起家自攤位的鮮奶茶專門店現在有店面囉!鮮奶茶整瓶高大鮮奶裝好裝滿只賣45元太佛心吧!
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位於大豐二路的鮮奶茶專門店提供原味茶、奶茶、奶蓋果醋、小敏鮮奶茶、小敏特調、蔗款厲害、Bubble氣泡水等七種系列，可以滿足大家不同的喜好呢!小敏鮮奶茶為店內招牌品項且有多種牛奶可以搭配，奶蓋系列也是店內自行研發手作，飲料千萬不要錯過啦!
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這裡的奶蓋為老闆親自研發手作而成，乳酪、法式鮮奶油、神秘配方與海鹽調製而成，相對於一般奶蓋沒那麼甜膩，綿密滑潤帶鹹甜滋味，於喉中交織出多重韻味，紅茶芬芳漫開在唇齒間，香而不澀口滋味細緻，帶決明子、香草、茶湯香氣，佐以奶蓋入喉非常般配。
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大魔術熊貓奶茶就是鮮奶茶加上珍珠與白玉的混珠啦!以古早味紅茶與高大鮮奶為基底，茶乳香氣來的穠纖合度，不會有誰蓋過誰的衝突感，珍珠與白玉雙重香甜與口感在嘴裡頭舞蹈。
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招牌特濃奶茶以高成本的100%特濃紐西蘭牛乳為基底，醇厚乳香氣不僅豐腴了紅茶茶感，更昇華了口感柔滑與滋味濃郁，前段到尾韻都是蠻飽和的牛乳香氣，偏好乳香的朋友千萬別錯過啦!咀嚼控加一份黑糖珍珠就是台灣最經典的珍珠奶茶啦!特別的是珍珠與黑糖一起熬煮，每一粒珍珠都是濃郁的黑糖香甜。
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蔗杯賣最好聽起來好醋咪呀!其實就是甘蔗尬檸檬佐蘆薈的黃金比例，甘蔗清香甜美檸檬果酸有勁，蘆薈古溜帶點脆爽感，三重口感嚥下喉中只能說幸福。

菜單上找不到的隱藏版就是葡萄柚雙Q啦!有別於常見的百香雙Q，葡萄柚與白玉珍珠、椰果的組合香甜不會那麼甜口，特別的是多添加了梅子增添層酸感，酸甜苦香氣縈繞在口中非常驚喜。
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初秋的高雄依舊炎熱，來杯蜂蜜檸檬泡泡再沁涼不過，細緻的氣泡感暢快無比，竄上心頭的是蜂蜜與檸檬這對七世情人酸甜芬芳，綴飾以片檸檬切片更有畫面感，隨著氣泡感緩緩地在舌尖逼逼啵啵，轉瞬間高溫的煩悶都到了九霄雲外。
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招牌特濃鮮奶茶+黑糖珍珠 NTD60+15
大魔術熊貓奶茶/蔗杯賣最好 NTD60
小敏法式奶蓋紅茶 NTD55
隱藏版/蜂蜜檸檬泡泡 NTD55

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小敏鮮奶茶專門店-大豐店
0908 668 673
1000-2300
高雄市三民區大豐二路200號

【哈密瓜與梅子】
嗯，希沙良沒在賣照片裡這東西，當然各位看了去找來喝哥也沒啥額外的好處，而且這張照很糊，根本看不出個所以然…不過，在此還是要提醒各位：《飲酒莫開車，開車莫飲酒》喔！

好，這個是最近和好朋友睽違好幾個月外出共飲所發現的，本來一向希沙良到居酒屋就是吃巧不吃飽，（啊要吃飽約在便當店不是更好？），來到一家初次到來的居酒屋，一定會先尋找特色菜，或者是店主的當日推薦，順便看看可不可以偷師。酒水部分亦同，都是會先看看店家有什麼特別的、以前沒見過的品項。這天在菜單上看到了一款哈密瓜梅酒，不顧好友的阻攔，也不管還有獺祭這種安全牌（家裡有的幹嘛要在外頭點啦！），就突然心血來潮想要點用，幸好結果一切All Right！

或許，大家也跟當天一路獨鐘SAPPORO柚香生啤的好友崔董一樣，會好奇哈密瓜＋梅酒，這兩種東西加在一起會合嗎？（這麼說來，想到通常用於調酒裡頭那種綠綠的哈密瓜糖漿是真的化學味頗重，滿恐怖的呀！而且之前可是還有著蜜柑加梅酒變成永遠揮之不去的枇杷膏夢靨…笑），然實際喝起來哈密瓜果汁的風味濃，入口是天然哈密瓜的水果甜香，後味則是香甜梅酒的餘韻，8％的酒精濃度，簡單加點冰塊就很好喝。

好奇之餘跟店家借用原本的酒瓶研究，品名是「meromero北海道メロン」，回來上網一查，裡頭除了實際使用北海道哈密瓜果汁，還加入了熊本縣產的哈密瓜泥，同時結合了世界知名的北海道產，以及阿蘇火山下『湧水の里・七城』所育成的兩種哈密瓜，再以百香果汁、清酒、梅酒等調和而成，風味在濃郁又不至於過度甜膩的果香中，帶著獨特的瓜果類清爽口感。

酒標上的製造元是「小林酒造本店」…丟進維基百科中，出現北海道夕張郡栗山町小林酒造，以清酒「北の錦」而聞名；與之相關的還有小林本店，一樣以北海道為基礎，跨足石油、建設，以及外食等相關事業…咦？怎麼和酒標上的酒造登記地福岡縣不一樣啦！
繼續追查下去，福岡県糟屋郡宇美町確實有一家小林酒造本店，創業於寛政4年（1792年），以清酒「萬代」而在當地占有一席之地，這支めろめろ北海道メロン則是其另外的利口酒線，同系列另有香蕉口味的めろめろ門司港バナナ産品。系列名稱的めろめろ英文用的是MELLOW這個字，指的是果實成熟、豐美、柔和，亦可引申為人際關係之間的圓熟穩重，用於像這種與交往多年的好朋友共酌談心的場合，還真的算有給他搭到呢！

大家如果有機會可以入手的話，這支産品除了加冰塊或加蘇打水，聽說加入優格飲品中也很適合喔！@惠比寿 燒鳥酒場。#台北 #中山區
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[PHOTO by 九色 崔峰豪]
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【我們都是生命中的旅人】
#回歸療癒客棧的命名緣起
＃重新認識這間療癒客棧
最近駭客任務4據說要在聖誕假期上映了，正在準備亞太區催眠研討會「隱喻催眠」主題的我，不由自主想起，幽樹這個名字是個隱喻，我以「療癒客棧」替臉書專頁命名時，這也是個隱喻。

我不知道多數人對「客棧」的感受是什麼？當初取這個名字的時候，我希望「來者是客」，我身為臉書專業經營者，是一種拿出文章來款待你們的概念，但想想「客人」好像又顯得太生疏了，好像有種身份上的差距，這幾年下來，我仍然用客棧這個名稱，是因為發現原來對我來說，進入客棧的不是「客人」，而是「旅人」。

【感謝與你們在生命旅途中相遇】
我從今年年初開始，很喜歡去一間名為 Bitter Burro,take the bitter with the sweet 的酒吧。在那個不算大的空間裡，有一整排的吧台區，老闆會詢問我對酒的偏好，會跟我聊酒的故事，引導我去品嚐每一杯調酒的香氣跟韻味，當然，我們也會聊聊自己對於生活的看法。

每一次去到Bitter Burro，我都覺得像是來到一間魔法店，在這裡我可以好好感受酒的層次，以及不同酒體跟配料之間搭配出來的化學變化，更重要的是跟老闆聊個幾句，雖然我們多半時候聊酒，但骨子裡我感覺我們在聊人生。這是一種心跟心之間的對話，也是讓我很喜歡去的原因。

我覺得「幽樹的療癒客棧」也有點像是這樣，藉由文字帶來支持一直是我很有熱情的事情，文章就像是一杯杯調酒，有適合快速看完的，有適合慢慢品嚐的，甚至有值得反覆閱讀的，（我擅長的通常是後兩者）很多網紅或暢銷作家都建議我要把文章寫短一點，但我一直沒有打算這麼做，因為我希望文字可以有層次的美感，有心情上的層次感受，而不都只是理性知識或透過故事來說道理。

如果我們都是生命旅途上的旅人，那麼這間客棧就是一個歡迎大家常來歇腳的空間，在這裡我們可以交流生命，讓我用文字款待你，有時候我們會有些交流，或是你習慣默默沉浸在文字的氛圍中，都很好。

【相逢即是有緣，願我們繼續延續這段緣分】
就像是客棧會有不同的菜單與服務，在這裡我主要會提供三種款待你們的方式，每一種都是我與你們結緣的方式，也讓我能夠在生命旅途上有機會陪伴到你：
1.專業類型的文章
從專業網站轉貼過來的文章，大多都是閱讀心得與催眠實務經驗的整理，兩種文章調性不同，但同樣都是以我的專業知識來款待你，期待能夠藉由專業文字，讓你在閱讀之後，可以加深對自己的認識，並從虛擬故事中獲得滋養。

2.生命經驗的文章
這類文章通常會直接發在臉書上（像現在這篇就是），藉由我分享自己對生命的感觸，以我的故事來款待你，同樣希望可以藉由更生活化的文字，來陪伴進入客棧的旅人們。

3.課程文章：
虛擬文字的延續力我認為終究是有限的，當我們有機會聽見彼此的聲音、看見對方的眼神，並從共處一室的氣氛裡，產生更進一步的心理聯繫時，療癒就有機會被沿展得更深更廣，因此我會在這裡分享讀書會、療癒課程或專業培訓課程資訊，期待能夠與你締結更深刻的緣分。

偶爾我也會分享身旁值得信任的療癒師所開的課，因為我認為一個人能提供的支持終究有限，但一群人能提供的溫暖及陪伴會是更深邃的，我所分享的必然都是有品質的課程，這是另一種款待旅人的方式。

說了這麼多，無論你是平常習慣潛水的旅人，或是偶爾會來互動留言的旅人，也邀請你與我分享，自己與療癒客棧相遇的故事，還有來到這個空間裡的感覺，甚至也歡迎你分享與我相遇的緣分與故事唷！

近期在各大社群爆紅的美食，到底是不是真的好吃呢！？
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綿綿雨粉如風飄絮，灑落於石板地上。
隨着羊腸石徑而行，兩旁植物悠悠揚揚，被修剪過的痕迹，顯得有點造作。終於走出迂迴，晃入眼眸的，是「香港公園」四個大字。水珠從牌坊滑落至花叢，細葉輕抖，對啊，下着雨呢。
回過神來，驀地前瞻一下，眼前是座白色建築物，正可擋雨。
甫踏進平房內，方發覺此乃一間茶藝館，左手邊是一條迴旋樓梯，正要舉步之際，竟傳來陣陣茶香撲鼻，剎那瞄了瞄上方的木牌，手已不禁將前方木門推開，默想着剛才的三個直度大字——「樂茶軒」。
果然，木門後，別有離塵天地。

瞳孔裏反照出一片古色，木地板鋪上一層輕蠟，門口的左方擱了數個木架，分別放了不同的茶壺、茶杯，靠牆有一貌似百子櫃般的木具，相信是安置茶葉的地方，數位身穿寶藍色長袍的茶藝師，正專注地泡水試茶。右方則是另一木櫃，一個個小圓罐整齊地排列在內，拿起一瞧，罐子上寫了茶葉的名目，裏面則放了一小撮茶葉，好讓品茗者挑選茶種。來到店子的前方，散發着濃厚中國味的正方木桌及木椅正有員工在拭淨，數個紋路相當細緻的木屏風，稍稍分間了兩至三個空間，免卻侷促，並列的數個雙門大窗透着日光，而窗框及窗花都一致地用上了木材，貫徹始終。


凡塵本歸自然
確定這是一家茶館後，一名身穿沈紅寛衣的老人步及。怎麼說，他綁起銀髮，一額清爽；圓弧的黑框眼鏡，擋不住深邃的雙眼皮，一雙明眸似乎沒有被歲月壓昏；微笑底下，連着一束白鬍子，左手把其執起一掃，對了，就像遠古的智者。伸出右手一握，他報上「葉榮枝」一名來，於茶藝界相當有名氣的他，被尊稱為老師，亦是茶館的主人。
茶館歷年廿七，說長不長。老師接過茶藝師的茶，小嘗一口，緩緩道出每晨試茶乃茶館的傳統，重點是水。香港不吃香，水質一般，即使採用了優質的濾水器，每天仍要先確保水味如貫，方放心泡茶。地方各有優劣，本是自然，盡本份泡出一壺好茶，就是尊重天然、順應自然。說起這一點，就關乎茶館成立的原因，其實有些少因緣。
早於八十年代，老師跟維他奶的創辦人羅桂祥合作，賣紫砂茶壺維生。當時是一九八六年，對茶道還是一知半解的他，遇上了他的啟蒙者，亦即是他的員工。這名員工來自安溪，家族以種茶維生。一次機緣，他帶老師到故鄉去，踏上茶山一刻，完全震撼了。高山雲霧，地方唯美不在話下，最大的感動，來自茶農認真的精神。當時做茶葉很樸素，由種植、採收、挑葉、搖茶、發酵、殺青，到包裝都一手一腳、一板一眼，沒有機器輔助，一切講求天時、地利、人和。由一個普通的飲品，變成有生命的東西，不單好喝，不是完美，但有一種個性，猶與大自然結合。說起，他仍覺激動：「好感動，嗰刻我發現，呢樣先係人所追求嘅嘢。」那個年代，茶種不明確，某地的普洱、哪方的水仙，反正各類茶葉全都由政府先收購，再混合出售。於是，老師帶了好些茶葉回港試賣，發明了「單採」這個名詞，明確地劃分了地區及茶類。流傳間，大家覺得這概念很好，引發他開創了樂茶軒。
老師呷下第二杯茶之時，已見有客人步進茶館，時間尚早，多為品茗而來。放下玻璃茶杯，他徐徐站起，迎賓去。


專心不染塵濁
客人是三名女士，打扮樸實，徑自走到放置茶葉的木櫃前喃喃互語。老師見狀，上前打着招呼，又拿起茶葉小罐讓各人嗅嗅。這是茶館的執着，了解客人口味，為其挑選合適的茶種，賣茶之餘，解釋何謂好茶，如何品茶、泡茶。「由八十年代起，我見盡好多茶館，而家執得七七八八，佢哋最大問題係將重心放喺食物，令茶館風味減少。」他強調，茶永遠是主角。
言談間，發覺三人有意學茶，老師於是把各種茶葉、茶具拿出，準備泡茶。用小勺子舀起茶葉一瞬，他神情忽而嚴肅起來。這是他的信念——專注。細心專注地喝，就發現味道確是不同。他把熱水壺插電，將茶的種類娓娓道來。
從前，茶葉分類很簡單，分為不發酵、半發酵、全發酵及後發酵四種。現時則較講究，劃分了六大茶類。綠茶、青茶、白茶、黃茶、黑茶及紅茶。
此刻在老師面前的，正是不發酵的綠茶，碧螺春。只見，老師於熱水壺旁邊放了一瓶溫水。不需預熱杯子，因為愈少發酵的茶葉，沖水溫度愈低。綠茶雅淡，宜用薄身茶具，他慢條斯理地把泡好的茶倒入玻璃杯中，茶的表面浮起了一層茶毫，即茶茸毛，茶毫愈多，代表茶葉愈細嫩。淺嘗一口，清香的餘韻仍於舌尖徘徊之際，老師已換上一套小巧的薄紫砂泡烏龍茶。稍稍預熱茶具，倒掉熱水後，就把屬於半發酵的青茶塞到茶壺中注水，把第一壺茶倒掉，他解釋：「唔係每隻茶都要倒走第一泡，烏龍茶第一轉茶葉未張開，唔香，所以唔要。」把茶飲盡，老師走到擺放茶葉的木櫃前，逐一解說。
手上的水仙是白茶，屬低發酵茶，宜低溫沖泡；旁邊擺放着罕有的黃茶，則屬後發酵，他一解狐疑：「等於你媽媽留菜，菜心芥蘭，我用碟蓋住，返嚟再蒸熱，菜變成黃色，咁咪係黃茶囉！」同屬後發酵的黑茶亦然，變成黃色的菜再慢慢曬乾閒置，變成菜乾，就是黑茶。往下方一看，是為人所知的普洱，即紅茶，紅茶以全發酵製作，要用高溫沖泡。見有人口水直流，老師知情地舀起一撮，返回泡茶的位置，用大熱的滾水灌滿厚紫砂壺，放入茶葉，把水柱拉高注入壺中。細心一看，茶葉比剛才的兩種茶粗大得多，故此水溫需較高，原理如煮牛肉一樣，牛肉切得薄，火鍋時熗熗就吃；如果牛肉切得厚，就需多浸兩下。這正是人云亦云的表現，原來水滾，不一定茶靚。
想當初，教他喝茶的師傅，主要是茶農，與之生活，取溪水沖茶，訓練專注，細心體會時，慢慢找到茶的樂趣、茶的精髓，繼而，才變成了他生命的一部分。
茶，其實是一種經驗，需要累積。這是他送別三名女士時，留下的一句話。

悲心牽動萬麈
轉身步回茶館一刻，門外剛好有人送來點心，老師見無人閒暇，於是出外交接。雨露依然連綿，他倒是一臉無所謂，與門外送貨工人核對着單據。驀地，一名挽着兩袋蔬菜的光頭男人站在身後察聽內容，見一切順利，就急步往炊煙裊裊的廚房走。老師忙畢，見店內已半滿，不慌不忙地踏入廚房。「劉經理，客人開始到啦。」他稍稍吊高嗓子，喚着正忙得不可開交的光頭漢。劉經理原來主力負責廚房及菜單。茶館雖然只賣素食，但七成的點心都是當天即包即蒸，其餘三成向某寺院叫貨。劉經理每早都需要外出挑選新鮮貨，原則是不時不吃。既然茶是主角，食物理所當然，就是配角，因此茶館每天只售約二十款點心，但選擇少，客人容易生厭，故每天都要轉換款式。至於，最令二人頭痛的，就是如何讓菜式配合醇茶，因為茶本身是一個減的元素，用來清潔口腔，素菜清淡，易致「口寡」，所以他們要不斷嘗試，例如油膩的，配普洱茶來清膩感；淡味的，就配清茶。
離開廚房，發現店裏已經近乎滿座，看來最旺場的午市已至，緊隨身後的老師開腔：「附近做嘢嘅人想食素，但附近冇素餐館，所以就會嚟晒呢度。」素蝦餃、素燒賣、豆腐餅、燉湯，一籠籠點心不息地送到席間。看着穿著整齊的上班族忙於咀嚼，使得他憶起九十年代的上環。
一九九一年至二零零二年間，茶館於上環樓梯街開業，只賣茶葉，旁邊很多老茶鋪。被嘲是黃毛小子的他，卻憑着一份慈悲，而站穩陣腳。他相信幫人要盡全力，故此，有任何人到茶舍請教茶道，即使沒有光顧，都會傾囊相授。也不求暴利。估計，全中國屬他的茶最便宜，三十八元一斤起，到現時都沒有漲價。他常跟客人直言，他們的茶並不特別名貴，並非得獎，只是好喝。清心明明，令他結識了一群「茶道中人」，因而闖出名堂。但老師強調，不要讓一片悲心受蒙騙，例如茶價未必直接反映品質，「我好討厭大陸啲小罐茶，話咩總裁飲嘅茶，世界上有幾多總裁？其實就是要令你虛榮。」有些茶賣幾萬元一斤，根本騙人。故此，他要尋根，親自到中國內地不同的茶山試茶，好茶方買，成為了全香港第一個跑茶山的人，幾乎全中國的茶山都跑過。熱心的他，更冒着生命危險去試茶。
有一次，老師到龍井向茶農買茶，碰到一個炒茶的人，二人聊開了，他就嗟嘆黃茶難求，因為做茶過程繁複，沒有幾個人做了，不料對方竟然指他的爺爺會做，老師二話不說，立即動身隨他到安徽故鄉找黃茶老人。然而，不知道是因為過於興奮而忘記，還是刻意遺忘，當年是二零零三年，正值沙士疫間，聞說此病就是從該處傳來，故被列作禁區。幸而，他最後都無病歸來，更帶來了珍貴的黃茶，對方被其誠意打動，更每年為他做茶。
從思憶中掙脫，老師揑一把汗。最令他覺得驚險的，是在眾多老行尊面前，能夠生存過來。最後，茶鋪愈做愈好，於是二零零三年投標現址，開始做茶館，如他的口頭禪「From farm to table（從茶山到桌面）」。於他而言，茶道雖盛載了很多文化及歷史，但經常把文化掛於嘴邊，終成包袱。所以他的信念是讓人快快樂樂地喝茶，故名「樂茶軒」。
回頭，他已坐於客席，與數名外國人茗茶閒聊。如斯氛圍，吸引不少遊客遠道而來，牽塵萬里。

喜捨一切如塵
送走了最後一位客人，仰首一望，已經四時許。穿戴整齊的店員，開始重新於餐桌上鋪上竹蓆，一雙筷子、一套碗碟，都有條不紊。手輕腳動，不發出一點繁音。倏地，幾位手執樂器的男女推開大門，朝老師這邊打招呼。茶館平日不做晚市，每逢周末晚則有粵曲或南音表演，很多客人特地來，邊欣賞邊享用晚膳，相當熱鬧。南音徐徐揚起，老師輕敲拍子，訴說着，表演樂隊駐場多年，早已成為老友。堅持做音樂表演，並沒有為他帶來更高的利潤，由始至終，他都只視茶舍為一個以茶會友的地方：「你想發達千祈唔好做茶，呢行能夠過到生活，維持落去已經好好。」喜捨，是他的座右銘。
喜捨，即有些東西要懂得放棄，懂得與人分享。正如要得好情誼，凡事就不能賺到盡。說實話，對年輕人而言，茶館有點老套，但老師一點沒有想過以年輕化來擴大客源：「好難將就年輕人，好似佢哋鍾意飲珍珠奶茶，但呢個係我底線，叫我畀啲化學劑你飲，我做唔到。但年輕人會長大，總有一日發覺乜嘢對自己好，佢哋需要幫助，而唔係將就。」堅持原則，就要捨棄獲利。
對於茶的執着，又豈止一二。時至今日，老師仍然會去茶山試茶，尤其是多產的地方，好茶需要發掘。當然，很多茶都不需他親自去買，畢竟，認識了十多年的相熟茶農芸芸，每年都自動替其留一批好茶，他咧嘴笑道：「而家係賣幾分老臉皮！」縱然臉皮多厚，事實上如今很多茶都買不到了，就如他一直光顧的一個茶農家庭。老師憶述，這家人做的鐵觀音非常香醇，還記得第一次到他們家中看他們做茶，一絲不苟的全手工製作，更要用腳搓茶葉，深深被他們的堅持震懾。可惜，九十年代時，茶農的兒子自殺死了，夫婦二人傷心過度，又缺少了兒子的幫忙，也就不再做茶，那種茶至今也再嘗不了，此乃茶館的一大缺失。
只是，不捨不捨，還需捨。

被傷痛籠罩着的老師，略帶蒼然。睿智的光芒稍熄，暴露了六十有七的點點老態。茶館雖好，人卻會衰。說到傳承問題，他確實沒有頭緒。第一，有興趣的人不多；第二，懂茶的人不多，但最令他憂心的，是感情關係轉移問題：「茶農老，我又老，佢哋嘅接班人同我嘅接班人可唔可以共處，都係未知之數，老啦，唔可以帶走任何嘢，咁交畀邊個呢？」他自覺唯一能做的，是讓人感到茶館有生命力，畢竟誰願意接手一間小店？碰巧，最近大館邀請他去開店，自嘲一把年紀；一把鬍子；一把鼻涕；一把眼淚；一把衝勁；一把茶壺，最後把心一橫就去做。他，就賭一鋪。
揑着鬍子，智者深知世外桃源，虛無縹緲。何不暢飲一杯，暫洗風塵，於此天地胡哼亂唱，一番逍遙。
明天的事，明天了。

金鐘樂茶軒
地址：金鐘香港公園羅桂祥茶藝館地下
電話：2801 7177
營業時間：10am-8pm（星期日至五）；10am-9pm（星期六）；每月逢第二個星期二休館
詳情： http://bit.ly/2NuvBHi

中環樂茶軒
地址：中環荷李活道10號大館1座G06-07鋪
電話：2276 5777
營業時間：11am-11pm（全年無休）
詳情： http://bit.ly/2Nq1gte

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