文明的十字路口｜土耳其伊斯坦堡
世界上唯一橫跨歐亞大陸的城市，就是伊斯坦堡Istanbul。它對土耳其是經濟文化與歷史中心，對近代西方，則是東方的起點，是一窺其神秘的櫥窗。在走訪中東、北非幾個伊斯蘭國家後，我也覺得伊斯坦堡是絕佳的伊斯蘭文化入門城市。


▌伊斯坦堡的歷史


伊斯坦堡其實改名未滿百年，1923年之前，它仍叫做君士坦丁堡。 此名源於西元330年，建都於此的羅馬皇帝君士坦丁，此城更是在12世紀時成為歐洲規模最大也最繁榮的城市。


然之後隨拜占庭帝國國力日漸衰微，最終在鄂圖曼帝國的久攻下，君士坦丁堡於1453年陷落。除了成為鄂圖曼帝國的新都外，也是這個伊斯蘭帝國在天主教歐洲擴張的起點。


然而這個領土一度橫跨歐亞非的龐大帝國，在十九世紀後開始逐漸崩解，最後在一次大戰後不久滅亡，由新成立的土耳其共和國繼承。而伊斯坦堡雖不再做為首都，但在歷史長河中，各文明勢力消長下，留下錯綜交織的各式精彩。


▌聖索菲亞大教堂 Hagia Sophia


聖索菲亞大教堂是我在伊斯坦堡最期待的景點。除了過往在歷史課本上讀過此處外，也因為我對拜占庭帝國十分好奇。聖索菲亞大教堂是伊斯坦堡中比較完整的拜占庭帝國遺跡，也是拜占庭式建築的經典，因此讓我十分嚮往。

聖索菲亞大教堂依希臘語意譯，為神聖智慧教堂。此教堂曾被摧毀兩次，目前所見是六世紀所興建，是當時世上最大的教堂，直到一千年後，才被塞維亞大教堂取代。


1453年鄂圖曼人攻陷君士坦丁堡後，領軍的蘇丹穆罕默德立刻下令將聖索菲亞大教堂改為清真寺。寺內許多基督聖像開始逐漸被石膏覆蓋。這時的聖索菲亞大教堂則是伊斯坦堡的主清真寺，直到藍色清真寺興建完成為止。到1930年代，土耳其世俗化後，這些基督教圖像才又重新被展示。


▌藍色清真寺 Sultan Ahmet Camii


藍色清真寺又稱蘇丹愛哈默德清真寺，是鄂圖曼時期的皇家清真寺、今日的國家清真寺。建於西元1609年，原址為拜占庭時期的君士坦丁堡大皇宮，與聖索菲亞大教堂與古君士坦丁堡賽馬場相望。建築樣式融合了拜占庭與伊斯蘭宮格，是鄂圖曼古典式建築的經典。


伊斯蘭教認為有人物形象會讓膜拜轉移重點，因此清真寺內的裝飾都是以幾何、花草與經文為主。藍色清真寺也依循了這個原則。但特別的是，因為內部使用了大量的藍色磁磚，而被稱為藍色清真寺。


▌蘇丹艾哈邁德廣場 Sultanahmet Meydanı


這個廣場在拜占庭帝國時，是一座用以舉辦賽馬與二輪戰車賽車的場地，是羅馬競技場的一種，在古希臘、羅馬與拜占庭時期，是常見的城市設施。據估計，當時這座賽馬場的規模，可以容納十萬觀眾。但現今的賽馬場幾乎沒有留下任何殘跡，實際的跑道也在地下兩公尺處，僅有兩座方尖碑與蛇柱，可以用憑弔昔日的賽馬場。

值得一提的是，賽馬場北端原有四尊塗金的銅馬，是由當時的拜占庭皇帝下令，從希臘的希俄斯島運來裝飾賽馬場，據說是四世紀時希臘雕塑家留西波斯的作品。但在1204年第四次十字軍東征時，被劫至威尼斯，之後就放在聖馬可教堂上。後來拿破崙拿下威尼斯後，又當作戰利品帶回巴黎，放在杜樂麗花園中的卡魯索凱旋門上。拿破崙退位後，才輾轉經由奧地利，回到威尼斯的聖馬可教堂。


▌托普卡匹皇宮 Topkapı Sarayı


托普卡匹皇宮是當初鄂圖曼人征服君士坦丁堡後，在1459年所興建的皇宮。在1853年之前的400多年間，這裡是龐大鄂圖曼帝國的權力中心。皇宮結構上，大致可分為外庭跟內庭。但內廷很多地方都禁止拍攝，相當可惜。

有頂大市集 Grand Bazaar
建於1455年的大市集，是世界上最大的古市集之一。裡頭有61條有頂街道與超過四千間店舖，方向感差的人，甚至可能會在裡頭迷路。大市集與世紀以前一樣，幾乎各式商品皆有販賣，當然，也有著名的土耳其軟糖（Turkish delight)

▌Galata Bridge加拉塔大橋


加拉塔大橋位在博斯普魯斯海峽的歐洲側，橫跨金角灣，是一座現代的橋樑。此橋最大的特色是，上面有著滿滿的釣魚者。搭配背景的中世紀加拉達石塔，又是一幅經典的伊斯坦堡景象。此橋下方有眾多的魚餐廳，橋的一側也有販賣著名烤魚三明治的料理船，真的是產地直送的產業鍊。


▌博斯普魯斯海峽游船


若要同時盡覽波斯普魯斯海峽歐洲側與亞洲側的風光，搭乘遊船是最好的方式之一。一趟航行中，可以看到諸多過去的皇宮、清真寺、雄偉的跨州大橋、水岸第一排的眾多豪宅，我甚至還看到了海豚！推薦在下午光線不那麼強烈、氣溫不那麼炎熱時來游船。在微風輕拂下欣賞伊斯坦堡景色，真的是很棒的體驗。


伊斯坦堡在歷史、文化、宗教甚至人種的多樣性，都超乎我行前的預期。可惜我這趟行程只有在伊斯坦堡停留兩天，很多地方例如新城區，沒有時間前往，期待未來還有機會再訪嘍！


▌更完整的呈現旅行時刻
我除了在Instagram上發布旅行攝影的作品外，也分享了一些拍攝當下的短片與空拍影片，希望能夠更完整的呈現我所到訪的地方。歡迎大家參考我的Instagram:
https://www.instagram.com/wilhelmchangphotography

▌伊斯坦堡的第一場冬雪
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「下雪了！」這則訊息的後面，塞爾附上了幾張伊斯坦堡家裡院子的照片。
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曾經為我遮陽的高高的樹，樹枝上積滿了白白的雪；從前和流浪貓玩耍的綠綠的草皮，也覆蓋了厚厚的雪；習慣坐在上頭吃早餐和看書的木頭長桌椅，現在看來是一片冰凍。
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伊斯坦堡的第一場冬雪，總算到來。
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「可是妳還不來。」塞爾接著說。
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我沒有回答。只是想著，若分離有它的意義存在，那麼，等到春暖花開的時節到來再回去，也未嘗不可。
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自然有運行的規律，冬天之後，春天到來，人也是，瘟疫也是。
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我相信，有一天我們眼前的風景，都將與過去所見有所不同，但是在那天到來以前，就好好地待在雪地上，造雪人，打一場痛快的雪仗吧！
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早上他又傳來當地的氣溫圖，說伊斯坦堡攝氏-4度，體感-10度，暖氣是不能關了。我看了一下我所在位置的溫度，攝氏15度，嘴角不禁上揚了一下。
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你們所在的地方，近期最低溫幾度呢？☃️
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🧿給自己一個遇見土耳其的機會！

《汗流浹背的旗海飄飄》

終於有點涼意。在台灣，泡澡很兩極，高檔的少了洗澡的親切感，平價的又很難篩掉習慣不好的人；於是，我的思緒就飛跳到伊斯坦堡。

我喜歡溫泉、喜歡澡堂，融合羅馬洗澡文化發展出的土耳其浴，特別迷人。回憶裡第一次的土耳其浴經驗，是在伊斯坦堡舊城區大巴札(Kapalı Çarşı )市場附近、充滿鴿子屎的君士坦丁紀念柱(Çemberlitaş Sütunu)旁的古老浴場Çemberlitaş Hamamı(抱歉我不懂土耳其文無法翻譯)。為了因應觀光需求，它經過改裝，女性空間比男性大些，比其他傳統浴場貴一點；不過至少價格透明、櫃台英文不錯，其他工作人員也能說點英文，縱使少了些古老味、至少乾淨安全。

沒忘記那個冬天，很像最近的台北，陰雨不停，只不過氣溫總在零度與零下四度間搖擺。我很迷戀木作鐘鼎建築的大廳，二樓以上掛滿不同花色披巾。付了錢給了把上頭寫著1584的古老鐵牌鑰匙，再上樓找自己的小房間。房內除了更衣、有小床可以稍做休息，透明與毛玻璃直條相間的門窗不至於讓空間幽閉，還有防君子不防小人的木門老鎖，時代感異國風情都濃厚。

看著透氣洞洞的圓拱屋頂，躺在熱呼呼的大理石上放鬆筋骨毛孔，非常舒服。可能淡季的緣故，汗還沒流夠，挺著大肚皮的土耳其大叔，像叫兒子的音量要我躺到石板邊緣搓身體。平日有做基本保養，皮膚算薄但耐痛還行的我、對於這個戰鬥民族大叔的強力快搓，15分鐘大概有10分鐘都是痛到哀哀叫，愈哀大叔愈開心愈用力，來回搓揉外加不斷大桶水沖；某些時刻都深怕皮開肉綻，但又異常放鬆！第一次就在這樣詭異的情緒裡，完成土耳其浴前半段。

後半場繼續熱蒸冷水澆淋之後，我選擇油壓。平常就有按摩習慣，面對大叔的油壓力道，相形就容易迎戰多了；可能大叔覺得亞洲臉孔新鮮，加送10分鐘，極度放鬆皮膚光滑明亮，爽。

打消小睡的念頭，點了當令現榨100%紅石榴純汁，坐在大廳底下欣賞毛巾高掛的旗海飄飄，土耳其傳統音樂飛揚，整個人由外到內煥然一新，輕盈暢快。走出浴場，體感溫度瞬間高了10度，就近搭T1電車，穿越加塔拉大橋的夜色返回新城區。

沿途上我略帶睡意地回想，離開伊斯坦堡前，還有時間再來個3到4趟；不過要離土耳其胖大叔遠一點，把他們搓皮的本領，留給角質層肥厚的人吧。說實話，無論是土耳其浴、芬蘭式桑拿、或是日本澡堂文化，都有不少共通處！深層毛孔清潔、角質更新、放鬆舒緩，都令人流連忘返。

思緒回到現實，何時我們才能再次出國呢？

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