【美國緬因州·阿卡迪亞國家公園】
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這次EP3的主題是美國東北的緬因州，因此番外篇就來介紹一下緬因州最知名的阿卡迪亞國家公園（Acadia National Park）吧！
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喜歡國家公園的人可能不太適合住在美國東北，因為整個美國東北、從華盛頓特區到加拿大邊界這十幾個州裡，竟然只有一個國家公園！只有一個！！各位你說這樣ok嗎？而這個國家公園就是阿卡迪亞，簡單介紹一下它的特色。
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• 首先，美國的國家公園基本上可以用1950年作為一個分水嶺，1950年之前成立的裡面通常設施都很多，會毫不猶豫的把大馬路和旅館直接拉到公園的中心，阿卡迪亞也不例外。這裡有條環繞整個公園的遊客專用公路，景點和民宅常常是比鄰而居，自然美景與現實生活的距離不遠，有點類似台灣的墾丁國家公園那樣的感覺（印象分數直接-1，哈哈）。
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• 阿卡迪亞的地形，大家可以這樣理解——想像類似阿拉斯加或挪威那樣的冰河與峽灣，經過100萬年的風化作用，逐漸被磨得越來越平緩，平緩到變得不太壯觀，只剩下和緩的小山丘之間夾著幾條長條形的湖泊，嗯，阿卡迪亞（以及新英格蘭很大一部份區域）地形大概就是這樣，屬於非常老年期的平緩地形，留有一點點冰河的遺跡。
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• 阿卡迪亞吸引人之處，在於它是個和陸地分離的島嶼，開發程度比較低、有點自成一國，這對於19世紀末開始反思工業化後果的美國人來說，是個逃離文明回歸自然的極佳去處，因此作為避暑勝地有非常久的歷史，也有些人會在這裡購置房地產。公園內最知名的景點是第一張照片裡的Bass Harbor Head Lighthouse，是美國東北最常上明信片的燈塔，除此之外還有層理豐富的海岸岩層、冰河作用留下的湖泊與海灣、森林與海灘等。
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Jerome不負責任點評：對於想看大山大水的人來說，這裡可能不夠刺激，但作為一個小品而言，還是值得細細品味的。推薦給來新英格蘭玩一個禮拜以上的朋友們！
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最後提醒一下，因為疫情關係，目前美國各國家公園的開放時間與區域都有調整，有興趣前往者一定要上官網確認喔！
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延伸閱讀：
- 旅行熱炒店EP3：龍蝦與牠們的產地，奇幻旅程般的夏日回憶
facebook.com/lifetimesojourner/posts/646964529500831
- 美國國家公園的正確打開方式
ltsoj.com/2020/04/26/us-national-parks
- 阿卡迪亞國家公園官網（英文）
nps.gov/acad

這是一張我所珍藏的照片。倒不是說攝影上有如何特出之處 (甚至拍得有點斜)，只是每次看到，都彷彿能回到登頂的當下。

帶著一公斤的相機與鏡頭到5,000高度以上，對於身體是很大的考驗，更慘的是辛苦背上來之後，每次要把厚重手套脫下，都會遭到神經末梢嚴正抗議 😅，最後似乎也沒能拍多少張。只是啊，那高海拔太陽照射下的光影實在深刻，登山服飾顏色的飽和度不用調就一付海鮮活跳跳的樣子，配合背景無處不在的冰雪與岩峰，真是美妙。

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「Mountaineering」，中文常譯作登山，對於台灣人來說是一個既熟悉又陌生的詞彙。熟悉是熟在這個用詞非常普遍，陌生是生在他實際上從事的環境與大部分人想像的非常不同。

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我們一行人從景區大門，沿著古早年代被冰河磨平的谷底跋涉20公里到基地營，只是為了到實際攀登路線的起點，英文叫做「approach」。

從第一營摸早黑開始攀登，也不是全然為了路途漫長，而是夜裡的雪凍的比較紮實，不易有落石或雪崩，英文叫做「alpine start」。

從健行鞋穿成硬底登山靴，踩過曝露的岩稜、硬雪面，而後坡度更陡時再換上專業冰爪。嚮導下令全部人結繩隊，於是我立刻抓繩子在吊帶環上綁好雙八字結，然後氣喘吁吁地跟著前人爬上海拔約5,000公高的寬稜，頭燈的光照不遠，只見到一大片無邊無際的雪原。

到了更陡峭的雪面，一但滑倒且制動失敗就是死亡。我們解繩隊，停下來等待團隊架繩(fix rope)，然後收到指示之後再將連著自身的上升器(jumar)扣在繩上，一路往上推。等待時非常寒冷，剛動起來的時候身體有點僵硬，由於身體攝氧不足，每個動作都格外費力。

推到確保站的時候，還要以完全正確的程序轉換系統，始終保持確保狀態。程序的正確與熟練不只影響到自己的生命，也影響整個隊伍的生命。若是橫渡冰河，還要注意冰河裂隙(crevasse)，以及雪橋(snow bridge)夠不夠穩固的問題。

除此之外，隊伍還有個絕對的折返時間點，一但某個時間沒抵達某處就要回去，這是因為執意登頂後一旦摸黑下山，在這種多變地形與嚴寒氣候下是極大的風險，並不是像走高速公路一般的步道那樣。

一些更高難度的路線中，登山者還要在高海拔中曝露更久、忍受更長時間的寒冷、物資短缺，面臨暴風雪、冰塔(serac)墜落、雪崩等等的災禍，再如何精細的規劃都趕不上變化。這一切的一切，不親身體會，實在很難理解「mountaineering」是怎麼一回事。

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來這一趟之前，頂多也就是從書籍和網路文章中揣摩實際的感受，對於能上去再平安返家，真的是非常感恩。登山打開了我對世界的想像，那股感動與快樂難以言喻，自己心裡都不知如何描述了，又要怎麼期待能被理解呢？

這張照片代表一個主觀上令人感動的瞬間，許許多多個瞬間，堆疊構成了每人心裡的不同的山。不論他人如何負面地看待我們的熱愛，回去翻翻最愛的照片，想想不由自主綻放的笑容，這就是為什麼，不是嗎？

莫忘初衷。

這是一張我所珍藏的照片。倒不是說攝影上有如何特出之處 (甚至拍得有點斜)，只是每次看到，都彷彿能回到登頂的當下。

帶著一公斤的相機與鏡頭到5,000高度以上，對於身體是很大的考驗，更慘的是辛苦背上來之後，每次要把厚重手套脫下，都會遭到神經末梢嚴正抗議 😅，最後似乎也沒能拍多少張。只是啊，那高海拔太陽照射下的光影實在深刻，登山服飾顏色的飽和度不用調就一付海鮮活跳跳的樣子，配合背景無處不在的冰雪與岩峰，真是美妙。

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「Mountaineering」，中文常譯作登山，對於台灣人來說是一個既熟悉又陌生的詞彙。熟悉是熟在這個用詞非常普遍，陌生是生在他實際上從事的環境與大部分人想像的非常不同。

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我們一行人從景區大門，沿著古早年代被冰河磨平的谷底跋涉20公里到基地營，只是為了到實際攀登路線的起點，英文叫做「approach」。

從第一營摸早黑開始攀登，也不是全然為了路途漫長，而是夜裡的雪凍的比較紮實，不易有落石或雪崩，英文叫做「alpine start」。

從健行鞋穿成硬底登山靴，踩過曝露的岩稜、硬雪面，而後坡度更陡時再換上專業冰爪。嚮導下令全部人結繩隊，於是我立刻抓繩子在吊帶環上綁好雙八字結，然後氣喘吁吁地跟著前人爬上海拔約5,000公高的寬稜，頭燈的光照不遠，只見到一大片無邊無際的雪原。

到了更陡峭的雪面，一但滑倒且制動失敗就是死亡。我們解繩隊，停下來等待團隊架繩(fix rope)，然後收到指示之後再將連著自身的上升器(jumar)扣在繩上，一路往上推。等待時非常寒冷，剛動起來的時候身體有點僵硬，由於身體攝氧不足，每個動作都格外費力。

推到確保站的時候，還要以完全正確的程序轉換系統，始終保持確保狀態。程序的正確與熟練不只影響到自己的生命，也影響整個隊伍的生命。若是橫渡冰河，還要注意冰河裂隙(crevasse)，以及雪橋(snow bridge)夠不夠穩固的問題。

除此之外，隊伍還有個絕對的折返時間點，一但某個時間沒抵達某處就要回去，這是因為執意登頂後一旦摸黑下山，在這種多變地形與嚴寒氣候下是極大的風險，並不是像走高速公路一般的步道那樣。

一些更高難度的路線中，登山者還要在高海拔中曝露更久、忍受更長時間的寒冷、物資短缺，面臨暴風雪、冰塔(serac)墜落、雪崩等等的災禍，再如何精細的規劃都趕不上變化。這一切的一切，不親身體會，實在很難理解「mountaineering」是怎麼一回事。

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來這一趟之前，頂多也就是從書籍和網路文章中揣摩實際的感受，對於能上去再平安返家，真的是非常感恩。登山打開了我對世界的想像，那股感動與快樂難以言喻，自己心裡都不知如何描述了，又要怎麼期待能被理解呢？

這張照片代表一個主觀上令人感動的瞬間，許許多多個瞬間，堆疊構成了每人心裡的不同的山。不論他人如何負面地看待我們的熱愛，回去翻翻最愛的照片，想想不由自主綻放的笑容，這就是為什麼，不是嗎？

莫忘初衷。