九層塔青醬
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今天想跟大家分享一道經典醬料—九層塔青醬！
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在台灣我們常見的青醬都是熱內亞青醬（Pesto），是義大利北方城鎮所使用的傳統醬料，一般是使用羅勒製作，但羅勒對大部分人而言並不是這麼好買，因此今天用九層塔來代替，味道跟你在坊間吃到的青醬味道保證一樣！
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今天分享的操作是營業用版本，最大的差異就是九層塔葉需要汆燙，這步驟可以使青醬不易變色，即便放在室溫下一段時間都沒問題！我特別喜歡這個方式製作，除了保存期限長之外，還可以不用用飲用水去洗九層塔相當方便呀😹
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大家今天有時間可以來做做青醬～明天我會分享一道經典的青醬義大利麵料理唷！敬請期待也祝假日愉快❤️
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🌀材料&調味料
🔸九層塔100克
🔸橄欖油100克
🔸松子60克
🔸帕達諾硬質乳酪40克
🔸蒜頭40克
🔸黑胡椒0.5克
🔸鹽0.5克
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🍳作法
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1️⃣九層塔去莖留下葉子、蒜頭去掉蒂頭備用。
📝九層塔不用洗，因後續還要汆燙。
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2️⃣起ㄧ鍋滾水，放入九層塔汆燙10-15秒（請確認每片葉子都有汆燙到），取出瀝乾並用廚房紙巾多次按壓，按至完全無水份備用。
📝汆燙過後的青醬不易變色
📝務必吸乾水分，避免影響成品風味，也能使保存期限拉長！
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3️⃣將松子放入平底鍋，不加油小火翻炒3-5分鐘至上色。
📝製作大量可放烤箱，160度10-12分鐘至上色！
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4️⃣將汆燙後的九層塔及所有材料放入攪拌盆，攪拌至濃稠即完成！
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📖小知識
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許多香草也可以拿來做青醬，像九層塔、綠紫蘇、時蘿、義大利香芹、茴香等，都可以混合調配成風味獨特、香氣迷人的青醬。
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#青醬 #九層塔青醬 #大象西式料理 #家常菜 #foodie #food #foodblogger #delicious #cook #homemade #instagood #instafood

那晚，日本東京的春天，緩緩降臨在新灣區。

因緣際會跟幾位日本來的朋友，有幸造訪在南高雄豪宅內的米其林一星主廚武田健志的餐廳「Liberté」，據說一位難求，而且有諸多禮節的規範。

一進門後吧台板前的座位深具特色，我們今日坐在裡面8人的包廂，可以放鬆享用跟聊天。主廚的相關介紹跟環境網路上的食記都查得到，我的重點在餐點內容—-一言蔽之，這是自疫情以來，我在 #國內吃到最喜歡的星級餐廳。

📍前菜三品- #鴨肝慕斯 #鮑魚/山葵葉/杏桃 #鮟鱇魚肝
老實說，剛看完菜單我打從心底害怕😅，有看過我食記的人就知道，我法菜中的天敵就是「內臟類」食材，但今天卻讓我對這些內臟類食材心悅誠服。首先是這款鴨肝慕斯，表面琥珀色的醬汁點綴著鳳眼果、碎堅果跟些許松露，漾著琉璃的光彩，一匙舀下是蒸蛋般的柔嫩綿密，入口是濃郁的風味搭上脆口的堅果顆粒，煞是享受；再來是盛放在九孔貝殼上的荷包外型小點，上面點綴著山葵葉，建議一口完食，原來外層是如泡芙般的口感佐以鮑魚醬跟畫龍點睛的杏桃，高鉀跟豐富的維生素的杏桃果乾沈穩的微酸中和了鮑魚高鈉的海鮮味，頭一次見著的組合，沒想到風味如此互補；最後有「海底鵝肝」之稱的鮟鱇魚肝，似土壤般由酥脆的吐司脆片包夾，上方鴨兒芹翠綠如茵，放上盛開的星狀紫色琉璃苣彷如精巧的小花圃，充滿春天的映象，讓我讚嘆的地方，在於以富含omega-3(次亞油酸,GLA )的琉璃苣來搭配飽和脂肪跟膽固醇稍多的魚肝，讓人享用起來不覺負擔。

我莞爾，猜這一系列的內臟類食材似乎是通過我挑嘴的腸道菌的檢驗，主廚以各種食材調和的方式讓膩人的飽和脂肪變得和藹可親😆

接下來一道開胃菜 #白蘆筍/蝦母/魚子醬，用三種不同的方式來料理白蘆筍，最底下用奶油煨煮，加點昆布粉提味，上方將白蘆筍刨成薄片整齊堆砌，口感清脆帶有蘋果的香甜，再淋上用 #豆漿為基底跟白蘆筍打在一起的冷湯，下方是飽滿彈牙的牡丹蝦蝦母，間以魚子醬跟酸甜的燈籠果，必需胺基酸跟植酸融合，讓從來不覺得魚子醬好吃的我，難得讚不絕口，實在精彩。
第一次用清新脫俗來形容一道菜，「此湯只應天上有，人間難得幾回嚐」。

下一道 #瑩烏賊 讓人眼睛一亮，以日本的瑩烏賊搭配台灣的鳳螺，底層是巴西里跟多種蔬菜打成的泥，還有各式對身體有益的香菜類食材，例如山茼蒿跟山當歸葉，尾韻還有帶點辛辣口感的水田芥、山葵跟洋蔥，其中有一種日本春天才會生長的天下第一山珍— #楤木芽，用天婦羅的方式料理，採集方式辛苦，要避開銳利的尖刺，才能取得嬌嫩的楤芽，帶點特有的苦跟回甘，整碗抗氧化物質吃好吃滿，加上低脂海鮮，仿佛把大地贈與的所有微巨量營養素都集中在這。
「啊， #這才是人類應該吃的食物」我不由得喟嘆，多希望每天都能來上這樣一碗，慰勞自己每天對抗環境污染跟壓力荷爾蒙的腸道菌們。

再來是湯品 #花膠/鴨肝/鮑魚，這道酥皮清湯上的酥皮壓印葉子的圖案，每天早上現桿現做，塗上蛋液後焗至酥脆，以小母雞熬製三天的高湯加入金華火腿跟貝柱，滿滿的膠原蛋白，是主廚在嚐過台灣的佛跳牆之後的創意。

至此每道菜順序都是風味一濃一淡，進入雙主菜。海鮮類主菜—- #來自長崎五島市的紅條魚，肉質紮實鮮甜，配上主廚精心製作的三道層次的綠白醬汁—-基底是波菜跟芥菜打成的泥、第二味是濃烈的蛤蠣高湯拌入發酵後的芥菜跟蔥，第三味是柚子泥灑上焦化的檸檬粉，清爽跟鮮甜並具，連配菜都煞費苦心，是檸檬蜜漬過的蜜棗跟蕪菁，點綴惹人憐愛的紅莧菜跟白色芫荽花，這傘狀的花序像蕾絲般纖柔而細緻，又像雪花般優雅，看來主廚是個外剛內柔的少女心男兒啊（笑）。

肉類主菜—- #珠雞，老實說吃膩了紅肉類主菜，看到白肉類實在很歡喜，台灣唯一有飼養珠雞的地方在桃園，選用雞瘦肉的部分做成雞肉捲，以松露慕斯提香，再以竹炭粉當麵衣包裹製成，看起來像個黑色皮包，切開來搭配旁邊香氣濃烈的羊肝菌菇醬，外脆內軟的口感，讓人愛不釋口，配菜是油封雞腿肉佐紅蔥酥跟白薏仁，多種風味依個人喜好搭配品嚐，很少有主菜從第一口到最後一口都覺得滋味不同。

在我看來，這場盛宴從前菜、湯品到主菜，都有一種幸運籤餅（fortune cookie）的概念，而這種包有類似箴言或詩籤的字條餅乾，是源於19世紀，日本東京的寺廟有一種叫做「御神籤」的傳統，讓今天的法菜有深厚的日本古老意涵，切開來都是驚喜。

最後是甜品三道— 前甜點是 #杏仁豆腐佐鳳梨，鳳梨用三種方式呈現，包括底下的糖漬鳳梨丁，淋上用鳳梨汁跟香草籽打成的汁液，還有糖霜花朵上盛載著現做鳳梨果醬，酸酸甜甜，非常適合清爽的杏仁味。

主甜點是 #甘酒/櫻花/白巧克力，我凝視著這個意象，像冬雪初融後的大地，春櫻綻放又散落，略帶鹹味的粉色櫻花粉末細細的鋪在白絨般的冰沙，化在口腔裡的是甘酒跟白巧克力的醉人滋味。

這讓我想到漫畫《海賊王》裡的Dr.希魯魯克，他窮盡自己一生的時間去創造一場，在他腦海裡粉紅色的雪，直到臨死前讓全世界下了一場
粉紅色的雪。

我想主廚的心情跟我是一樣的。
我們用自己不滅的熱情持續灌溉著夢想，用生命在創造腦海中的世界，每一處料理的呈現，都是賭上自己的堅持跟信念。

用心在料理屆耕耘，就跟我鑽研腸道菌的學問一樣，都是希望能將精神寄託在某些不朽的事物上。

最後的小茶點（petit four)，是酒漬萊姆葡萄跟藍乳酪夾心餅乾和肉桂蘋果塔，我過去從不曾碰茶點，就是因為傳統法式料理的配茶點是甜膩的法式軟糖跟費南雪，這次我卻連茶點都完食，配上帶有香茅味的花草茶，像醍醐灌頂滿足至心底。

Dr.希魯說：「疾病跟癌症不可怕，只有被遺忘才是真正的死亡。」

謝謝武田健志主廚，我永遠不會忘記這一夜，在不能出國的嚴峻疫情寒冬期間，你為台灣人帶來了道地東京米其林的手藝，這春櫻綻放的希望氛圍，彷若置身日本，似預告著即將遠離新冠陰霾，讓人真正感受春天將至。

望明年後，我們東京見。

#這間立刻被我列為心目中第一名
#主廚簽約聽說只有三年
#正港東京米其林在高雄

我覺得加番茄很好吃。艸

庶民菜色「炒打拋」裡的斷捨離


以前聽泰國人抱怨在台灣吃打拋，她說，加長豆跟洋蔥也就算了，加蕃茄！加蕃茄是有點⋯以打拋來說，原料該精簡，蒜頭、肉、辣椒、打拋葉，而調味只有白胡椒、油、魚露。我喜歡的台南莎麗家，偶爾會加上綠胡椒這一味，但從打拋求個 ฉุน／濃烈的角度來看，綠胡椒很棒。


以前看過一集 กินอยู่คือ，bo.lan 主廚 Bo 教大家做醬料只加魚露和一點白胡椒的打拋，由於我是重口味，心裡納悶，這樣少了一點油亮感的打拋好吃嗎，於是就動手做做看，大量的打拋、蒜頭、辣椒，你吃到的是炒開這些食材的香，而不是加了一堆什麼不知什麼東西的醬。配上脆皮荷包蛋真的超好吃。


Bo 曾說「現今外食，雖然看似選擇多，但大家賣的東西愈來愈像，其實選擇反而少了。比如泰菜常見的泰式炒青菜，大多就是玉米筍、花椰菜、胡蘿蔔，但這道菜應該要有時節感的，比如 ผักหวาน ，龍鬚菜，過貓，多樣性的選擇已經流失。而打拋的作法原來該是如何，可能也沒人在乎了，因為食客就是要看到顏色深、油亮的打拋，才覺得好吃。」


她曾寫過一篇關於炒打拋的食譜。她說起，即使是打拋葉，也是大家覺得很有事的爭論點，有人說只能用家裡的紅打拋，是黑紅混著深綠的顏色，葉子比較小，不像外面賣的，以施肥與農藥讓葉片肥大，也比較保有濃烈的特有香氣。


她說，泰國菜有其像香氣療癒的效果，可以撫慰緊張與疲倦的身子。「好的泰國菜除了在味道及口感間取得平衡之外，它所散發的香氣也是重要的組成要件，讓泰國菜因而有了泰菜特點，這是在別的國家找不到的。」


有些人蒜頭辣椒用切的，有些人用搗的，有些人用食物調理機，她說都沒關係，但只要弄完立刻就使用，免得變質有怪味。然後要用真正的魚露及一點紅砂糖，現代人有些人會有味精，她說這就罷了，但有些人用的是雞粉及蠔油，一看成份，都是味精及添加物。她使用一點糖，不是為了甜，而是用相對的味道，讓菜吃起來更順口。醬油是不用的，因為並不是在炒醬油系列的食物。


她的食譜很簡單。蒜頭切碎、辣椒切絲、打拋連花摘下，先開火煎荷包蛋，用同一個鍋子炒香辣椒、蒜、打拋花，香氣出來後，把豬絞肉入鍋，火調小，把肉分開不結塊，再把火調大，加入魚露、白胡椒、一點紅砂，放入打拋葉，葉子有點乾了時，往鍋裡加入一點點的高湯，覆蓋在飯上。而炒打拋的天生一對是辣椒魚露，擠入一點檸檬，喜歡重口味的就多加一點。


假如大城時期，沒有華人帶來「炒」及用油的文化，沒有葡萄牙人引進辣椒，當然也不會出現炒打拋菜色。她說，世間萬事萬物沒有不變，一直變動，才是恆常。打拋當然會有所流變，也只是呼應自然流轉而已。


有趣的是，雖然在大城時期就有許多華人，但根據史料，炒打拋在泰國出現的時間應該不會超過八十年，不過在法國駐大城的外交官西蒙·德·拉盧貝爾1687年的史料記載中就有寫及，大城人會吃「薄、氣味很好的葉子，像打拋」（ผักลางชนิดที่มีกลิ่นดี เช่นกะเพรา），愛植物又愛吃的人類學家 กฤช เหลือลมัย 寫起食物就是一種源流考，他說他看到這段文字時想的是，該名法國人指的是打拋，或他說的是更大範圍的植物呢？然後他分析及畫出了數種打拋葉的形貌。


กฤช เหลือลมัย 的插畫也點題。他出過兩本飲食書，โอชากาเล 是他在 way magazine 的飲食文章集結，及一本今年才發行的 ต้นสาย ปลายจวัก，也是同樣路數的文章集結，結合人類學與歷史學的方法去分析史料，找出脈絡，是非常精采的。


看過他一篇「索求炒打拋原形，要哪樣才好？」說起雨季之末，涼季之初的綠葉淺紫葉骨打拋，味道最是濃烈，找到它，是愛吃之人的至福。文太長就簡單說說，以考據來說。อาหารรสวิเศษของคนโบราณ （絕妙古早味，1988 ）這本書的作者講到，是到1957年前後，才出現炒打拋這道菜的。


1957年左右，曼谷的 Banglamphu 一帶的 ร้านเจ๊ก（華人經營的熱炒店，有 เจ๊ก / 叔這個字，通常都是華人開的），熱炒店裡就是沒有炒打拋。根據前首相、知名作家克里巴莫親王收集到的資訊，2500年，知名作家 Rong Wongsawan 跟朋友在春武里府的 Bang Saen 海灘喝酒肚餓，跑去央求打烊的熱炒老闆炒個菜，老闆見有剩下的打拋葉就加了進去。


此事真偽無從得證。但 กฤช เหลือลมัย 自己回憶，1972年，他曾在春武里醫院一帶吃過以下這樣的打拋飯 — 在中式熱鍋裡炒肉及蒜頭，加上斜切的 พริกชี้ฟ้า （比較長卻沒那麼辣的辣椒），以魚露及黑甜醬油調味，重點是炒出鑊氣，再灑上打拋葉（熱氣剛好可以逼出香味），把它䨱上盛得鬆鬆的白飯，再加上邊緣脆脆的荷包蛋，佐以檸檬魚露辣椒醬。那時的辣度是隱約和緩的，只是要讓新鮮的辣椒來解膩，最後加上打拋葉讓它有濃烈的味道。


กฤช เหลือลมัย 指出，因為這種熱炒店不只一處，就算說的是古早味，也會有不同做法。他就吃過曼谷的店裡，有打拋一開始就下鍋，甚至加 น้ำพริกเผา （辣椒膏），他說，當然有一路打拋基本教義派非常痛恨 น้ำพริกเผา）。


他說，喜不喜歡，我們都要有包容心。因為這是受歡迎的食物，自然會出現各種形式。打拋罐頭魚、打拋皮蛋、打拋蟹肉。長豆、玉米筍、筍子、胡蘿蔔也都可以是配料。


而辣椒的使用是炒打拋沿革的觀戰重點，因為不管是 พริกขี้หนูแดง 或是 พริกชี้ฟ้า，現在的品種都比以前辣，以前泰國人加辣是為了一種清新的感覺，現在這種文化反而漸漸找不到了。


做打拋的方法那麼多， กฤช เหลือลมัย 反而想得簡單，那該是，調味最少、以手邊找得到的好食材為主。


減少調味用量，不要味精，讓它只是新鮮辣椒與蒜頭，鮮肉與熱油之間的挑戰，如此而已，以魚露調味，尋找味道最鮮烈迸跳的打拋葉，最後撒於其上。這段寫得真好。


其實這不就呼應了主廚 Bo 所說的事嘛。


另，你以為泰國人不用九層塔炒肉？其實早就有了啦，請看「八百萬種食法」的冷知識：【你以為】泰國人都用打拋？其實也有九層塔 https://reurl.cc/MvX1q4

*กะเพรา kàphraw，打拋的泰語讀音雖較近似嘎拋，但為了好懂，故仍以餐廳較常出現的打拋稱之。

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