【 Yellow House. 】
🏠屏東縣恆春鎮南灣路862巷36號
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即使墾丁現今觀光人潮不若以往，許多當地的民宿經營者卻仍然盡心維護，像是這次來到位於南灣北部的Yellow House. 就好喜歡啊！

座擁上千坪腹地，由大型貨櫃屋組成如同三合院建築的ㄇ字型環繞著湛藍戶外泳池，室內外的設計鮮豔明亮，處處隱藏精巧細節，手繪牆面、水泥花磚、汽油桶噴漆地面⋯⋯等等，也不忘結合在地元素（像是砧板製成的吧檯椅及橘紅塑膠簍罩上漁網做出吊燈），加上種植不少小型椰子樹，讓人猶如來到東南亞國家度假般放鬆自在。

佔地固然廣闊，但俱樂部的經營模式將大部分空間保留給公共設施，很難想像這邊除了飯店常有的酒吧、健身房、泳池外，還規劃了書房、手足球檯、撞球檯甚至還有動物醫院、音樂教室，不但娛樂性豐富，亦同時替鎮上居民著想。

使用泳池可以不用戴泳帽我覺得很棒，因為台灣許多飯店硬性規定要戴泳帽實在很蠢，哈哈哈！這裏的泳池使用大型過濾系統，每天人工清理並使用水底清潔機器人，水質非常乾淨。

房間數僅有五間，價格合理，淡季的雙人房$1600/晚，房內舒適乾淨，床枕柔軟，我一夜好眠到早上。若沒有住宿，淡季（6/15-9/15為旺季）來到這邊每人低消只要任意消費飲品或餐點即可，消磨整天也沒問題，是除了前往海邊以外的另一個絕佳選擇。

#絕對會再訪
#超Chill的假期

申請了日本打工度假簽證放棄不去，但單程機票已經買了，只好再買一張最便宜的回程，旅行從原本預計的半年以上變成四天，目的地是東京。上一次旅行東京是十年前的事，同時也是我第一次一個人出國自助旅行。十年之後，東京多了一棵天空樹，而我的臉上多很多歲月的痕跡，以及背負著更多旅行記憶，這些年喜好、興趣和觀點當然也產生改變，所有的事都逃不出時間，以下是至今最短的自助旅行心得：


a. 東京好安靜，這是我十年後對這城市的第一印象。深夜機場自不多說，往市區的電車上更是安靜到令人不敢亂動（而且電車上不能講電話）。平日上班時段街上的車子不多，巷子更安靜，足以讓人忘了自己在人口千萬以上的大都會裡。相較之下台北好多噪音，摩托車的呼嘯聲，人們放肆的談話聲，以及各式各樣細碎聲響的凝聚。那些在東京都沒有，總覺得這城市不太愛說話，是一個穿著整齊西裝的穩重熟男。
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b. 日本絕對是亞洲國家的先進典範，東方的模範生。東京這城市被日本人管理得很好，沒有風格雜亂的建築物，外牆顏色也都選得很好，鮮少拼命搶眼的廣告看板，或者字體亂用顏色亂配排版亂排的海報。晴天的時候，整個城市給人一種水藍色的印象，空氣很乾淨，樹因為能夠呼吸新鮮空氣，好像也活得比較開心。若要說他們是亞洲美感最強的國家一點也不為過，或許是因為從小生長在美的環境，受美的教育，才耳濡目染成那樣，所以你看路人的普遍穿著都是乾淨整齊的，流行的腳步也非常前面。也難怪他們能夠打造出像這次所住的 Nui Hostel 那種 fancy 的青年旅館，那是一個 sense 極強的團隊的結晶。當然這只是一種概括性的觀察，我相信東京還是有相當底層的一面，例如新宿街頭就不只一次看到流浪漢睡在路邊，以及最近被轉貼很凶的關於「部落民」的文章也很值得省思。
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c. 這些可能要歸功於整體文化的壓抑、服從和儒家思想的潛移默化，都市在這種氣氛之下每個細節環環相扣，你看地鐵就知道了，沒有精準的計算，以及每一個螺絲釘完美的配合，這個城市可能就會便秘。回程要前往機場的時候，青旅員工幫我用手機查電車時刻表，幾點幾分要到哪一站，然後幾點幾分轉搭哪一班車，最後當然是一分不差，連費用都精算正確。日本會進步絕非偶然，例如當你經過施工路段的時候，會有二到三個人引導你注意安全，拐個歪還有另一個人叫你要注意橫貫地面的水管。他們比很多小事看成很重要的事，因此做得更好，令人佩服。順帶一提，上班族的皮鞋都是亮的，沒有例外。
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d. 話雖如此，我卻發覺自己對東京沒有愛了。對我來說她已經從朋友變成舊情人，幾乎沒有出國玩的驚喜感了。你甚至因為認識她太深，已經看穿華麗的外貌潛藏的惱人毛病。我最不喜歡東京的一面就是她太工整了，然而這卻是她最顯著的魅力。我感覺到城市被一股壓力籠罩，好像每一個人都熟讀了城市的說明書，不照規矩來會被其他人（在心中）翻白眼。我突然理解為何日本那麼多放浪形骸的背包客了，離開那裡他們才可以真正獲得鬆綁，而他們投奔的地方通常是我的新戀情，也就是東南亞或南亞那一類的國家。
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e. 對於一個沒什麼購物慾望的人，只待在東京只能說有夠無聊，當然還是有很多美術館、博物館或者觀光景點可以去，但很多上一次都去過了，再去一次也意興闌珊。於是我幾乎把重點都集中在想去的咖啡店，去了是曾經得到世界拉花冠軍的咖啡店 Streamer Coffee 品嚐拿鐵，到現在正潮 Blue Bottle 喝連鎖手沖，以及文青一定會愛的挪威咖啡唯一海外分店 Fuglen Tokyo 朝聖。在咖啡店，我深深覺得東京人的品味都很好，也羨慕他們到處都能喝到水準以上的好咖啡。
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f. 說到購物慾，東京絕對是亞洲女孩/人們的天堂。可以退稅的藥妝店擠滿了觀光客，櫃檯裡面一定有會說中文或韓文的人，我不禁感嘆是大家消費力太驚人，還是我太窮酸。我同寢裡面住的東方女孩們各個行李箱都在比大，她們光是收拾行李就可以弄一個小時，運氣差一點，遇到他們很早退房的話，你就必須在睡夢中忍受她們不斷地開關拉鍊，以及把塑膠袋塞進行李箱的窸窣聲，直到她們踏著高跟鞋走出房門為止。說真的，有時候女生比男生邋遢多了（尤其在東京），她們留下了好多包裝袋，床單散亂，床頭燈不約而同沒關。好像在提醒我那些是錯誤示範，請勿模仿。
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g. 雖然旅行時覺得趕快結束也無妨，但來到最後一晚、最後一天時，依然感歎著旅行要結束了而有點沮喪，我想這就是旅行魅力的最好見證吧。再怎麼樣，「暫時脫離原本的生活軌道」這件事本身就是迷人的。整趟旅程我最喜歡的風景，竟然是回程經過成田機場附近的農村風景，感覺會有龍貓跑出來。
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h. 下一次再去日本見這位舊情人不知是何年何月了，不過就算要去應該也不會是東京玩。同時我也很希望大家的旅遊清單裡不要只有日本，那麼眼界真的會被困在同一個範圍，有點可惜。如果你正計畫著下一次旅行要去哪裡，不妨給其他鄰近的國家一個機會，泰國、馬來西亞、新加坡都是很好的入門款，當作是給自己一次新鮮的約會，說不定你會找到新的愛人喔。


（圖：成田機場第三航廈。覺得想出操場跑道這個點子的團隊太天才了。）

一份海南雞飯背後，二百年中國南海移民故事
海南島見不到海南雞飯 一如川味牛肉麵在台北
紐約時報:在新加坡領略海南美食
CHERYL LU-LIEN TAN
在新加坡中峇魯一帶，一個街角咖啡店旁的人行小道上又排起了一條長長的隊。雖然還不到中午，但人們已經排起隊來，為的就是能吃上這家「盧記海南咖喱飯」(Loo』s Hainanese Curry Rice)的午餐。這個攤位的大小和衣帽間差不多。
一扇油亮的窗戶把排隊的人與菜肴分隔開來，透過窗戶，可以看到幾個狹窄的貨架，上面堆滿了各種菜肴：浸泡著酸辣肉汁的魷魚，在甜醬油裡燉過的五花肉，塗滿發酵蝦醬後炸到酥脆的雞肉，還有抹上威化餅乾麵包屑後煎炸的薄脆豬排。
你在這裡找不到海南雞飯。雖然海南雞飯堪稱新加坡知名度最高的美食，但在這個國家，海南菜的範疇遠遠超出海南雞飯。海南美食的內涵極廣，不僅折射了新加坡豐富多元的移民史，也是該國最早的多風味融合食物之一。
新加坡的海南烹飪風格可以追溯到來自中國海南島的移民，1819年，英國人在新加坡建立了一個貿易港口之後，就有海南人前來這裡。但是在那波中國移民浪潮中，海南人是最晚到達新加坡的，這決定他們將要從事的行業。「他們差不多是最後一批到達這裡的人。」潘茵（Yin Phua，音譯）是居住在新加坡的一名食品和旅遊電視製片人，海南後裔。「他們到這裡的時候，剩下的就是廚房裡的工作了。」
據哥本哈根大學(University of Copenhagen)原籍新加坡的副教授、該校東南亞研究部負責人辛西婭•周(Cynthia Chou)說，這些廚房往往是在殖民者的家裡，在那裡工作的海南人被稱為「cookboys」，他們學會了製作標準的英式菜肴，比如烤牛肉，但也把英國或東南亞一些烹飪特色運用到了海南菜中。在此過程中，他們「還掌握了創新手法，利用各種可用的調味品，對菜肴進行再創。」她說。比如，海南雞飯用辣椒和熱帶班蘭葉來調味，味道跟你真正去海南島吃到的那種典型的雞肉菜肴並不一樣。
辛西婭•周介紹說，二戰結束後，英國人開始撤離新加坡，廚房工作的機會減少了，海南廚師就開始支起小吃櫃檯和飲食檔位，售賣具有英國風味的中國菜，這標誌著新加坡海南美食的開端。
在新加坡的小販中心、餐館和家庭中，海南美食是常見幾種中國菜之一。幾十年來，大家喜愛的潮州粥、福建炒海鮮面和粵式滋補湯，已經緊密融入新加坡的美食版圖。
我在新加坡長大，在美國生活了多年。隨著新加坡美食在國際上的知名度提高，人們經常問我關於海南雞飯的事情——當然它很美味。但儘管它確實很好吃，我卻一直明白它只是新加坡美食的冰山一角。因此，去年回新加坡老家的時候，我下定決心，更加全面地探索新加坡美食的這個方面——重溫並更新我對海南菜的品味。
有一天晚上，我決定兌現帶家人去一家很棒的海南餐廳的承諾，很快，我就帶領著他們進入新加坡最破落的購物商場之一的黃金大廈，經過那裡煙味熏天的卡拉OK廳，以及付費介紹年輕越南新娘的店鋪。我的家人雖然熱愛探險，也喜歡美食，但之前從未到過我們要去的那家餐廳（也很少出入這家商場）。但有一位祖籍海南的新加坡朋友強烈推薦了它。而且，當聞到一家明亮的地下室餐廳飄來的食物味道，聽到那裡發出的筷子聲音時，我們全家的焦慮感就消退了。
黃金端記暖爐是個類似洞穴的地方，有幾十張桌子，每張桌子中間都有一個巨大的銀色鍋，下面放著一個暖爐。儘管這個地方稱自己是海南餐廳，它的招牌暖爐（或者火鍋）是新加坡很普通的中餐。但不管怎樣，它很美味，尤其是在我們在鍋裡煮了肝、魚、雞蛋和其他食材後，湯底變得越來越濃稠，越來越甜美。

黃金端記暖爐。
Juliana Tan for The New York Times
但這裡最贊的是它的豬排——外皮鬆脆可口，配的西紅柿醬汁也極其美味。同樣令人稱讚的是，它的菜單上還有豬肉沙爹，近年這種海南美食已經變得越來越難找。不過，儘管這裡的豬肉烤得不錯，但這道菜只是讓我想起街頭某個賣沙爹烤肉串的人。

這個賣沙爹烤肉串的人總能吸引來一群人，圍在他的手推車旁邊。
Juliana Tan for The New York Times
我在幾天後再去中峇魯時找到了這個人。大約從下午2點開始，就會看到一個穿著拖鞋的胖男人，沿著人行道推著一輛很大的木製手推車。他一出現，短短幾分鐘內就會有一堆人圍到他的手推車前。你下單後，他就會立刻數出你要的幾串沙爹，開始放在爐上烤，並用馬來粽（用椰樹葉子裹起來的馬來米糕）和黃瓜把沙爹串裹起來。
烤好馬上吃，沙爹串絕對美味，每咬一口豬肉都夾雜著燒焦到恰到好處的肥肉塊。浸入混有菠蘿碎的香辣花生醬——海南沙爹的特色——這些烤串讓人如入仙境。

沙爹串老闆正在烤肉。
Juliana Tan for The New York Times
即使吃了這個大雜燴，仍有一些海南特色小吃我還沒有嘗試，所以我就一路跑到位於珀維斯街的津津餐室，這個餐廳是新加坡最老、最受歡迎的餐廳之一。裡面的擺設很簡單，只有熒光燈照明的咖啡店和有缺損的桌子和塑膠凳子而已。但菜單令人印象深刻：它甚至有美味的海南羊肉湯，濃稠，深色的肉湯裡滿是羊肉，以及桂皮、幹棗、八角和一系列中國藥草混在一起的香味；它還有經典的燉雜菜，這是將白菜和胡蘿蔔煸炒與魚肚條放在一起做成的菜。
在這次尋找海南美食之旅的最後，我去了新加坡皇后鎮附近的一個綠意蔥蔥，看上去很質樸的角落。在惠特徹奇路樹木掩映中的是ColBar咖啡廳，一個淺藍色的木製小屋，看起來就好像停留在20世紀50年代。這家餐廳確實是在1953年開的——當時是一家受到海南菜特色影響的餐廳，服務於英國軍隊。（ColBar是殖民酒吧[Colonial Bar]的簡稱。）走進店內，裡面的裝飾讓你立刻回到那些熱帶殖民時光，牆上掛著泛黃的照片，上面是英國足球和板球隊。櫃檯上是當天的甜品：巧克力蛋糕放在一個塑膠盤上，塑膠盤漂浮在一碟水上，防止螞蟻接近。
一個有些粗魯、身穿舊居家服、一頭白髮的女人，推薦母親和我點海南豬排，菜單上沒有這道菜，但當地人都知道點它。相比我們之前嘗試的豬排，這些豬排更英式一些：上面裹的麵包屑少些，隨盤上來的還有西紅柿、炸馬鈴薯和放在甜番茄醬裡的大豆子。那裡的海南咖喱也很不同：醬汁更濃更甜，但雞本身已煮得很爛，是絕對的好東西。
母親從手袋裡拿出牙籤分給我們，我們背靠著椅背放鬆片刻，回想剛吃的美食，我不由感到慶幸。
海南人或許是最後一批到達這裡的，但在這次旅行期間吃過很多豬排、羊肉湯和咖喱飯後，我很高興他們還是來了。
翻譯：土土、穀菁璐