今天是日本之夜，世界群的朋友有的要吃咖喱飯，有的要吃燒肉來感謝🇯🇵日本送來124萬劑疫苗！

櫃子因為想趁年輕盡量能跑遠就跑遠一點，超過十年沒去日本了😅

其實櫃子是很喜歡日本的，因為是日文系畢業的，也在日本上過班，總覺得日本是除了台灣以外的第二故鄉，尤其對於廣島這個城市有許多的懷念！

記得多年前到訪聖彼得堡，偶遇一位剛開始環遊世界的日本學生，他知道我們來自台灣，來自東京的他，馬上跟我說，謝謝我們311大地震的捐款，讓他們很快站起來。

櫃子很欣賞日本人這種感恩圖報的心，當時聽到一個18歲的小孩這樣跟我們說謝謝，感到日本教育的成功！

那次剛好跟女兒一起旅行，也給她一個很好的機會教育！

群組裡，大家說等疫情過後，要買爆去日本的機票，要去吃海鮮吃螃蟹🦀️，櫃子想要去廣島見見老朋友，吃吃廣島燒❤️

謝謝日本，我愛妳❤️

十年前3/11的日記，當時在日本念書，更新部落格的頻率很高，當時就是想著都來留學了，把日常一些有的沒的事情都紀錄下來，在未來一定會很開心著看著這些內容。

不過十年前的311並不是開心的日子，因為日本發生了大地震，雖然我人在東京沒有遇到海嘯，但當時的氛圍確實讓人很緊張。

因為前一晚跑去新宿二丁目玩到天亮，所以在家睡覺到下午突然地震，朋友感覺不對快速跑出去，還穿著睡衣站在樓下，看著整棟樓搖晃，感覺隨時會
倒下來，等待地震後就回房間拿點重要東西（錯誤示範），繼續躲在室外。

然後待了好一陣子感覺沒事後才回房間，當時也沒覺得怎麼樣，整理好換了衣服要去打工所以到了西日暮里車站，發現車站關閉了，手機也沒有訊號，就在公共電話排隊跟店長說電車沒開，現在沒辦法去打工，當時大家也不知道發生什麼事。

回家後，看到路上全都是人，因為電車停駛大家都走路回家，我有朋友走了八個小時才到家，真的是讓人感覺到惡夢的一段時間，隨著新聞的發酵，我印象最深刻就是台灣媒體說東日本要爆炸全毀了，我打電話回家，我媽哭喊著要我快點回去。

那個時候我學校剛畢業，然後準備在日本找工作好好生活，不過因為這個311地震，我就先回台灣大概兩週左右吧，剛好那個時候找到了台灣的工作，那個時候東京也陸續恢復正常，我就回去整理東西，結束了在日本的美好留學生活。

其實還是充滿遺憾的，那時候受到日本教育思想的荼毒，覺得就職是最重要的事，然後畢業後第一份工作還是當時感覺不錯的機場免稅店工作，覺得如果沒有把握這個工作，以後可能會怎樣怎樣。

但一切都是最好的安排吧，當時不見得在日本留下來後，日子會比較好，說不定現在遇到COVID-19 ，在日本生活日子更困難，一切的一切都很難說。

其實就是我看到手機新聞跳出來，當年311還有2500位罹難者還沒找到，突然有感而發。

https://sinshow.pixnet.net/blog/post/34203365

“I think the underground in food can become overground" (我認為家常食物也可以登上大雅之堂）

福桃大廚的顛覆人生， keeping it real！本來想要把另外兩本短一點的書先看完，但不小心翻了這本書幾頁，因為太精彩了，忍不住在兩晚之內就讀完它。在台灣的一般讀者可能比較認不認識他，但他就像是個亞洲臉孔的高登主廚一般：火爆，顛覆，具有爭議性。同時也直率，豪氣，並且樂於嘗試冒險。（我只有去過他餐廳集團中的Milkbar，是一個超有創意的甜點店）

在美國長大的他出生於一個保守的韓國家庭。一般的亞裔移民第二代通常是努力學業，然後成為醫師或是律師，但他就是非常不擅長讀書。因為害怕父母失望而焦慮的他在青少年時期展現了一些高爾夫的才能，似乎也有那麼一點成績，後來因為長太大隻，不用成為職業運動選手的夢想也泡湯了。勉強考上一個最不怎麼樣的大學，他努力掙扎才畢業。所以他說成為廚師，並不是因為他有夢想，也不是因為有過人的天份，而是因為他當時沒有其他的工作選擇。

但也是這樣的求生意志，和不願被紐約殘酷競爭打敗的頑固，他成了餐廳裡最笨但是最努力的那一位。常常在他覺得要被炒魷魚的時候，其他帶領的主廚，似乎能肯定他的努力，而願意幫助他繼續下去。而在烹飪的過程當中他感受到前所未有的踏實感，以及稍微能夠肯定自己的成就感。

在美國如果有聽過他的，可能都聽過他走投無路時到日本教英文（結果日本學生發現他的英文文法也不怎麼樣的時候，就利用他的課來補眠）。在日本他嚐到小小的拉麵店都驚艷不已，於是思考，為什麼在美國必須是昂貴的餐廳才能吃到精緻的美食呢？為什麼這些所謂的非主流巷弄美食不能登上大雅之堂呢？這就成為他回到美國之後開創餐廳的一個原始想法。

他所有的餐廳都是只在顛覆一些主流的想法，包括對於裝潢，對於哪些食物該放在一起，對於食物呈現的方式，等等。在嘗試開幾個不同餐廳之後他也跨足在出版餐飲雜誌，電視節目，甚至開了一家速食炸雞連鎖店 （這是因為他很討厭美國某連鎖速食店。為了要證明他也可以，於是就卯足力氣故意做些唱反調的方式。店中的擺設，盡是一些美國電影中刻板印象的亞洲壞蛋。結果開創前期跌了一跤，他不得不承認他所討厭的對手是有可敬之處的）

雖然他學業成績很爛，但是他大量閱讀讓他展現驚人的資訊吸收力，以及跨界比喻讓人秒懂的能力。

他用一場經典的NBA Kobe Bryant事件，形容件飲食文化之間的觀點差異

他用飛機上緊急需要醫生急救的場景，描述他第一次遇到老婆時，老婆的烤肉架岌岌可危而他立刻成為英雄

他用龍蝦持續不斷換殼的比喻，描述一個人若不持續更新自己，基本上就如同死了。

他也描述到看到兒子出生時那種純粹的喜悅，就讓他想起為人精心準備一餐的那種喜悅。

其實之前讀過高登主廚和其他廚師的故事，知道名廚和開餐廳的壓力不是一般人能想像的巨大。書中有不少的篇幅講道他的躁鬱症以及自殺念頭，所以中間有幾段讀起來其實不太好接受，因為當時外表急速成功的他，內心的狀態其實是很糟糕的。特別是後來他有一名徒弟自殺了，讓他更是陷入痛苦的深淵。他一直有看心理醫生而且用藥控制的習慣，也在書本最後呼籲社會大眾要重視心理健康的議題。

最後他給想要當廚師人的33個建議，超級直白，中肯，又好笑。或許還沒有中文版翻譯書之前大家可以看看他之前在netflix上的影集 “Ugly Delicious" (不上相的美食），監視他的冒險精神，以及意外討喜的直爽。

話說，他前幾天參加美國電視綜藝節目贏得一百萬美金，他把這些錢全數捐給了餐飲工作者，幫助他們在疫情中收到的衝擊，是個真性情的漢子！

https://www.cnn.com/2020/11/30/entertainment/david-chang-1-million-restaurant-trnd/index.html

全文語相關報導和影片連結在部落格中
https://dushuyizhi.net/eat-a-peach-福桃大廚的顛覆人生/

#Davidchang #eatapeach #momofuku #uglydelicious #福桃

月兒半彎，沉寂地映照着某三岔路口。街燈不如她低調，偶偶嘎嘎的打破静謐。一片昏夜之下，惟獨一家小店亮起小白燈，光澤了殘白的老招牌，八個招牌大字倒也風韻猶存，尚露幾分燦紅，「叁去壹」，好古怪的名字。
解讀店名之時，某路口冒出了一丁點的豆影，揉揉惺忪，他，漸近，漸近⋯⋯是名瘦小的大叔。濃密頭髮，架着黑框眼鏡，灰背心配短褲，褲管內，是一雙又乾又幼細的小腿。凝視着瘦小的雙腿，正向着光明之處走，輕巧的身軀，步履間，卻帶點沉重。也對，這家迄今四十年的小茶樓，每天折騰人十來個時辰，任誰都吃力。叮叮噹噹，門外已不見大叔蹤影，店裏則傳來碗盤清脆的碰撞聲﹑明爐火雄之音﹑機器引擎隆隆，綿密有致，彷彿正上演一齣交響樂。
百般堅持，這沁人心脾的樂曲，方能伴隨柔光，一解深宵的幽清。

最美的伴奏
時針踏正三時，雨露開始俏皮地灑落於門前，宛若奏伴。往店內一瞧，裏頭早已炊煙四起。方寸之地站了四位大叔，既是小店的店主，亦是夥計，他們默言不語，各自奔波。
步入小店，首先經過左邊的蒸檔，略胖的大叔站於檔內，洗擦着蒸籠用具。他髮根參白，粗眉大眼，卻有着親切的笑容，他是耀哥，負責企蒸檔，見他把東西擺放好，就急急移步至中央的圓桌，與另一名赤裸上身的大叔並列，這位大叔叫阿羅，是小店最舊之人，主力做樓面。舀起一盅盅待蒸的滑雞飯﹑鳳爪排骨飯﹑窩蛋牛肉飯，整齊地置好於鐵盤上。此時，後方的廚房傳來鏗鏘鑊聲，又夾雜了絲絲爐火之音，靠近一瞥，身穿白背心，戴着白框方鏡的瘦削大叔，專心地備着廚房用具，又點了明火預熱蒸爐，他是水哥，負責廚房事宜及炒鑊工作。倏地，一個黑影迅捷地於身後竄過，往鋪末的方向走。隨之來到轉角處，竟有一條樓梯往上層。一樓是個老式製作工場，古舊的木地板感覺不太牢固，牆邊擱放了高架﹑攪拌器﹑雪櫃﹑桌子等物品。


眼前的大叔正是方才門外那位，他是發仔，負責點心出品。只見，他先來到攪拌機旁，把各種麵粉與水倒入機器內，開機，不時用手搓搓，好調校分量，待麵粉拌好成麵糰後取出，再於長桌上搓勻。他說，一種包皮，就能做出很多款的廣東包點，目前最難尋的，要數雞球大包了。因為大包餡多，一塊雞肉﹑一塊叉燒﹑雞蛋﹑豬肉碎，沒甚麼利潤，故很多店都不再做了。他們嘛，不就是念個舊而已。發仔雙手熟練地裹起大包，靦腆的他推說這是工多藝熟，畢竟他做點心已經五十多年，接手這家小店前，更受邀到日本教授做點心技術，可是不折不扣的老師傅。說着，身旁突然冒出了個人，是阿羅。他們誰也好，只要顧好了自己的工作，就會上來幫忙做點心。二人手照揑，嘴裏則說起往事來。

小店年四十，起初的十年，都沒有發仔的參與。第一任的事頭，是他的兩個朋友，啊不，本來是三個人開的店。三名點心師傅，一心想要興家闖天下，於是租了鋪位，合資當老闆，其中一人正是阿羅。當一切準備就緒，卻出了點小岔子，阿羅的父親怕兒子做生意有風險，着他還是安安穩穩地打工好了，他不敢忤逆父親，於是向兩位拍檔坦白不合資，但以打工身份來工作，兩名老闆於是起店名為「叁去壹」。十年後，記得是八九民運那一年，二人舉家移民，湊巧發仔剛從日本回來，就決定接手小店。只是，做生意不是件容易事，請師傅更是難，於是他就找來耀哥及水哥兩個老朋友，再湊合阿羅一起合資：「我哋細細個就識，大家一齊做點心，請佢哋請唔到㗎，大家合資先有心機做。」四個大男人，既是夥計，亦是老闆，這麼一做，便是三十年。平日凌晨兩時半就要回來作準備，做點心，直至下午三時許，清潔完畢方下班，工作時間長，天天十數小時，沒有休息天。「佢住柴灣，一點半就要出門；我仲慘，住屯門，直情要喺度瞓。」水哥不知何時冒出來，邊說着，邊執起包好的數籠大包，一口氣搬到樓下去。一旁的阿羅苦笑一下，慨嘆為了養家，也沒有其他選擇。


隨着水哥的腳步聲漸遠，發仔見做好雞球大包，於是又跑到攪拌機旁，倒入另一種麵粉：「呢啲係澄麵，做蝦餃皮要用嘅。」說發仔是蝦餃專家，一點不為過，想當年，他就是被看中了做蝦餃的技術，才受邀到日本授徒。他指做蝦餃最重要是餃皮，要做到煙韌透明，不論揑皮還是包餡的過程，都相當講究。搓好麵糰，他接着做蝦餃餡。他們的餡料有點不同，棄坊間常用的竹筍，改用沙葛。一來竹筍貴，有時比蝦更貴；二來很多老人家不喜歡，覺得濕毒。加入原隻大蝦後，又倒入炸香了的乾葱油，這樣會香口些。餡料準備好，發仔挖來一把菜刀，鬧着玩地往自己手臂劈下去，掩眼之際，他卻絲毫無損。他打着趣表示刀子只是負責壓皮，不需要太鋒利，接着便示範把一團團的麵糰壓薄，放上餡料，用兩指封口後放到小竹籠內。一天做六十至七十籠，做好蝦餃就做燒賣、雞扎、鳳爪、山竹牛肉，做夠一天的分量，日日如是，幾乎沒有停下來的時候。看着他瘦削的雙腿，久站似乎挺吃力，而且有靜脈曲張的迹象，他笑言：「由得佢啦，我試過約咗時間做手術，但都冇時間去，咁就遲下退休先去醫啦。」他壓壓腿，看了看手錶，四時許，所有點心也都做好了，可以開店。

曲終就人散
移步到樓下，店外依舊是半夜天，然而，點點喧鬧聲卻擾了寧息。甫有食物供應，就立即迎來今天的第一位客人，是一位晨運伯伯。跟站於最前線的耀哥打了招呼，拿了一籠叉燒包，便隨便坐下，嘟噥着這個下雨天令人心煩。阿羅問也沒有問就到茶水位沖茶，邊道：「我哋三蚊一位茶芥，有普洱﹑壽眉﹑水仙﹑香片，如果係熟客就唔使問啦，你問他反而畀佢鬧，有冇搞錯？我飲乜茶你都唔知道？」語畢，遞上一壺普洱給伯伯。接着水哥又從廚房走出來，於伯伯面前放下一碟牛肉腸粉。第二位客人隨即到達，是個夜冷佬，又是自個兒到蒸檔拿了籠雞球大包，坐到伯伯對面，枱面已擺好一壺水仙，眾人開始高談闊論，阿羅站於桌旁、耀哥佇於蒸檔、水哥索性坐在一塊兒，好不熟稔。反倒是剛才多言的發仔沉默在旁，他坦言：「我慢熱啲，聽到啱傾話題先埋去。呢度啲客好熟㗎喇，你唔同佢傾佢就自己傾。」熟客多是男人，通常來吃點早餐就開工，吃一盅飯﹑一碟點心，又或一碟腸粉，二十來元，經濟實惠兼有水吹，這些小茶樓，正是如此，才受歡迎。幾十年，不論客人還是諸位事頭，都由壯年步入暮年。講起這話題，跟客人最相熟的耀哥很是唏噓，年紀大的熟客，如果一個星期不見其人，要不就是進了醫院，要不，很快就打聽到他已經離開的消息：「人年紀大咗就係咁，都要睇化，我自己都老啦，唔捨得班客，冇咗間鋪就見唔到啦。」

終於迎來午市，水哥開始埋首於廚房炒粉麵飯。其餘三人則招呼着滿座的客人。各人各司其職，頗有默契。當然，間中也會有爭吵﹑有磨擦，但不消一會兒就和好，大家的共識是，一起完成工作，一起收工就好了。說到底，都是老相知。縱沒天長地久，此情，卻勝人間無數。
時至中午，他們疲態盡現，人啊，還是不得不認老。他們四人都六十來歲，靠着小店，算是把兒女捱大了，如今確有了退休的念頭。發仔對此直認不諱：「做呢一行做咗好耐啦，唔做都好唔慣，但人始終要退休，冇理由做到死為止。」合約還有一年多，如果沒有人頂手，合約結束之時，小店也就終結。
聽着，聽着，人聲倒如哼歌，為清音樂點綴。只是，曲終，人總要散。

叁去壹點心粉麵飯
地址：西環薄扶林道11號
電話：2547 3917
營業時間：5am-2:30pm
詳情： http://bit.ly/2Mv0kmL

採訪：黃寶琳 拍攝：胡浩賢﹑謝本華

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