#線上旅行團 #龍馬之旅 002

坂本龍馬，是在土佐藩，也就是現今的四國高知出生的。

因此如果我們要進行一趟「跟著龍馬的人生」之旅，勢必要先前往高知市。

其實，最具有戲劇性的方式，應該是直接搭飛機，飛往高知的「龍馬空港」；但因台灣沒有定期的直飛班機，日本國內線班次也有限，從經濟上考量，還是買 JR Pass，以鐵道做為主要交通工具最好。（註：後來也曾搭乘巴士，各有利弊）

儘管到現在，我已經去過許多次高知，但印象最深的，始終是第一次。因為那不僅是初次去高知，更是初次跨海「進」四國。

正如地圖所呈現，從京都搭乘新幹線到岡山（藍線部份），再從岡山，轉乘特急「南風」（紅線部份），往南跨過瀨戶內海、穿越四國山地，抵達位於太平洋濱的高知市。

附帶一提，從本州經陸路前往四國，共有三條主要路線。分別是尾道今治路線（島波海道）、兒島坂出路線（瀨戶大橋）、神戶鳴門路線（明石海峽大橋／大鳴門橋），但如果採用鐵道旅行，則唯一的選擇，就是由岡山出發，經由瀨戶大橋進入四國。

岡山，是桃太郎傳說的故鄉，因此在車站購買驛弁（便當）時，特別挑了一個桃子形狀便當盒的「祭壽司」，準備在車上吃。這段車程，因尚未全線電氣化，採用柴油列車，約需2小時45分，可以想像，就好比從台北到花蓮。

原本單純只是一趟前往目的地的過程，並沒有太多期待，但出發不久，列車開上瀨戶大橋，彷彿是凌空「飛越瀨戶內海」一般的開闊景觀，就令人非常驚喜，相機按個不停。

經過大橋之後來到香川縣的宇多津，那是我第一個遇見的四國車站，特別記得它的名字。或許是心理上的錯覺，總感覺四國的景物，似乎都比本州小了一號，包括田舍建築，均更有鄉村感。

之後就循著「土讚線」（顧名思義，就是來往土佐與讚歧之間），南下穿越四國山地，中間也停靠知名的旅遊景點，如祖谷口、小步危、大步危等站，許多日本的長輩旅客，幾乎都在這幾站下車。

列車在山谷中續向南行，過「新改」驛之後不久，穿出山地，視野忽然遼闊，我們已經進入高知平野。

第一次看到龍馬故鄉時的激動，此刻回想，依然記憶猶新。

高知驛是一座小巧但美麗的建築，由內藤廣建築師設計的造型，有種簡潔洗練、傳統與現代並存的美感，市民暱稱它為「くじらドーム」（鯨巨蛋）。

從月台下到驛舍內，不用說立刻強烈感受來到了「龍馬之城」；無論是歡迎的大海報、導覽手冊、市內或縣內相關景點的簡介摺頁，在站內的服務台前都可以免費取得。

嗨，龍馬。我來了。

和朋友聊起了京都車站與京都塔，給人的感受，我想起了自己這篇舊文，希望再分享給大家回憶回家的感覺:)

京都美學--京都一瞬。京都車站與京都塔的表情

五十年前，1964年，古都許多建築和街道都仍保留了數百年來的樣貌，幾乎沒有任何高樓時，我好想親眼看到1960年以前的京都模樣。

後來，京都塔啟用了，建築師是山田守，當時這座京都塔就和巴黎艾菲爾鐵塔一樣，被當地的居民批評厭惡的體無完膚，一座千年的古城為何有有一座與京都文化看起來完全不相干(京都沒有臨海，為何要建一座燈塔呢？)，而京都塔竟也撐過30年後的阪神大地震。

三十年前，京都開始大量蓋起了旅館、飯店、高樓，許多京都人與京都寺院群起抗爭，當時有許多知名的寺院，都在門口立著”拒絕某某飯店的旅客進入參拜”的牌子。

再過了十多年，京都車站改建，適逢平安時代遷都至京都的1200週年紀念，1997年，新的京都車站建立，就是我們現在看到的京都車站，超現代的外型與結構，把京都人嚇死了，更顛覆了許多第一次來京都的旅客對京都的印象。

京都車站是日本當代建築大師原廣司的作品，其實對於熟知日本傳統文化的原廣司來說，在設計京都車站時，就希望能以現代化的結構與建築方式來表現京都的歷史與文化，一直令人印象深刻站在車站大廳所感受到的無數縱橫鋼樑，據說正是要表達與反應京都街道的網絡與繁複。

我還記得十多年前，第一次懷抱著前往千年古都的懷想，看到京都車站時，那種幻滅與矛盾的感覺，我還以為我來錯了城市，如此超現代化的車站，怎麼可能會是千年古都的車站呢，那種違和感真是使人矛盾至極。

出了站之後，又看到了京都塔，天呀，怎麼會有一根那麼醜的蠟燭在這裡，老實說，當時的我還沒有真正體驗京都的古老，光看到京都車站、京都劇場、還有京都塔，我真的好生失望，這是我想像中的古都嗎？

說也奇怪，不論是京都塔或京都車站，來京都越多次，看著這兩座看起來和京都感覺一點也不搭嘎的建築，卻越看越喜愛，尤其是夜裡的京都塔，在黑暗中矗立著，發出著光芒，宛如日本的明燈一樣。

而結合了車站、商場、劇場的多功能的超現代化京都車站，做為古都的主要入口，儘管現代化，但他就像是一個時光機器的象徵，好像透過他，就可以把我們載往古都，進入時間之城，當我們要離開時，他也像時光機器一樣，把我們帶離。

有了這樣的意象與感覺，當然對這座現代化車站也越發喜愛，每次只要回到京都，走進了車站大廳，看著這座熟悉的建築，大口呼吸著京都的空氣，就好像在跟他說。

ただいま(我回來了)

完整圖文可見留言網址

今天早上到駒込附近的商店街採訪完後，想說趁著秋高氣爽，速速用完餐點就到舊古河庭園散步一下。

把東京都內九大庭園都繞過一遍的我，其中最喜歡的便是這裡。這棟洋風建築與玫瑰庭園由Josiah Conder建築師操刀，他不但奠定了明治時期建築基礎，也是後來設計東京車站的辰野金吾之師。曾是當時知名財閥宅邸，戰後也曾作為英國大使館武官的宿舍，卻也曾落到荒廢、外牆佈滿藤蔓，被稱為鬼屋的地步。好在後來由大谷美術館重新整頓得已對外開放，現在我才能站在這裡悠然自在的賞楓。

在小丘下的池泉回遊式日式庭園，則是出自京都最搶手的庭師之手。圍繞心字池周邊，能沿路欣賞雪見燈籠、大瀑布、枯瀑、茶室以及彷彿置身幽谷的深山之境。每一個角落與角度都有不同感受，鬱綠中的艷紅顯得更具魅力。

越接近年末，工作也越來越繁忙，偶爾可以在平日時稍微看看不同於日常的景色，特別覺得珍貴，心情也跟著平靜許多。

#東京美好散策

[聖地之下] #月台上的巨大神樹：萱島神社 / 李長潔
.
#大阪綠色百選 #這畫面太美我不敢看
.
趁著家人還在床上翻滾，先去距離大阪不遠的一處小車站，萱島。搭乘京阪本線無數次，總是快速地通過看似平靜無奇萱島車站，簡單的兩行月台，人口規模稀少的小站，究竟有甚麼好令我掛心的呢？因為，萱島車站其實是一個結合著「#人造」與「#自然」、「#現代」與「#傳統」的奇幻車站，一個因融合交雜而神聖的小型聖地。
.
#魔法般的車站
.
在萱島站上望向前往京都的那個月台，你會發現眼前有著奇妙的風景，一棵巨大的樹木直挺挺地貫穿水泥與玻璃結構的月台。趕著火車的居民習以為常地奔向急行電車，應該急忙的畫面，卻讓夏風吹拂綠葉所摩擦聲響，施上緩慢的魔咒。
.
#穿越古今的神木
.
經過了三年，我終於在七月盛夏，走出了萱島車站。一座中小型的神社鑲嵌在車站的水泥高架橋下，冷硬的灰色水泥與紅色的神社混合成奇異的景象。萱島神社是萱島地區從前的「#村社」，在18世紀居民開墾「#萱島流作新田」時(新的田地)，而成形的開拓祖神崇拜。
.
神社旁有一巨大的楠樹，樹齡推定約700餘年，當地人視為該社的神木。80年代建設京阪電鐵高架化時，因居民的強烈要求，認為「#這是幕府時代以來保護地方的重要神祇」而將神木保留，並配合鐵道路徑，成為現在樹木貫鐵道的風景。
.
#大楠大明神
.
我們可以走近一點，仔細端詳稱為「大楠大明神」的神木。建築師用玻璃與鋼架圍起一塊方型的區域，讓樹木得以自由生長在月台中，經過數十年後，已經有一大部分的樹頂蔓延在月台的屋簷之上，綠茵盛茂。
.
我站在車站外小河流的橋上，看著萱島神社，幾個高中生騎著單車滑過車站、神社、樹木與橋所交融出的平衡安穩。#一個寧靜的夏天。
.
這畫面太美，我不敢看。
.
#萱島神社址：京阪本線萱島駅