疫情期間在家整理過往的網拍照片，
不過才打開約四五個資料夾，我就放棄了...
每個資料夾都至少一千張照片起跳，
有的還三四千張，以前的網拍生活真的很精實...

順便看了一下記錄，
我最後一次統計是在2013年，距今八年前，
當時共拍了104家網拍廠商，共340場拍攝，
2013年後的就沒計入了。
而這340場拍攝如果是同一天在同一攝影棚接拍兩個以上廠商，
就會只被算成一場，也就是實際上不只340場。
拍最久的廠商到現在已超過十年，
拍最多次的廠商差不多是三四十次。
商品數最多的一場應該有拍到兩百件以上衣服，
接過最長的一場是11個小時，
（那次印象太深，
因為11個小時廠商和攝影師都沒讓我吃東西...）
連續拍攝最長的是23小時，
（那次是因為我去交換學生，中間利用週末回來台灣三天，
廠商都在等我。
於是第一天剪頭髮，
第二到三天共跑三個攝影棚接三個廠商，連續23小時）
雖然大部分都在棚內吹冷氣，但真的比接拍廣告累啊，
畢竟廣告中間都滿有空檔的，拍照時完全無法休息...

不過當時的網拍model很多應該排得更滿吧，
而且因應不同廠商不同拍攝風格，
有的一件衣服要拍到三四十張，
就要想辦法生出三四十種不同的pose和樣態，
有的一件只拍八到十張，
那就想辦法在這樣的張數內把正面側面各種角度都拍到，
（遇到外套啦，可拆帽拆內襯的，就更挑戰了）
而且上千張的照片，攝影師根本不可能修，
頂多調調色，所以「每張都要能用」就是最重要的原則。

看了資料夾裡的照片，
有時候都會有點驚呼自己當時怎麼能擺出那種pose那種表情，
（有的超機掰超欠揍）
而選的這張照片呢，
明明燈光正常表情正常角度正常，也沒有修圖，
怎麼就是完全不像我呢？
到底是怎麼拍成的...

以前的網拍跟實體店面分很開，
可是現在幾乎每個品牌都有電商了，
就很少有『單純』網拍這件事。
而隨著後來ZARA，H&M等大品牌進駐，
台灣過去的網拍就死一片了，
包括我這張照片的廠商，原本是五分埔的大盤商，
每個月都會在COOL雜誌砸廣告，
（有人記得這本雜誌嗎？）
還會印製型錄海報，現在已不知道在哪了？

不過我開始接網拍的時候其實已經是網拍市場正準備走下坡了，
在此之前Grace，可比等前輩可能已賺了一棟房子吧？
雖然沒能恭逢其盛，但至少也有抓住點尾巴。
現在電商又興起，不過形態上已跟以前不太一樣，
走的是比較精緻路線。

那個時候就是個抉擇吧，因為網拍真的太好賺又賺太快，
所以如果時間上跟廣告戲劇衝突，我必然選擇錢多的網拍，
尤其我那時還要練舞還要上學，
（有些廠商或攝影師比較熟的，都能容許我半夜接拍照，
拍完去吃早餐XD）

最後賺的也全賠在網拍了，花了一百多萬想自己搞電商，
然後還沒上架我就沒做了，我也真的是...

家：
我覺得有許多喜歡穿搭的人還是不太了解古著是什麼， 米台日 大這篇講Vintage古著的定義和想法，解釋很透徹，非常厲害非常推薦大家去看看!(之前忙到忘了分享囧)

米台日大大提到的PTT文章，我也有在下面推文分享古著這詞定義的想法，但古著服飾定義部分我算是野人獻曝，看米台日大大會更了解!!

除此之外，我想提供一個看法，觀察許多穿搭討論下來，現今社會大眾有時還將古著定義成一種穿搭風格，身上雖然不是二手衣或Vintage，但在單品花色、版型、細節上如果復古的話，就會有機會被稱之為古著風格，我想應該是因為古著聯想到二手衣，二手衣又聯想到稍早年代的衣服，所以其實是復古路線但也被稱為古著風格了。

還有些人會將文青和古著掛勾成古著文青，文青雖然有注重打扮，但實際也不總是古著路線，我猜有可能是因為文青這詞當紅的時間和台灣二手古著店崛起重疊，所以許多喜愛文學(或有些只是愛賣弄辭彙的人)穿著這種風格，進而造成這種刻板印象。(光文青這詞定義就有得吵了~)

當然這些都可以說是不深入了解所造成的，可是這也是台灣現在普遍的現象，這沒有什麼對錯，定義有時候衍伸改變也是常有的事。(如果被定義成功，我想這狀況或許也可以說是積非成是了。)

古著兩字在台灣越來越廣為人知，台灣經歷過古著店林立，存活下來的也有許多厲害的店家，這樣越來越多人推廣Vintage知識，我是很樂觀的覺得，這些我們現在覺得的誤解，都會慢慢消除進而成為常識的~

附帶一提，就上述討論下來，我在想對於大部分的人來說，我應該是很容易被定義為古著風格穿搭，雖然我覺得我不是阿XD

米台日大大提到的PTT文章:
https://www.ptt.cc/bbs/Mix_Match/M.1527743638.A.8A3.html…

日前看到一篇於PTT的文章, 大意是有人問起為什麼古著那麼貴, 是否由店家自由開價? 就由小弟所了解的來解釋一下.

大部分人所理解的古著簡單概論就是”老衣服”, 但是要多老才是古著? 目前市場上出現了一批新的年輕賣家, 他們之間最熱門的款式大多數為90年代左右的樂團T, Polo, Tommy Hilfiger, 灰標Nike, GUESS, 仿冒的一些Gucci, 卡通圖案的T-Shirt. 隨便翻一下Sean Wotherspoon的IG你就大概知道流行什麼. 這些在美國的折價店其實不難找到, 用心一下都蠻好找的, 但是年輕人創業不容易, $300-$500塊美金一件T隨他們亂喊, 反正總是有許多傻瓜會買. 但對於古著玩家/收藏家而言, 這些90年代的不是真正的古著, 一點價值也沒有(有啦, 賣給傻孩子).

以前美國人穿的衣服幾乎都是在美國本地生產, 對於收藏家來說Made in USA/Union Made工會製造這類的衣標就是他們最好的朋友, 誰能在農場,礦坑挖出一件1900年代的衣服可是會在古著界引起軒然大波, 就像是中國書畫早期因為戰亂, 國家政治, 導致不少人將書畫拿去變賣, 而這些最終都流到異國的美術館. 如果把古著當作骨董, 大家應該比較容易明白, 古著的稀有度決定了它的價值, 物以稀為貴, 這個道理大家都明白. 美國人一開始是不在意這些舊衣服, 對他們來說, 這些只是一堆又一堆囤在車庫的垃圾而已. 於是乎, 現在美國中生代的古著獵人也承認將美國文化保存最好的是日本, 而非美國本土. 日本人每年花上許多精力出版刊物, 將這些古著拍攝保存下來, 常常可見到日本人研究每一個鈕扣的歷史, 拉鍊的年代這些資訊. 日本人保存這些文物很有一套, 例如日本奈良的大德寺保存的中國南宋五百羅漢圖, 雖然最後十幅流到美國波士頓美術館來換取大德寺重建費用, 但是1590年就移去日本的這些中國珍寶羅漢圖, 至今仍然保存良好.

美國洛杉磯市成為古著的重鎮, 原因有幾個, 其一是離日本近, 飛個七八個小時也就到美國了, 生活機能方便, 日本人洗髒衣服同時還可以去吃碗拉麵解解饞. 同時這裡有著名每月舉辦的Rosebowl, 成為許多古著商, 骨董商的進貨來源. 大部分的人都覺得古著商生活很愜意, 沒事就能生出一件大E, 車子翻一下就兩件橫須賀夾克, 其實大部分的古著商非常辛苦, 星期一到星期五都是在美國開車四處翻垃圾, 翻一個星期可能都翻不出一件寶貝(你翻垃圾一星期能翻出清朝的畫嗎?) 另外一個原因是洛杉磯古著商通常也負責很多好萊塢製片, MV藝人的造型, 道具和家具, 有經費時, 自然不可能隨便交差. 最後一點, 加州得天獨厚的好天氣, 商品不易發霉, 丟倉庫幾十年不理它也無所謂. 古著也分類成許多類型, 大家各有專精, 有人專研不同國家部隊軍裝, 有人販售印地安銀飾, 也有大嬸專售1880年份的鄉村風洋裝, 大家各擅所長, 努力將美國文化輸出到世界的每一個角落.




另外這邊也延伸出一些古著的大型通貨商, 這裡指的不是店面, 而是倉庫, 他們不讓普通消費者進來消費, 主要的客戶是從世界而來的古著商, 你需要有公司, 買賣證明才能入內消費. 大家熟悉的Berberjin, 體系下面有順應各種消費者的店舖, 單寧愛好者的Berberjin總店, 美式穿著風格為主的Berberjin Fake Alpha, 年輕人流行樂團風格的Laboratory Berberjin, 給女性消費者的Berberjin Ladys, 難道這些古著有這麼好找, 能夠供應日本這麼多店面嗎? 當然是不可能, 這些古著買手也會通過大型通貨商的倉庫來批發採購. 批發也分幾種, 一種是買一整過貨櫃或者托盤的貨回去, 你不知道裡面裝的是什麼, 自己挖寶自己定價, 可能買了整櫃爛貨回家？ 另外一種是古著大盤商幫你分好, 價格一件一件的標, 不用去露宿人生, 在冷氣房裡挑選就好. 古著與一般衣飾最大的不同是, 一般服飾採購下完訂單就沒事了, 古著是一件一件的靠眼力和經驗採購, 衣服要洗, 破洞要補, 最終才能飄洋過海當商品販售.



穿古著樂團T的確很屌, 但穿之前請記得要聽過樂團的歌, 還有一點, 什麼是機能風格? 對古著而言能把鳥鳥掏出來尿尿就是機能風格了!

日前看到一篇於PTT的文章, 大意是有人問起為什麼古著那麼貴, 是否由店家自由開價? 就由小弟所了解的來解釋一下.

大部分人所理解的古著簡單概論就是”老衣服”, 但是要多老才是古著? 目前市場上出現了一批新的年輕賣家, 他們之間最熱門的款式大多數為90年代左右的樂團T, Polo, Tommy Hilfiger, 灰標Nike, GUESS, 仿冒的一些Gucci, 卡通圖案的T-Shirt. 隨便翻一下Sean Wotherspoon的IG你就大概知道流行什麼. 這些在美國的折價店其實不難找到, 用心一下都蠻好找的, 但是年輕人創業不容易, $300-$500塊美金一件T隨他們亂喊, 反正總是有許多傻瓜會買. 但對於古著玩家/收藏家而言, 這些90年代的不是真正的古著, 一點價值也沒有(有啦, 賣給傻孩子).

以前美國人穿的衣服幾乎都是在美國本地生產, 對於收藏家來說Made in USA/Union Made工會製造這類的衣標就是他們最好的朋友, 誰能在農場,礦坑挖出一件1900年代的衣服可是會在古著界引起軒然大波, 就像是中國書畫早期因為戰亂, 國家政治, 導致不少人將書畫拿去變賣, 而這些最終都流到異國的美術館. 如果把古著當作骨董, 大家應該比較容易明白, 古著的稀有度決定了它的價值, 物以稀為貴, 這個道理大家都明白. 美國人一開始是不在意這些舊衣服, 對他們來說, 這些只是一堆又一堆囤在車庫的垃圾而已. 於是乎, 現在美國中生代的古著獵人也承認將美國文化保存最好的是日本, 而非美國本土. 日本人每年花上許多精力出版刊物, 將這些古著拍攝保存下來, 常常可見到日本人研究每一個鈕扣的歷史, 拉鍊的年代這些資訊. 日本人保存這些文物很有一套, 例如日本奈良的大德寺保存的中國南宋五百羅漢圖, 雖然最後十幅流到美國波士頓美術館來換取大德寺重建費用, 但是1590年就移去日本的這些中國珍寶羅漢圖, 至今仍然保存良好.

美國洛杉磯市成為古著的重鎮, 原因有幾個, 其一是離日本近, 飛個七八個小時也就到美國了, 生活機能方便, 日本人洗髒衣服同時還可以去吃碗拉麵解解饞. 同時這裡有著名每月舉辦的Rosebowl, 成為許多古著商, 骨董商的進貨來源. 大部分的人都覺得古著商生活很愜意, 沒事就能生出一件大E, 車子翻一下就兩件橫須賀夾克, 其實大部分的古著商非常辛苦, 星期一到星期五都是在美國開車四處翻垃圾, 翻一個星期可能都翻不出一件寶貝(你翻垃圾一星期能翻出清朝的畫嗎?) 另外一個原因是洛杉磯古著商通常也負責很多好萊塢製片, MV藝人的造型, 道具和家具, 有經費時, 自然不可能隨便交差. 最後一點, 加州得天獨厚的好天氣, 商品不易發霉, 丟倉庫幾十年不理它也無所謂. 古著也分類成許多類型, 大家各有專精, 有人專研不同國家部隊軍裝, 有人販售印地安銀飾, 也有大嬸專售1880年份的鄉村風洋裝, 大家各擅所長, 努力將美國文化輸出到世界的每一個角落.




另外這邊也延伸出一些古著的大型通貨商, 這裡指的不是店面, 而是倉庫, 他們不讓普通消費者進來消費, 主要的客戶是從世界而來的古著商, 你需要有公司, 買賣證明才能入內消費. 大家熟悉的Berberjin, 體系下面有順應各種消費者的店舖, 單寧愛好者的Berberjin總店, 美式穿著風格為主的Berberjin Fake Alpha, 年輕人流行樂團風格的Laboratory Berberjin, 給女性消費者的Berberjin Ladys, 難道這些古著有這麼好找, 能夠供應日本這麼多店面嗎? 當然是不可能, 這些古著買手也會通過大型通貨商的倉庫來批發採購. 批發也分幾種, 一種是買一整過貨櫃或者托盤的貨回去, 你不知道裡面裝的是什麼, 自己挖寶自己定價, 可能買了整櫃爛貨回家？ 另外一種是古著大盤商幫你分好, 價格一件一件的標, 不用去露宿人生, 在冷氣房裡挑選就好. 古著與一般衣飾最大的不同是, 一般服飾採購下完訂單就沒事了, 古著是一件一件的靠眼力和經驗採購, 衣服要洗, 破洞要補, 最終才能飄洋過海當商品販售.



穿古著樂團T的確很屌, 但穿之前請記得要聽過樂團的歌, 還有一點, 什麼是機能風格? 對古著而言能把鳥鳥掏出來尿尿就是機能風格了!