十年樹木－《威士忌雜誌》第45期

在我人生不可思議的旅程中，目睹台灣威士忌的風雲變化絕對可記上一大筆，雖然年紀漸長，潮起潮落的人生百態已了然於心，不過這些湧動的波濤依舊澎湃。今天無論初入門或老饕級的酒友們，眼前有眼花撩亂的酒款，時時可參加酒商、社團的品酒會，加上常年不斷的酒展，以及全球最便宜的威士忌，可說生活在一個超級幸福的國度裡。但回首10年前，當國際中文版威士忌雜誌創刊時，可全不是這麼一回事。

我於2005年踏入威士忌領域，說「踏入」，其實沒有一扇需要推開的大門，只是下定決心在已經消失的「無名小站」開一間樸實無華的部落格，當個極簡自媒體開始書寫品飲心得。不過當時還是有台階可循的，網路上已經存在威士忌論壇(春風)，也有幾位同好開設部落格(K大、B大、烏兄、阿飛)，將這些前輩高人的討論及文章都閱讀得滾瓜爛熟後，基本上已經跨越某些知識障礙，可以登堂入室了。

這就是威士忌捲起千堆雪之前的草莽時期，沒有酒展，沒有大使、沒有太多的酒款，當然也沒有品酒會。為了推銷旗下品牌，酒廠、酒商會為菸酒專賣店舉辦餐酒會，但行銷預算還沒辦法灑到一般消費者，行銷方式則慣用簡單的語言，在紙媒上刊載響亮、易懂易記的slogan作單方向宣傳，毫無雙向溝通的可能(這套方式至今依舊，雖然逐漸失靈)。如我們這般熱衷、熱情的愛好者，由於網路不發達、資訊不豐，能找到的大部份都是原文資料，想舉手發問都不知道該問誰，唯一可行的辦法就是組織同好團體，自行找酒並蒐羅資料，展現集體知識力量。

不過Whisky Magazine早在1999年就創刊了，第一任總編輯Charles MacLean在發刊詞中提到，許多愛好者在私下聚會時逐漸凝聚共識，認為在天時、地利、人和的情況下，一本專業的雜誌有其必要。我沒機會讀到創刊號，語言隔閡是個大問題，但是曾搜尋到南部某熱心酒專翻譯的文章，總計三十來篇，至今仍好端端的儲存在我的硬碟裡。這些文章探討諸如「酒精度對於威士忌的影響」、「海洋腥味或鹽味對感官的刺激」、「橡木桶的貯存環境」、「酵母的伊甸園」等課題，即便拿到現在，依舊具有相當的啟發性，可惜翻譯品質不佳，讀起來十分辛苦。

台灣的出版界有句老話：「如果想讓一個人破產，就叫他去辦雜誌」，一語道盡了雜誌類紙媒的困境和吃力不討好。但是當威士忌潮流越來越興盛，全球的愛好者求知若渴時，Whisky Magazine可謂應時而生，辦起了酒展(Whisky Live)和烈酒競賽(WWA)，每年出刊8期，持續扮演著領頭羊角色。台灣一向是威士忌銷售大國，但除了銷售業績之外，台灣酒友在眾多「達人」的引領下，自辦品酒會、撰寫文章，持續挖掘酒廠、酒款的工藝並交流討論，往往讓國際大師們訝異且欣羨。這一股追根究柢的風氣，恰恰搭上知識經濟的順風車，終於讓中文版威士忌雜誌於2011年創刊，並從此落地生根。

前些時候和一位品牌大使聊天，他說他入行12年，在台灣的品牌大使中，資歷之深已是前五名，甚至是該品牌全球所有大使中資歷最深的一位。確實，10年來威士忌界的變化相當大，新興酒廠持續成立並投入生產，從製酒原料、工藝到行銷方式都推陳出新，OB、IB品牌也不斷增加，嶄新的風格與風味再再顛覆著我們的感知和感官。當年Whisky Magazine的編輯群們擔心雜誌壽命，以為酒廠不過1、200間，能書寫的題材有限，今天他們該擔心的是反而是如何在有限的雜誌厚度中，容納爆炸性成長的知識。

同樣的課題也迫近中文版雜誌，不過雜誌10年來從搖籃期逐漸茁壯，努力與國際接軌之餘也深耕本土，對於喜愛紙本閱讀更勝過電子媒體的老文青如我，絕對是台灣威士忌專業媒體的第一品牌。因此我深深期盼，這本雜誌能繼續秉持傳介知識、文化的使命，讓台灣的愛好者能繼續接收新知、擴展視野，堅持專業帶領酒友們邁向下一個10年。

【爵士樂 x 威士忌】
十幾年前在東區一家小小的爵士酒吧，第一次聽到SMOKIN’ AT THE HALF NOTE這張專輯時就被深深吸住，尤其吉它手Wes Montgomery流暢的技法和特別的吉它音色令人印象深刻，他成名前在家中練習吉它，為了不吵到鄰居，因此不用pick而是以姆指指腹的地方撥弦，讓音色較為低沉一點，甚至有點悶悶的，這在吉它演奏上並不常見，應該算是他所獨創的。他也常常會會在上下弦同時彈出八度音，讓音色稍稍顯得寬廣明亮，這個技巧易學難精，要像他彈的這麼行雲流水是要下一番苦功的。Wes的特色實在太明顯，很容易在沒有聽過的爵士專輯中，辨別出他來。
那家酒吧的老闆是日本人，本身也是爵士鋼琴手，他對於這張專輯讚譽有佳，甚至說假使在他死之前，一定要再聽一遍SMOKIN’AT THE HALF NOTE才肯閉眼。大家有興趣的話可以聽聽看專輯中的Four on Six這首曲子，實在精采。
記得當時在那家酒吧，我跟朋友每次只點山崎10年或12年，原因現在說出來可能會被討厭，因為那是酒單中最便宜的威士忌，而且我們只點整瓶來喝，一瓶只要兩千多元。因為不是很習慣山崎的味道，我們還加了汽泡水做成Highball，印象中是相當順口好喝的。
Wes Montgomery最厲害的地方，就是在複雜的和弦中找出最優美的旋律線條，我們來聽聽看他現場演奏的Round Midnight，這首曲子最適合在忙碌的工作之後，回到家一個人靜靜的抽支雪茄時聆聽，如果再有一杯Royal Brackla21年，那這個夜晚的時光就堪稱完美了。皇家柏克萊21年是用初次的Oloroso雪莉桶熟成，芳香馥郁並帶有綿長的尾韻，風味優雅，和優質的雪茄搭配真是絕佳，柔美而複雜的風味，也正如Wes所彈奏的優美旋律一般，令人回味再三。
音樂連結Four on six :
https://www.youtube.com/watch?v=BqLDTKun4so
音樂連結Round Midnight :
https://www.youtube.com/watch?v=MOm17yw__6U
#酒心智庫
#royalbrackla
#爵士樂威士忌

(未成年請勿飲酒，酒後不開車)

日前在日本接受台灣媒體的採訪，採訪內容也出刊了喔！網路版在這邊，紙本的話大家可以去找找「鄉間小路」這本雜誌。

不過呀！感覺我在台灣朋友們的心中，已經跟「酒鬼」畫上等號了呀！

https://www.agriharvest.tw/archives/44433?fbclid=IwAR35Qh9xB8xblfNeb88OeQIyV6TBpQGPDKdrv05W2ulWzIjELe6FP_SU1fc

500元有找好喝威士忌　林老師幫你挑【林一峰Whisky School威士忌第123課】

挑威士忌，我們很容易陷入價格迷思，好似售價3000元的，一定會好喝過售價300元的，真的是這樣子的嗎？

當然不是。價格高低通常跟「稀有性」有關，跟「好不好喝」未必絕對正相關。

威士忌達人學院首席顧問林一峰表示：「以調和式威士忌來說，價錢越高的時候，它可能是調更多的所謂高年份的基酒進去，它想要表達的風味是不一樣。」林一峰進一步說明：「它可能是比像是像我這樣的，50歲的老男人的氣味。」

再者，調和式威士忌更代表了首席調酒師的心血結晶，我們走訪過許多威士忌酒廠，幾乎每一位首席調酒師都說，如何為品牌維持住調和式威士忌的一貫風格，是他們專業上的最大挑戰。

林一峰指出：「調和式威士忌除了用了很好的單一純麥威士忌（Single Malt），用了很好的穀類威士忌，還必須要由他們的首席調酒師，調配在一起。」

他強調：「不要覺得調和式威士忌售價便宜，就瞧不起人家。」

所以，一瓶售價398元的三得利角瓶，裡頭可是包括了現在炙手可熱的山崎威士忌和白州威士忌；一瓶售價368元的紳藍，可是有波摩（Bowmore）與歐肯特軒（Auchentoshan）等單一純麥威士忌在裡面；更重要的是，這些調和式威士忌可都是首席調酒師匯集畢生功力的漚心瀝血之作。

林一峰再次強調：「看到便宜的威士忌，千萬不要否定它。打開你的手機，上網Google它，你就可以找到真正好的威士忌，而且是世界名牌喔。」

（製作／企劃／撰文：高婉珮，攝影：陳思明）

【警語：禁止酒駕。飲酒過量，有礙健康。未滿十八歲請勿飲酒。】