《#法式甜點裡的台灣》寫作過程比《#法式甜點學》還要艱困許多。或許如同誠實面對自我總是不容易，近距離寫自己的家鄉，遠比能夠保持客觀距離地觀察、分析他者來得困難。

今年五月交稿之後，我一直無法完成序和前言，直到最後被編輯催促時，仍然腦中一片空白，實在不知道該從何說起。最後依著編輯建議，從去年臨時在巴黎家中找到一片口罩開始回憶起，然後才發現，過去這一年波瀾起伏、今晚睡下不知明日身在何處的經歷，確實留下了深刻的印記。決定要寫作本書的心念下得很快，雖然寫得無比痛苦，但終於對過去十數年間困惑的與思索有所回應，最後還是要感謝那個堅持下來的自己。

以下和大家分享收錄在本書中的序（長文預警），如果這本書裡的職人故事、作品解析和相關思考與論述，能在茫茫人海中觸碰到幾個人，為未來的花開繁景種下種子，那所有的辛苦也算值得了。

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我們既是獨一無二的，也是彼此相連的——在法式甜點中尋找台灣，回答「我是誰」

2020年出版《法式甜點學》的前夕，我在巴黎家中翻箱倒櫃找出一個口罩，當下便上網訂了四天後的機票回台灣。當時只想著新書宣傳完便要回到巴黎，卻沒想到世界轉眼間變了樣。我離境三天後，巴黎便宣布封城，此後一年，巴黎的朋友們在反覆的煎熬中適應新生活；我則仿若被邀請進入了一個平行宇宙，無視全球的疫亂橫行，在這個我出生、成長，熟悉卻認識不深的島嶼進行探索之旅。
#因疫情而起的奇異旅程

由於甜點啟蒙地在巴黎，自己過去十年間在台灣的日子也少，除了本就認識的開業朋友外，我對本地的甜點業者、職人的認識大多來自網路與業界的口耳相傳。滯留台灣的這段期間中，我終於有機會拜訪那些一直列在名單上的店家、希望認識的朋友，也受邀參加了不少餐會。台灣職人們的熱情和靈活令人感動，餐飲界的活力與無框架更使人訝異。如果說在巴黎看到的作品，像是在一個已經構築華美的世界裡持續深入、為一個滿腹經綸的學者持續產出更精闢的見解而拜服，在台灣的所見，則像是造訪一片生機盎然的新天地，處處皆是怒放的奇花異草卻鮮為世界所知。

由於過去數年中，自己扮演的都是將法國的甜點、甜點師推廣給台灣市場的角色，但並未有機會深入了解本地市場，更不用提將台灣的（法式）甜點、甜點師介紹給台灣讀者，甚至國際讀者，我於是很快決定要將自己的經驗發展成系列採訪計畫。雖然明明還在《法式甜點學》新書宣傳期，卻幾乎沒有太多猶豫，立刻將自己在2019年許下「出完書一定要放一個大假，最好能去夏威夷發呆曬太陽」的願望拋在腦後。採訪計畫大致訂定後，我便決定要將其成書，不僅為自己的見聞留下紀錄，也藉著深入梳理台灣代表性職人們的養成及相關作品，在力所能及之處，深入思考身為「台灣甜點人」的意義。

接下來的日子，雖然隨時都像處在壓力鍋中一般，最後甚至幾乎將自己完全耗盡，收穫卻超乎想像地豐富。我每日一面留意法國的疫情消息，做好馬上要上飛機返法的準備，一面依照計畫聯繫受訪者，還透過他們熱心的引介，去了屏東、彰化、埔里探訪可可、芭樂、香草、茶葉等產地，雖然皆是來去匆匆，但已像是打開了神奇寶盒。僅是驚鴻一瞥，便為其中所藏之富而感嘆，每一顆寶石都是一個浩瀚的宇宙、一個涵納百川的汪洋。

#法式甜點中的台灣身分識別

在開始大部分的採訪前，我曾與一位自己極為敬重的出版界前輩有過一次深入且有趣的談話。當時我解釋自己希望寫的，不只是訪談集、人物誌，而是透過這些訪談，反映出台灣甜點師們的自我追尋，在面向世界、選擇究竟要製作何種風貌的甜點時，照見自己腳下稱為「台灣」的這塊土地，及身為「台灣甜點師」的看法。前輩的觀點畢竟實際，認為一般而言，台灣甜點師要在台灣製作法式甜點（或來自西方的果醬、巧克力等），自然會使用本地合適的食材，形成台灣風格的法式甜點更在情理之中。而我試圖在法式甜點中尋找台灣身分識別的角度過於刁鑽，也不會是本討好的作品。

真話總是不那麼美妙，對當時雄心勃勃的我來說，這番話確實有些苦澀，卻也難以反駁。2021年5月，台灣疫情出現破口，很快直升三級警戒，開啟了連續2個月以上的「自主性封城」，所有我在業界的朋友皆受到沉重的打擊，和法國在封城期間，甜點麵包業一枝獨秀，擁有穩定生意、甚至逆勢開店的案例完全不同。原因就是因為甜點、尤其是法式甜點，在台灣不僅是小眾，還是小眾中的小眾。既然不是必需品，生活不便時自然是第一個捨棄的對象；而法式甜點過於嬌貴，以致於外送、宅配風險皆高，即使死忠的顧客也難以一再承擔碰撞毀壞的失望。如果在華麗的外表和巨幅媒體聲量下，它其實是個如此邊緣的商品，我怎麼能不質疑，自己一直以來在做的事是否真有意義？

不過，縱使心中懷著巨大的問號，我並未因此更改太多原來的訪談大綱，決定持續依照計畫進行訪問，待寫作時再一邊思考呈現方式。前輩認為，《法式甜點學》是在帶領讀者看懂、吃懂法式甜點，因此本書的任務，應該是帶領讀者看懂、吃懂「台灣甜點師做的法式甜點」。但對我而言，能夠懂得這一點，必得先回答如「#誰是台灣甜點師？」、「#為什麼要做法式甜點？」、 「#他們做的甜點真的是法式嗎？」等問題。而為了理解甜點師的作品，回答「為什麼他們選擇這麼做」，就需要碰觸到每一位職人獨特的創作哲學、生長記憶及自我定位。更進一步，在國際交流如此頻繁，品牌進軍國際也不新奇的今日，這些職人們也得回答：「#為什麼我和別人不一樣？」、「#為什麼台灣的法式甜點和其他國家的不一樣？」、「#為什麼台灣的甜點師和其他國家的甜點師不一樣？」、「#不一樣的地方在哪？」而這些問題都指向一個終極的質問，即「#我是誰？」

#我是誰_與_我的甜點是什麼樣的甜點

由於不確定自己什麼時候得回法國、什麼時候能再有機會與受訪者們深入聊聊，每一次訪問我都抱著「錯過這次沒有下次」的心情，也因此，光是訪談大綱便動輒超過2,000字 。在訪綱中，我將希望探討的問題分成五個面向：養成經歷、創作哲學與品牌精神、台灣味與台灣身分識別、對本地市場的觀察、對未來產業樣貌及品牌發展的看法，其下再切出5至6個子題。雖然每一次約訪時，我都試圖先打預防針：「我只是習慣把問題寫得很細。」以減低受訪者們看到訪綱的衝擊，但沒有一次訪談不超過三小時，有幾次甚至分成兩、三次才結束，還不包括事後各種細節確認。令我感動的是，每一位受訪者都毫無二話、非常慷慨地把他們寶貴的時間留給我，和我侃侃而談自己養成經歷中那些難忘的故事，那些他人看來或許微不足道的細節，以及自己對「做甜點」、「成為甜點師」、「經營品牌」的信念。

整理訪談內容及寫作的過程異常痛苦，但對我來說意義重大。那不只是一個「台灣再發現」的旅程，更是「自我再發現」的旅程。藉此機會，我回顧了過去十數年中，每次對外國朋友介紹自己家鄉的種種思量、不知道該選哪一道菜代表台灣參加派對的苦惱，以及在每一個日常生活場景中猝不及防的尷尬片段。受訪者們用他們的生命經驗和作品告訴我，我們既是獨一無二的、也是彼此相連的，而我們應該要為能夠說出「我們」感到驕傲。或許整個亞洲都喜歡蜜紅豆或紅豆沙，但我們曾經一起在暖和的冬至揮汗排隊吃一碗紅豆湯圓；就算日本有抹茶、中國有百年名欉，但我們皆曾和父母一同招待來訪的客人喝茶聊天談生意，也曾用兩根手指拎著半空的軟塑膠杯、嘴裡嚼著珍珠和椰果，走過那腦筋暈眩發脹、彷彿不會結束的夏日午後。

因為有這些生長記憶與生活經驗，所以我們的盤式甜點中能出現冬瓜茶、鳳李冰、麵茶；甜點中能有鹹蛋黃、肉鬆及芋泥。對生根萬華社區的主廚來說，將法式甜點做成「紅龜粿」的形象自然無比，而曾經留法的主廚以「黑森林」（Forêt-Noire）為基底，結合杏仁茶與櫻桃，創作出「白森林」也是信手捻來。在台灣餐廳工作的新加坡籍主廚端得出椪餅與清粥小菜，在新加坡餐廳工作的台灣主廚也能將台星兩地皆能欣賞的摩摩喳喳和綠豆蒜糖球上桌。我於是明白，重要的並非向別人解釋自己是A、不是B，而是接受自己既有A、又有B，但是和兩者都不一樣，所以能堂堂正正地當一個既不是A也不是B的「自己」。

#唯有知道自己是誰_才能更堅定地成為誰

所以，究竟為什麼非得在「法式甜點」（或至少是「舶來的甜點」）中找自己、識別台灣身分？除了延續《法式甜點學中》提出「法式甜點是甜點界的官方語言」，也是「想站到世界舞台上的甜點師都要能流利使用，以訴說自己故事及思想哲學的語言」之論述，或許還因為，縱使「法式甜點」的內涵與定義還未在台灣有廣泛的認知，但以其為基礎的「西點」早已是台灣日常的一部份，也已碰撞出許多火花。想想傳統麵包西點店內的泡芙、焦糖布丁，它確確實實存在於常民生活中。

日本東京大學教授、歐洲中世紀研究專家池上俊一在其著作《甜點裡的法國》中，以一整本書的篇幅論述法式甜點如何作為法國文化的精髓，成為影響世界的「文化霸權」重要武器；在台灣，從「中菜西吃」的風潮到「在fine-dining（精緻餐飲）中尋找台灣味」的討論，乃至餐飲界大量投入、直至獲得《米其林指南》的肯定，更逾數十年。飲食成為文化，以「軟實力」輸出早就不是新聞；飲食便是政治的一環，以飲食區分人我、定義身分實屬稀鬆平常。

「風土」（terroir）概念從法國葡萄酒區分產區發展至今，已超出氣候、土壤等自然環境因素，當地人文與特殊技術皆含括在內。倘以近年來受到國際矚目的「台灣可可」為例，作為世界上少數有能力生產「bean to bar」、甚至「tree to bar」巧克力，並以此製作甜點的國家之一，「台灣的風土」將是我們和世界溝通的利器。再想想那些在國際賽事上拚搏的台灣職人們，若我們將目光更多聚焦在當下或未來，不僅需要向法式甜點及投身其中的甜點師們給予更多關注，也須了解身世來歷、梳理來龍去脈與各方觀點，才有機會迎向無限可能。唯有知道自己是誰，才能更堅定地成為誰。

我懷著這樣的信念完成本書，雖然有許多遺珠和力有未逮之處，但衷心感謝所有受訪者及以各種形式提供援助的朋友們。希望本書不僅回覆了前輩的擔憂，也回答了我旅歐十年間的困惑；不只回應了台灣數十年來的焦慮，也為我輩及後進的職人們提供了前進的線索。

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《法式甜點裡的台灣：味道、風格、神髓，台灣甜點師們的自我追尋》

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[#台味甜蜜蜜 / The Sweet Taste of Taiwan] 和自己比賽、走自己的路 —— 全統西點麵包 Chuan Tung 經營者、主廚陳星緯訪談筆

「回來台灣之後更沒包袱，因為我們從來不會說我們是法式甜點店。我只想成為一家提供好吃甜點的店。」

本週二，我收到了一個非常有趣的作品——「#芋泥巴斯克蛋糕」。近來巴斯克蛋糕在台灣紅遍半邊天，連我自己都做了一個。但這個蛋糕並不只是「另一個巴斯克蛋糕」，而是芋泥巴斯克蛋糕。將台灣人大愛的芋泥加入巴斯克蛋糕中其實也並不是什麼驚為天人的創意，畢竟前有芋泥鮮奶油蛋糕、芋泥蛋糕捲等各式各樣芋泥與西式蛋糕結合的例子，台灣人早就習以為常。但一個留法的甜點主廚做了風靡全球的西班風起士蛋糕、並在其中加入了芋泥，仔細拆解，的確有值得玩味之處。

#放下台灣經歷_在法國歸零從頭開始

這幾年赴法修習甜點的台灣人多如繁星，但星緯的資歷放在所有人之中，仍能快速跳出。台北天母老店第二代出身，他在前進法國之前，不僅是正統的開平餐飲出身，還在台灣多家五星級飯店有過專業經歷；到了法國，他也不是唸完甜點學校就立刻回國，而是在取得法國甜點師執照之後，立刻進入老店 DALLOYAU，跟隨 MOF 大師 Yann Brys 工作，隨後分別在數個法國國家級甜點競賽中獲得冠軍，其中包括圖爾巧克力師國家盃（National des Chocolatiers de Tours），而他大放異彩的比賽項目，則是台灣人通常不是太得心應手的巧克力雕塑（sculpture en chocolat）。

「很多人問我，你在法國那麼多年，有沒有感覺被歧視？我回答：『老實說沒有。』因為我覺得 #廚房就是一個戰場，不會因為你的膚色而歧視你，而是因為你實力不夠。#當你實力夠強的時候_沒有人敢歧視你，因為他在你下面，他怎麼可以歧視你？」

他敘述自己參加比賽時，在賽前的雞尾酒會遭到其他參賽者冷落，「沒有人過來跟我講話」，但「但比完還沒有頒獎之前，我們又去外面喝雞尾酒、等評審打分數時，大家都靠過來問：『欸，你這是怎麼做的？』對我感到很好奇。」當公布比賽結果，第三、第二名都不是他的時候，他原本想的是，「五個月都沒怎麼睡覺還沒贏，完蛋了、這下慘了！」沒想到下一秒評審唸出他的名字時，他卻完全反應不過來，「我還問旁邊的選手說，他是叫我嗎？還是叫你？他推我說：『你趕快出去！』我才出去。那應該是我職涯中最難忘的一天。」

#參與陀飛輪甜點店開幕_與世界大師成為夥伴

「那間店不在巴黎，在市郊，我們想說慢慢開始、慢慢擴展，但狀況很恐怖，一開始每天十點開門、十點半就賣光。小蛋糕我們一開始差不多做 100 個，100 也不少，但都差不多十分鐘就賣掉。後來就慢慢加，加到後面實在 cover 不過來，當時工作時間很長，我們早上凌晨五點多上班，做到半夜兩點回家，Yann載我回去，跟我說『 à demain（明天見）！ 』，我回：『什麼 à demain，是 à tout à l’heure（等下見）！』然後就回家洗個澡，睡兩、三小時又去上班。中午吃飯也是只有三、五分鐘。」

星緯隨後參與了 Yann Brys 主廚的陀飛輪甜點店（ Pâtisserie Tourbillon）的開幕計畫，與主廚兩人胼手胝足從零開始，在師徒之外，建立了既如父子、又宛如兄弟的情誼。

他回憶，「Yann有說過一句話：『今天就算開店十幾年、你離開了，我記憶最深的還是前五個月。」

後來，Yann Brys 主廚對他全然信任，給了他全部的自由掌管店裡的生產製作，他不僅將自小熟悉的台味介紹給法國人，如從生乳捲變化而來的柚子榛果蛋糕捲、芝麻柚子夾心巧克力（bonbon）等。他也從生產及營運面出發，重新調整店內的商品製作流程，其實就是真正的執行主廚。

#回台接任家業_和自己挑戰

台灣畢竟是家，星緯在台灣比在法國顯得更為自在。除了說全統「不是法式甜點店」外，他更直言：「我最喜歡的是布丁和草莓蛋糕，這是我從小吃到大的，有不可取代的地位。」、「#在台灣不用強迫消費者喜歡他們不習慣的東西_可以用法國技術導入台灣的元素。」

他開發的產品，都是「做我喜歡做的、喜歡吃的東西。像我喜歡芋頭就做芋頭、喜歡無花果就做無花果，不會侷限在框框中。只要運用學到的技術加喜歡的食材、銷量有就可以，雖然不一定是法式甜點。」

從星緯接手以來，包含從法國杯子蛋糕變化而來的「#芋頭寶盒」、濃郁的「#原味香草布丁」等，都是全統的熱賣商品。

他在過去多年的磨練中成長，「我學會更不在意別人的看法，更能接受『不應該』，因為每個人都不一樣。我剛回來時特別兇，覺得『這樣做不行！』『應該要怎樣』，但現在不會了。」

在品嚐芋泥巴斯克蛋糕之前，我想起星緯說：「遇到問題就想辦法解決。如果方向是對的就繼續執行、需要調整就修正。第二代接班永遠是最難的，做得好會被人說是前輩厲害、做不好則說是砸招牌，但我一路上過來已不需要跟別人證明我自己，就是跟自己比。」

那一口濃郁的奶香中有著芋頭的清甜，柔滑如絲的口感裡包含著鬆軟化口的質地，所以那不是西班牙的起士蛋糕、不是台灣的芋泥、更可能沒有用法式的手法重新詮釋，但確確實實是星緯自己的蛋糕呢！

🔖 延伸閱讀：

#Ying的台味甜蜜蜜 系列：https://tinyurl.com/ybbk9ymm

圖爾巧克力師國家盃比賽花絮：https://tinyurl.com/jvr98kp9（從2:43 開始可以看到宣布冠軍得主時，星緯臉上不可置信的表情、以及後續領獎實況）

#yingspastryguide #yingc #tasteoftaiwan #taiwan #全統西點麵包 #天母甜點 #陳星緯

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🌸食譜：
夏天就想吃冰冰涼涼、軟滑嫩口的甜品，這次分享的巧克力布丁直接水蒸就可以，免烤箱非常簡單！可以跟家中的小朋友、大朋友ㄧ起完成，成品上桌時很有成就感喔！快試試這個簡單的甜點🍮
✅配方有兩種一個是嫩嫩配方，一個是super嫩配方，請依喜歡的嫩度做選擇，液體部份可以用鮮奶油、牛奶、或植物奶，風味各有不同❤️

📌詳細文字食譜🔗
https://reurl.cc/pg5E7b

📌影片小撇步
因為牛奶是冰的，所以需要隔水加熱到一定溫度才能與巧克力混合均勻。而且隔水溶化巧克力磚時要控制好溫度，才能和預熱後的牛奶（液體）混合均勻。通常隔水加熱的溫度約攝氏50度，隔水加熱的調理盆不要直接接觸到下方的水而是利用下方的水蒸氣來隔水加熱。
｛注意事項｝
巧克力蛋奶液溫度漸漸降低，苦甜巧克力內的可可脂會因"混勻"時的溫度控制差異，可可脂會浮到巧克力蛋奶液的表面；布丁加熱成為成品後逐漸降溫的過程裡，浮到布丁表面的可可脂接觸冷空氣後的凝結面會出現裂紋，所以巧克力布丁的表面會有裂紋。
每次裂紋的紋路與厚薄均不同，不同的原因來自預熱牛奶的溫度、融解巧克力的溫度、製做布丁時的室溫。

👩🏻‍🍳 食材 Recipes
【嫩嫩配方】
市售巧克力片或調溫巧克力50克
植物奶或牛奶400克
全蛋2顆
蛋黃2顆
細砂糖60克
可可粉2大匙
【超嫩配方】
巧克力切碎50克
植物奶或牛奶400克
全蛋3顆
蛋黃1顆
細砂糖60克
可可粉2大匙

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#夢幻廚房在我家 #巧克力布丁 #巧克力 #布丁

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🌸食譜：
中秋佳節給大家送上這個超嫩、超ㄉㄨㄞ的「大月亮」，祝福大家中秋節快樂🎑❤️
如何蒸出光滑、水嫩、內部沒有孔洞的細滑組織跟口感呢？秘訣就在水份比例跟火力。
水份的部分可以運用清水、高湯、甚至滴雞精都可以，之前有跟大家分享過自製滴雞精的食譜影片，想自製可以參考一下之前的分享。如果不方便自製也沒有關係，直接買市售的滴雞精或高湯都可以，甚至想用爐魚精、牛高湯都沒問題。
全蛋液跟液體的量的比例從1:1一直到1:3都可以，我最喜歡的是介於中間的口感，1:2（100克的全蛋液兌200克的液體以此類推），雖然水潤確不過稀軟，入口即化的口感，就像吃布丁、豆花一樣，大人小孩都能接受。
無論用哪種蒸的工具都可以，直火水蒸、水波爐、傳統電鍋、電子鍋、蒸爐，只要能產生蒸氣的工具都沒問題！盡量在產生蒸汽後將火力調溫和，這樣蒸出內部組織細緻的蒸蛋了。
蒸蛋上方盡量蓋蓋子或壓個有重量的瓷盤或封個耐熱矽膠或保鮮膜，避免水氣滴入，影響表面光滑。
如果火力過大又不方便調整火力像是傳統電鍋的話，可以在鍋蓋下面放根筷子，讓水蒸氣釋出一些，這樣火力蒸汽就不至於過大了。加入的液體份量每個人喜歡的口感不盡相同，建議還是自己實驗看看？一起玩出你家喜歡的嫩蒸蛋配方比例吧！
📌詳細文字食譜🔗
http://dreamchefhome.com/古早味嫩蒸蛋/
📌影片重點整理

👩🏻‍🍳 食材 Recipes
雞蛋3顆
清水或雞湯或滴雞精300克
鹽1小撮
《淋醬》
日式醬油4大匙
清水2大匙
豬油或冷壓芝麻油1大匙
糖或味霖1小匙

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💜吃貨順序及資訊💜
01:09 月之燒紅豆餅 / 芋頭口味 / 15元 / 芝山站附近
02:05 全統西點麵包 / 芋頭寶盒 / 160元 / 芝山站附近
03:15 水龜伯古早味 / 半舊芋頭牛奶冰 / 75元 / 石牌站附近
04:40 水雲朵 / 甲級芋頭鮮奶 / 70元
05:50 7-11 / 芋泥爆漿泡芙 / 45元
06:31 7-11 / 香芋花生大幅 / 45元
07:19 全統西點麵包 / 芋泥布丁達克瓦茲 / 65元 / 芝山站附近
08:15 一芳 / 大甲芋頭西米露 / 65元
09:31 卡迪那 / 全天然芋頭片 / 45元

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