類罐頭，沙丁魚、鯖魚跟鮪魚罐頭在一般商店都可購得，甚至是當地居民常見食物，例如我們請工人到老樹旁鑿井時，出發前，貝桑都會先到店裡購買飲水、麵包跟魚類罐頭，作為工人在沙漠裡的午餐．之前在極少的情況下，若我們帶客人到沙漠深處野餐，吃的也是沙丁魚罐頭，配麵包跟沙拉．
　　最後一張照片是我在附近店家買的魚類罐頭，分別是鮮蔬鯖魚（右上）、茄汁鮪魚（左上）以及辣味沙丁魚（下），另外還有只加沙拉油的原味等，當地吃法就是用來夾麵包，我個人很少吃，偶爾煮義大利通心粉，會把茄汁鮪魚拌在麵裡，味道還不錯，鮮蔬魚類罐頭也好吃，帶點摩洛哥風，很有趣！
　　好惹～，熱愛生魚片的阿任即使改名「蔡鮭魚任我嗑」，也吃不到鮭魚生魚片，聊聊摩洛哥沙丁魚，蹭蹭熱度，也算不寂寞啦～！
　　呃，啊怎麼覺得愈講愈寂寞了嗚嗚！
　　之前三立消失的國界有來拍摩洛哥的沙丁魚，大家來回味一下：https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=133817　　
　　
#摩洛哥
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「鯖魚」是台灣餐桌上常見的魚類，不管是餐館裡的日式烤鯖魚，還是家庭餐桌上的鯖魚罐頭，都可見這已經成為台灣日常飲食的一部分。

這篇來自【關鍵評論＠天下】的文章，作者是香港中文大學人類學博士候選人吳映青，其研究就是台灣的漁業。她的這篇文章帶我們認識「鯖魚」如何成為台灣飲食的基調，也帶我們反思台灣的漁業現況。

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鯖魚罐頭登場
究竟，貴到吃不下去的鯖魚，怎麼又變成了經濟實惠、物美價廉，提供廣大台灣人便宜蛋白質來源的鯖魚罐頭呢？

單就簡單因果關係來看，鯖魚罐頭工業之出現，與抓鯖魚技術的突破，絕對有著連動關係。畢竟，沒有充足的魚獲量，也就沒有這麼多罐頭原料。而台灣鯖魚資源最豐沛的地方，莫過於台灣東北部海域了，有9成以上的鯖魚，全都產自於宜蘭縣蘇澳區的南方澳漁港。

在原料供應方便的優勢下，宜蘭縣蘇澳鎮，以及鄰近鄉鎮，也聚集了多家全台知名的水產加工廠，比如前文提及的同榮魚罐，走進超市或雜貨店，還能看到三興、老三林、新宜興、金春勝、紅鷹牌和東和好媽媽罐頭……等等。根據蘇澳區漁會誌的紀錄，蘇澳地區第一家罐頭工廠是1945年成立的三興罐頭廠，為當時蘇澳區漁業界龍頭的陳東海家族所經營。

不過，水產罐頭在台灣最初問世時，主攻外銷市場，就如同早期洋菇、蘆筍罐頭一樣，是價格高昂的商品。在1950、60年代間，對於台灣島內普遍還是農村社會的民眾來講，一般人是買不起罐頭的[3]。一罐魚罐2、3元、一公斤米也是2、3元，所以家庭消費食用，還是會選擇加工過程簡易的魚乾或醃鹹魚，價格較為平易近人。

不過到了1990年代，茄汁鯖魚罐頭角色發生變化，不僅是常民都能享受的魚產品，在民生消費力提升的台灣，還是省錢飽腹的好選擇。例如1998年的《中外文學》雜誌，曾有一首以〈鯖魚罐頭〉為名的詩，作者王卦怠以三餐吃鯖魚罐頭、買鯖魚罐頭的情節，隱喻了美名為節儉、實則有點經濟困窘意味的生活處境[4]。

(以上引用網頁原文)